Zimní výbava vozidla, co s sebou vozit v zimě
Co je dobré, ale mnohdy i nutné vozit s sebou nejen v zimním období ( od 1. listopadu do 31. března).
Před zimním obdobím kontrolujeme stav chladící kapaliny a její bod tuhnutí, popřípadě přidáme nemrznoucí kapalinu.
Do ostřikovačů skel dáme nemrznoucí směs.
Zkontrolujeme stav nabití akumulátoru.
Stav pneumatik.
Zimní výbava - ministerstvo dopravy
//www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Zimni+vybava.htm
- - samozřejmostí jsou zimní pneumatiky na vozidle s hloubkou dezénu nejméně 4 mm (u vozidel do 3 500 kg) a povinná výbava vozidla dle vyhlášky
- - sněhové řetězy
- - krabici - pytlík s posypovým materiálem (5 kg - či dle vlastní zkušenosti )
- - skládací lopatka
- - škrabka na sníh a led na sklech (oblíbená je i škrabka s rukavicí)
- - sprej na rozmrazování zámku atd. (dejte si jej do kapsy, když opouštíte vozidlo)
- - trojúhelník výstražný
- - výstražná svítilna
- - kapesní led svítilna (každý člen posátky)
- - čelovka led svítilna pro noční montáž sněhových řetězů, či výměnu kola
- - vesty reflexivní pro všechny členy posádky
- - deku - deky - teplé oblečení pro případné přečkání mrazivé noci ve vozidle
- - termoska s horkým čajem
- - energetické jídlo (oplatky, piškoty - dle zdravotního stavu)
- - kanystr s rezervou paliva
- - vlečné lano je lepší zakončené karabinami pro snadné připojení
- - kabely startovací - propojovací k baterii pro startování druhým vozidlem za třeskutých mrazů
Před zimním obdobím kontrolujeme stav chladící kapaliny a její bod tuhnutí, popřípadě přidáme nemrznoucí kapalinu.
Do ostřikovačů skel dáme nemrznoucí směs.
Zkontrolujeme stav nabití akumulátoru.
Stav pneumatik.
Zimní výbava - ministerstvo dopravy
//www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Zimni+vybava.htm
351LW NO topic_id
AD
Další témata ....(Topics)
Auto žárovky s vláknem - základní typy - značení - obrázek popis
Pamatuj!
U párových svítilen, se
žárovky mění v párech a to, stejné hodnoty-typu od stejného výrobce nejlépe stejné šarže (koupeny ve stejný den
ze stejného držáku zboží), aby byla
zaručena stejná svítivost u obou svítilen - světlometů.
Ber žárovku jen za patici. Použij jednorázové rukavice.
Mastnota na skle z rukou by bránila odvodu tepla
z žárovky a ta by se zničila.
- H1 dálková světla (většinou dálková, protože nemá postříbřenou - shora černou - špičku)
patice: P14,5s - H3 mlhová světla (halogen)
patice: PK22s - H4 potkávací světla, ale i dálková světla
patice: P43t - H7 halogen - potkávací světla, dálková světla, mlhová světla
patice: PX26d - HB4 potkávací světla, dálková světla, mlhová světla
patice: P22d
- P21W přední i zadní směrová světla (blinkry), couvací světla, brzdová světla, koncová světla, zadní mlhová světla)
patice: BaU15s - PY21W obarvená (oranžová), směrová světla (blinkry)
patice: BaU15s - WY5W boční směrová světla (oranžová)
patice: W2,1x9,5d
POZOR na záměnu s: - WY21W boční směrová světla (oranžová), která má 21 watt
patice: W3x16d - W5W parkovací světla, osvětlení interiéru, osvětlení SPZ, koncová světla, osvětlení zavazadlového prostoru, osvětlení přístrojové a palubní desky patice: W2,1x9,5d
- T5 osvětlení palubní desky atd.
patice: W2x4,6d - T4W osvětlení palubní desky, interiéru atd.
patice: BA 9 s
- R5W parkovací světla,osvětlení SPZ, koncová světla, osvětlení zavazadlového prostoru atd.
patice: Ba15s - C5Wosvětlení interiéru, osvětlení SPZ, koncová světla, osvětlení zavazadlového prostoru atd.
patice: SV 8,5 - C10W interiér atd. patice: SV8,5-8
- R10W interiér atd.
patice: BA15s - P21/5W dvojvláknová, dva samostatné obvody, zadní mlhová světla, koncová světla, brzdová světla
patice: BaY15d - P21/4W dvojvláknová, dva samostatné obvody, zadní mlhová světla, koncová světla, brzdová světla
patice: BaY15d
Problém u STK - žárovka má poškozený barevný povrch
Date: 27.07.2020 - 09:59
Nadlimitní hodnoty NOx (oxidy dusíku) zjištěné u naftových (diesel) motorů patrně přibrzdí používání těchto agregátů v osobních automobilech. Problém je především ve městech za nízkých teplot při jízdách na krátké vzdálenosti. Zahřátý motor se již chová jinak - ekologičtěji.
Přestože naftové motory prošly doslova revolucí, revolucí prošly i emisní limity.
I když je rozdíl jet v koloně za Praga V3S a osobním automobilem s moderním dieselovým motorem, přesto emisní normy, v některých státech, jsou tak přísné, že ani motory moderní koncepce nemají šanci je splnit.
Znamená to, že dieselovým motorům hrozí zánik?
Rozhodně NE!
Vždyť právě tyto motory pomohly vyhrát druhou světovou válku (byly montovány do legendárních tanků T-34).
Dieselové motory pracují nejlépe (nejekologičtěji) tam, kde pracují téměř nepřetržitě. To jsou především lodě, lokomotivy, těžké stavební stroje, traktory, kombajny a podobně.
Dieselové motory jsou navíc úspornější, než benzínové.
Dieselové motory jsou oblíbené u motoristů pro svůj ekonomický provoz.
Hlavní problém montáže dieselů do osobních automobilů jsou tedy emise NOx. Tento problém zatím nemá jednoduché (levné) řešení.
Přestože naftové motory prošly doslova revolucí, revolucí prošly i emisní limity.
I když je rozdíl jet v koloně za Praga V3S a osobním automobilem s moderním dieselovým motorem, přesto emisní normy, v některých státech, jsou tak přísné, že ani motory moderní koncepce nemají šanci je splnit.
Znamená to, že dieselovým motorům hrozí zánik?
Rozhodně NE!
Vždyť právě tyto motory pomohly vyhrát druhou světovou válku (byly montovány do legendárních tanků T-34).
Dieselové motory pracují nejlépe (nejekologičtěji) tam, kde pracují téměř nepřetržitě. To jsou především lodě, lokomotivy, těžké stavební stroje, traktory, kombajny a podobně.
Dieselové motory jsou navíc úspornější, než benzínové.
Dieselové motory jsou oblíbené u motoristů pro svůj ekonomický provoz.
Hlavní problém montáže dieselů do osobních automobilů jsou tedy emise NOx. Tento problém zatím nemá jednoduché (levné) řešení.
Volkswagen Transporter T4 ceny ceník
//www.vw-uzitkove.cz/pdf/transporter.pdfTechnická data:
- Třída lehké užitkové vozidlo
- Karoserie 4-dveřový minivan, 3-dveřový minivan, campervan
- Příčné uspořádání motor vpředu , pohon předních kol nebo pohonem všech kol
- Převodovka 4-stupňová automatická, 5-stupňová manuální
- Krátký rozvor (SWB) - 2920 mm
- Dlouhý rozvor (LWB) - 3320 mm
Volkswagen Transporter T4 - video
Stav autobaterie kontrola bez měřáku pokud máte automobil osazen
světlomety s klasickými vláknovými žárovkami s vysokým příkonem 35W a více:
Stav baterky se pozná v noci, motor běží na volnoběh.
Když přidáte plyn a výrazně zesílí zář reflektorů (mnohem lépe osvětlují plochu),
tak baterka je vybitá. Pokud je baterie starší 2 let a jezdíme
téměř každý den delší trasy, může to indikovat i to, že baterii
bude nutno vyměnit, ale nejdříve jí v každém případě zkuste nabít a
vyzkoušejte.
Olověné akumulátory, údržba, opravy
http://www.zvlasak.net/bat_opr_s.pdf
Značky kvalitních autobaterií
Levné neznačkové baterie mívají nízkou životnost (asi 2 roky).
Značkové mají zhruba trojnásobnou a jsou jen zhruba o 200 korun dražší
a jsou to například tyto značky: Varta, Banner, Exide, Bosch
Stav autobaterie dle měřících přístrojů
Baterii měříme odpojenou od spotřebičů, bez zapnutého zapalování!
Napětí na jednom článku je 2,1V.
Nabitá autobaterie by měla mít napětí 12,6 V.
Tedy 6 x 2,1 = 12,6 V
Při poklesu napětí pod 12,5V je již nutné autobaterii dobít.
Při poklesu napětí na 10,5V je patrně baterie již zničená,
ale můžete jí zkusit dobít. Pokud nebyla v tomto stavu dlouho,
nemuselo dojít k zanesení desek sulfátem.
Dále se prodávají testovací pomůcky, které připojíme
ke kontaktům autobaterie, dle pokynů výrobce a
zobrazí se nám stav baterie například pomocí barevných diod
na stupnici stavu baterie.
Dále můžeme změřit stav nabití autobaterie pomocí hustoměru,
ale tento postup je méně používaný. Pomocí skleněné trubice,
uvnitř je hustoměr, opatřené balonkem, nasajeme elektrolyt
do trubice a na stupnici plováku hustoměru odečteme hodnotu.
Plovák musí v elektrolytu plavat - vznášet se.
Tabulka stavu nabití autobaterie dle hustoty elektrolytu při teplotě +20°C
pokud by hustota klesala lineárně
Tabulka nabití akumulátoru, pokud by napětí klesalo téměř lineárně.
12,6V = 100% plně nabitý akumulátor
11, 7 V = 0% zcela vybitý akumulátor
Co škodí autobaterii?
- dlouhodobé vybití pod 70% kapacity a více
- vyschnutí elektrolytu pod stanovenou mez (desky uvnitř baterie musí být ponořeny i při plném nabití)
- extrémní mrazy (může zamrznout elektrolyt a roztrhnout plášť baterie)
- vysoké teploty (vysychá elektrolyt, musíme často kontrolovat)
- nárazy (vytlouká se materiál z desek, může způsobit zkrat a zničení baterie)
- časté a dlouhé startování (seřídit motor, vyměnit svíčky atd. pokud motor špatně startuje)
Měření stavu baterie pomocí hustoty elektrolytu - čím více stupnice plováku vyčnívá nad hladinu, tím je baterie více nabitá.
Na stupnici jsou vyznačeny hodnoty a těmi je třeba se řídit!
Měření napětí baterie pomocí testeru s diodami
Měření stavu napětí autobaterie pomocí měřiče avomet ukazuje napětí zhruba 12,8V což je plně nabitá baterie
světlomety s klasickými vláknovými žárovkami s vysokým příkonem 35W a více:
Stav baterky se pozná v noci, motor běží na volnoběh.
Když přidáte plyn a výrazně zesílí zář reflektorů (mnohem lépe osvětlují plochu),
tak baterka je vybitá. Pokud je baterie starší 2 let a jezdíme
téměř každý den delší trasy, může to indikovat i to, že baterii
bude nutno vyměnit, ale nejdříve jí v každém případě zkuste nabít a
vyzkoušejte.
Olověné akumulátory, údržba, opravy
http://www.zvlasak.net/bat_opr_s.pdf
Značky kvalitních autobaterií
Levné neznačkové baterie mívají nízkou životnost (asi 2 roky).
Značkové mají zhruba trojnásobnou a jsou jen zhruba o 200 korun dražší
a jsou to například tyto značky: Varta, Banner, Exide, Bosch
Stav autobaterie dle měřících přístrojů
Baterii měříme odpojenou od spotřebičů, bez zapnutého zapalování!
Napětí na jednom článku je 2,1V.
Nabitá autobaterie by měla mít napětí 12,6 V.
Tedy 6 x 2,1 = 12,6 V
Při poklesu napětí pod 12,5V je již nutné autobaterii dobít.
Při poklesu napětí na 10,5V je patrně baterie již zničená,
ale můžete jí zkusit dobít. Pokud nebyla v tomto stavu dlouho,
nemuselo dojít k zanesení desek sulfátem.
Dále se prodávají testovací pomůcky, které připojíme
ke kontaktům autobaterie, dle pokynů výrobce a
zobrazí se nám stav baterie například pomocí barevných diod
na stupnici stavu baterie.
Dále můžeme změřit stav nabití autobaterie pomocí hustoměru,
ale tento postup je méně používaný. Pomocí skleněné trubice,
uvnitř je hustoměr, opatřené balonkem, nasajeme elektrolyt
do trubice a na stupnici plováku hustoměru odečteme hodnotu.
Plovák musí v elektrolytu plavat - vznášet se.
| Stav nabití | 100% | 70% | 50% | 25% |
| Hustota elektrolytu | 1,28 g/cm3 | 1,23 g/cm3 | 1,19 g/cm3 | 1,14 g/cm3 |
| Napětí baterie | 12,6V a více | 12,5 - 12,4V | 12,3 - 12,2V | 12,2 - 11,9V |
Tabulka stavu nabití autobaterie dle hustoty elektrolytu při teplotě +20°C
pokud by hustota klesala lineárně
| Nabití % | Hustota g/cm3 |
| 100 | 1,28 |
| 90 | 1,26 |
| 80 | 1,25 |
| 70 | 1,23 |
| 60 | 1,22 |
| 50 | 1,20 |
| 40 | 1,18 |
| 30 | 1,17 |
| 20 | 1,15 |
| 10 | 1,14 |
| 0 | 1,12 |
Tabulka nabití akumulátoru, pokud by napětí klesalo téměř lineárně.
12,6V = 100% plně nabitý akumulátor
11, 7 V = 0% zcela vybitý akumulátor
| Nabití % | Napětí V |
| 100 | 12,60 |
| 95 | 12,56 |
| 90 | 12,52 |
| 85 | 12,48 |
| 80 | 12,44 |
| 75 | 12,40 |
| 70 | 12,36 |
| 65 | 12,33 |
| 60 | 12,29 |
| 55 | 12,25 |
| 50 | 12,20 |
| 45 | 12,15 |
| 40 | 12,12 |
| 35 | 12,07 |
| 30 | 12,04 |
| 25 | 12,00 |
| 20 | 11,95 |
| 15 | 11,90 |
| 10 | 11,84 |
| 5 | 11,78 |
| 0 | 11,70 |
Co škodí autobaterii?
- dlouhodobé vybití pod 70% kapacity a více
- vyschnutí elektrolytu pod stanovenou mez (desky uvnitř baterie musí být ponořeny i při plném nabití)
- extrémní mrazy (může zamrznout elektrolyt a roztrhnout plášť baterie)
- vysoké teploty (vysychá elektrolyt, musíme často kontrolovat)
- nárazy (vytlouká se materiál z desek, může způsobit zkrat a zničení baterie)
- časté a dlouhé startování (seřídit motor, vyměnit svíčky atd. pokud motor špatně startuje)
Měření stavu baterie pomocí hustoty elektrolytu - čím více stupnice plováku vyčnívá nad hladinu, tím je baterie více nabitá.
Na stupnici jsou vyznačeny hodnoty a těmi je třeba se řídit!
Měření napětí baterie pomocí testeru s diodami
Měření stavu napětí autobaterie pomocí měřiče avomet ukazuje napětí zhruba 12,8V což je plně nabitá baterie
Brzdové špalky, gumičky, bloky, botky na kolo - anglicky: bike brake pads
Životnost brzdových špalků závisí dle druhu a stylu jízdy.
Mohou být zničeny za jeden den, ale mohou vydržet i tisíce kilometrů (2 000, 5 000 a někdy i více jak 10 tisíc km)
Nejvíce jsou špalky opotřebovávány když jsou zaneseny blátem, pískem, prachem.
Nejméně pak jsou opotřebovávány pokud jezdíme svátečně, za hezkého počasí,
na zpevněných cestách v rovinatém terénu, tedy když brzdy téměř nepoužíváme.
Důležitá zásada je, že vozíme náhradní sadu špalků
s sebou a také nářadí pro výměnu špalků a pokud by došlo během jízdy
k takovému opotřebení špalků, že by hrozilo poškození ráfku, neprodleně
provedeme jejich výměnu.
Na kvalitních špalcích je vyznačena ryskou minimální vrstva po jejímž dosažení by se měla
provádět výměna špalků, jinak hrozí, že po opotřebení špalků se bude ráfku dotýkat nejen
při brzdění kovový držák špalku a dojde k poškození ráfku, jehož výměna pak bude mnohonásobně
dražší, než výměna špalků.
Brzdné špalky dle materiálu
Materiál: sintrovaný - vyrobené slinutím - spékáním různých práškových materiálů většinou za vysokého tlaku
a ve vakuu bod teplotou tání práškových substancí za vzniku homogenního materiálu z vlastnostmi jednotlivých vstupních
materiálů. Vytvoříme nový materiál, který nelze vyrobit roztavením, promícháním a vychladnutím.
Nízké pořizovací náklady;
Vysoká životnost za mokra;
Vysoká životnost za sucha;
Odolné proti vysoký teplotám;
Střední brzdný výkon;
Materiál: organický (pryskyřice)
Vysoká pořizovací cena;
Střední životnost za mokra;
Vysoká životnost za sucha;
Nízká odolnost proti vysokým teplotám;
Vysoký brzdný výkon;
Materiál: kevlar
Nízká pořizovací cena;
Střední životnost za mokra;
Střední životnost v suchém stavu;
Střední odolnost proti vysokým teplotám;
Vysoký brzdný výkon;
Brzdové špalky, elementy, gumičky, bloky, botky - minimální výška hloubka zářezu - před výměnou
Na obrázku níže je zeleně označen blok nový.
Jakmile zářezy ve špalku dosahují hloubky pouze 1 až 0,5 mm tak je raději vyměňte a je jedno
který zářez tuto minimální hloubku dosáhl jako první.
Pokud si však změříte nové špalky a vedete si statistiku ujetých kilometrů, můžete sami odhadnout
kolik kilometrů je možné ještě najet na stávající špalky, ALE jakmile zmizí některý ze zářezů,
tak je víc než rozumné špalky rychle vyměnit.
Někdy bloky mají po stranách vyznačenu WEAR LINE - linii maximálního opotřebení.
Při dosažení této linie je třeba špalky vyměnit.
Linie minimální výšky brzdového špalku - gumičky - bloku brzdy kola
Na obrázku je patrné, že minimální výška špalku před jeho výměnou se shoduje
s minimální hloubkou zářezů ve špalku - bloku - gumičce.
Kovová plocha je těsně pod hranicí mezního opotřebení bloku, zhruba 1 mm. Viz obrázek, kde bylo zavrtáno do bloku a vrták hned narazil na kov.
Proto z výměnou bloku neotálím a neriskuji zničení ráfku.
Životnost brzdových špalků závisí dle druhu a stylu jízdy.
Mohou být zničeny za jeden den, ale mohou vydržet i tisíce kilometrů (2 000, 5 000 a někdy i více jak 10 tisíc km)
Nejvíce jsou špalky opotřebovávány když jsou zaneseny blátem, pískem, prachem.
Nejméně pak jsou opotřebovávány pokud jezdíme svátečně, za hezkého počasí,
na zpevněných cestách v rovinatém terénu, tedy když brzdy téměř nepoužíváme.
Důležitá zásada je, že vozíme náhradní sadu špalků
s sebou a také nářadí pro výměnu špalků a pokud by došlo během jízdy
k takovému opotřebení špalků, že by hrozilo poškození ráfku, neprodleně
provedeme jejich výměnu.
Na kvalitních špalcích je vyznačena ryskou minimální vrstva po jejímž dosažení by se měla
provádět výměna špalků, jinak hrozí, že po opotřebení špalků se bude ráfku dotýkat nejen
při brzdění kovový držák špalku a dojde k poškození ráfku, jehož výměna pak bude mnohonásobně
dražší, než výměna špalků.
Brzdné špalky dle materiálu
Materiál: sintrovaný - vyrobené slinutím - spékáním různých práškových materiálů většinou za vysokého tlaku
a ve vakuu bod teplotou tání práškových substancí za vzniku homogenního materiálu z vlastnostmi jednotlivých vstupních
materiálů. Vytvoříme nový materiál, který nelze vyrobit roztavením, promícháním a vychladnutím.
Nízké pořizovací náklady;
Vysoká životnost za mokra;
Vysoká životnost za sucha;
Odolné proti vysoký teplotám;
Střední brzdný výkon;
Materiál: organický (pryskyřice)
Vysoká pořizovací cena;
Střední životnost za mokra;
Vysoká životnost za sucha;
Nízká odolnost proti vysokým teplotám;
Vysoký brzdný výkon;
Materiál: kevlar
Nízká pořizovací cena;
Střední životnost za mokra;
Střední životnost v suchém stavu;
Střední odolnost proti vysokým teplotám;
Vysoký brzdný výkon;
Brzdové špalky, elementy, gumičky, bloky, botky - minimální výška hloubka zářezu - před výměnou
Na obrázku níže je zeleně označen blok nový.
Jakmile zářezy ve špalku dosahují hloubky pouze 1 až 0,5 mm tak je raději vyměňte a je jedno
který zářez tuto minimální hloubku dosáhl jako první.
Pokud si však změříte nové špalky a vedete si statistiku ujetých kilometrů, můžete sami odhadnout
kolik kilometrů je možné ještě najet na stávající špalky, ALE jakmile zmizí některý ze zářezů,
tak je víc než rozumné špalky rychle vyměnit.
Někdy bloky mají po stranách vyznačenu WEAR LINE - linii maximálního opotřebení.
Při dosažení této linie je třeba špalky vyměnit.
Linie minimální výšky brzdového špalku - gumičky - bloku brzdy kola
Na obrázku je patrné, že minimální výška špalku před jeho výměnou se shoduje
s minimální hloubkou zářezů ve špalku - bloku - gumičce.
Kovová plocha je těsně pod hranicí mezního opotřebení bloku, zhruba 1 mm. Viz obrázek, kde bylo zavrtáno do bloku a vrták hned narazil na kov.
Proto z výměnou bloku neotálím a neriskuji zničení ráfku.
Editace: 1357724367
Počet článků v kategorii: 351
Url:zimni-vybava-vozidla-co-s-sebou-vozit-v-zime-id-420
