Automobil se spotřebou 1 litr paliva na 100 km Volkswagen

- mechanické poškození v terénu, ale i na různých zpomalovačích jízdy - retardérech
- použitím olovnatého benzínu, či použití přísad obsahují olovo
- pokud motor začne "žrát" olej, může zničit katalyzátor "fosforem"
také vysoká hladina oleje nad povolenou hladinu je nebezpečná
- nespálené palivo, například při startování vozidla roztláčením při zahřátém motoru
- znečistěný vzduchový filtr, či sací potrubí (zanedbaná údržba)
- při poruše lambda sondy
- při teplotě 1400°C a vyšší v katalyzátoru - například když v katalyzátoru dohořívá nespálená směs při poruše
zapalování (svíčky, rozdělovače atd.)
Vadná zapalovací svíčka nezažehne palivovou směs ve válci, motor má nepravidelný chod a nižší výkon.
Nezažehnuté palivo skončí v katalyzátoru, který může nenávratně poškodit.

Jak často měnit zapalovací svíčky? Viz odkaz níže
http://dum-zahrada.okhelp.cz/forum/viewtopic.php?f=70&t=468&title=Jak-casto-menit-zapalovaci-svicky-benzinovy-motor

Alternátor závady

Před svařováním elektrickým proudem částí vozidla, odpojit baterii a alternátor, aby nedošlo k jejich poškození.
Při běhu motoru neodpojujte baterii, mohlo by dojít k průrazu diod alternátoru stále zvyšujícím se napětím.
Pokud napětí měřené na baterii, pří vypnutých spotřebičích, před startem motoru, se po startu a běhu motoru, nezvýší, bude patrně závada v dobíjecí soustavě (alternátor/regulátor/vodiče).

Souhrn - mělo by být u 12V soustavy:
12V až 12,6V napětí na baterii bez zapnutého zapalování a bez zapnutých spotřebičů (světla, ventilátor a pod.)
13,5V až 14,5V napětí na baterii u nastartovaného motoru a vypnutých spotřebičích

Některé vývody na alternátoru / regulátoru:
B+ vývod na alternátoru je hlavní silový kabel (B+) vede k baterce /startéru
D+ vývod ke kontrolce dobíjení (buzení)/po sepnutí zapalování ve spínací skřínce - rozsvítí se kontrolky (kontrolka je důležitá , bez ni by se alternátor nenabudil a nedobíjel by / po nastartování motoru zhasne, když je vše OK a vyrovná se napětí mezi jejím obvodem a obvodem silovým, který začne dodávat proud )
W u dieselových motorů - pro otáčkoměr, nebo vstupní signál pro řídící jednotku - nefunguje u benzíňáků
D- je záporné připojení baterie / kostra

---

Regulátor zapíná / vypíná proud do kotvy (buzení rotoru)

Při dosažení určitého napětí regulátor přeruší obvod buzení rotoru (kotvy), kotva se přestane chovat jako magnet a tím zabrání vzniku el. proudu v statorovém vinutí.

Na obrázku regulátor Škoda 105 - 120.

Měření / kontrola spínání při určitém napětí na vyjmutém regulátoru

• na proměření se používá regulovatelný zdroj napětí s elektronickou pojistkou proti poškození regulátoru
• je třeba určit, kde připojit zdroj plus + (možné značení B+, 54, 54/15) a kde mínus - ( většinou kostra regulátoru, či B-)
• zkušební žárovka se pak připojí k DF a B-,
  nebo k DF a 54 (dle zapojení buzení viz konektory škodováckého regulátoru obr nad),
  nebo ke kartáčům (uhlíkům), když jsou součástí regulátoru, či vývodům k buzení kotvy
• na obrázku níže (polský regulátor Jezpol jezpol.pl) se připojí + zdroje k bílému vývodu, mínus pak na kostru a na uhlících se měří budící napětí, zda správně vypne při překročení max povoleného napětí
• 
• zkušební žárovka musí (měla by) zhasnout při zvýšení napětí mezi 14,2 až 14,8V viz video
• Video - proměření regulátoru pomocí regulovatelného zdroje napětí
• pokud jsme vyloučili, poškození baterie a napětí dodávané alternátorem při měření na svorkách baterie, při změně otáček motoru, či vypínání a zapínání spotřebičů, výrazně kolísá, bude na vině patrně závada na regulátoru, či v alternátoru samotném

---

Hledání závady - aneb, není třeba ihned měnit alternátor, když je baterie vybitá

• zkontrolujme pojistky a žárovky kontrolek (dobíjení - po zapnutí zapalování svítí)
• ověříme si zda není vadná baterie, změřit hustotu elektrolytu atd.
• očistíme kontakty baterie
• u vypnutého motoru provést kontrolu alternátoru, (napnutí řemenů, pokud je jimi poháněn)
• očistit kontakty připojení alternátoru (regulátoru) k elektrické soustavě vozidla
• opálené kontakty lépe vyměnit
• zkontrolovat stav izolace vodičů alternátoru (někdy může dojít k opálení izolace a probíjení na kostru a pod.)
• při nastartovaném motoru poslechnout zda nepískají ložiska alternátoru

• ---

• Jednoduchý způsob měření testerem
• například v Lidlu občas mívají jednoduchý tester baterii za 250 kčs, měří se dle návodu
• tester ukáže stav baterie a taky zda alternátor dodává napětí v daném rozmezí
• 
• Digitální voltmetr do auta
• vsouvá se do zásuvky na zapalovač - je třeba vybrat takový, který nepřepíná neustále mezi hodnotami (teplota atd.)
• odpadá ne příliš pohodlné měření pod kapotou motoru
• 

• Přesnější měření kvalitním voltmetrem
• měření se provádí dle návodu k měřidlu - voltmetru
• vypnou se všechny spotřebiče vozidla (světla, rádio atd.)
• změří se napětí baterie před nastartováním motoru a zapíše se hodnota např. 12,6V
• pak se nastartuje motor a nechá se běžet na volnoběh, napětí na svorkách baterie. Zapíše se hodnota. U 12V soustavy bývá např. 14,2V (aby se baterie dobíjela)
• pokud napětí kleslo, po nastartování a chodu motoru např. na 11V, tak alternátor / regulátor je velmi pravděpodobně porouchaný a nedodává proud
• zvýšíme otáčky motoru (někdo přidá plyn) napětí 14,2V se nesmí měnit (u starších, mechanických regulátorů může dojít k rozdílu, ale ten je třeba dohledat v manuálu k výrobku)
• pokud došlo k výraznému zvýšení napětí např. až na 19V, bude patrně poškozený regulátor napětí
• pak zkusíme zapnout spotřebiče (světla, rádio, ventilátor, vyhřívání skla), pokud dojde k výraznému snížení napětí a regulátor (alternátor) obsahuje výkonnou diodu, bude tato dioda patrně poškozená

---

Nejčastější závady na alternátoru od jednoduchých po složité

• spálená pojistka, nebo kontrolní žárovka dobíjení
• uvolněné, zoxidované kontakty a spoje alternátoru, či baterie
• poškozené kabely, nebo kontakty el. soustavy
• poškozené, nebo opotřebované uhlíky
• regulátor napětí (samostatný, nebo s kartáči-uhlíky připevněný k alternátoru)
• poškozená některá z diod usměrňovacího diodového bloku - můstku (alternátor vyrábí střídavý proud/napětí a diody je usměrní na stejnosměrný)
• ložiska pískají, či hučí, je třeba jich vyměnit (hučení může signalizovat i poškození statorového vynutí, kontrolka dobíjení svítí i při běhu motoru což by neměla)
• proražené vinutí rotoru, nebo statoru (zkusit prohlédnout, zda je poškození opravitelné, jinak převinout, nebo koupit nový alternátor)

Schéma zapojení alternátoru u starších typů vozidel se třemi vývody na regulátoru

Date: 06.12.2020 - 08:10

Automobily infolinka bezplatná

Škoda Yeti ceny ceník

//www.skoda-auto.cz/cze/Documents/Catalogue/Yeti/20_Yeti_Pricelist_CZ.pdf

Technické údaje

• Délka 4 223 mm
• Šířka 1 793 mm
• Výška 1 691 mm
• Rozvor 2 578 mm
• Rozchod 1541 vpředu , vzadu 1537 mm
• Světlá výška 180 mm
• Objem zavaz. prostoru 416/1580/1760 l
• Objem nádrže 55l-60 l

Škoda Yeti - recense - video

**VIDEO YOUTUBE

Měření tlaku relativní a absolutní tlak

V obchodech se objevily manometry které nezačínají měřit tlak na 0 bar, ale na 1 bar. Jedná se o absolutní tlak, který již udává hodnotu tlaku okolního vzduchu, ještě před samotným měřením. Tlak v pneu se udává jako relativní tlak, počítaný od 0 bar (prázdná duše) až po předepsaný relativní tlak např. 2 bar. (nelze vyloučit změnu metodiky měření v budoucnu, proto je třeba se ujistit u výrobce pneu - plášťů - v jakém tlaku udává doporučené hodnoty)
Pokud narazím na manometr, který udává tlak v absolutní hodnotě a údaj na plášti mám v relativní hodnotě, tak jsem nucen odečíst 1 bar z absolutní hodnoty, abych získal hodnotu relativní. Pokud si nejsme jist, kontaktuji výrobce zda měřím správně. Pokud používám i starý manometr, na kterém znám přesně údaje, mohu si vše překontrolovat a správně pochopit.

Obrázek - některé manometry udávají hodnotu 1 bar, i když ještě nedošlo k měření - jedná se o tlak absolutní, protože tlak okolního vzduchu je průměrně 1013 milibar, tedy přibližně 1 bar. Pokud tedy chci v prázdné duši zvýšit tlak o 2 bar (z 0 na 2 bar), bude na manometru s absolutní hodnotou tlak 3 bar ( 1 bar tlak okolního vzduchu + 2 bar zvýšení tlaku v duši o 2 bar = 3 bar absolutní).

---

Jak opravit hustilky, pumpy, pumpičky, hadičky

---

Vadný nádstavec - koncovka

Guma v koncovce po čas ztvrdne a po zaklopení páčky, netěsní. Lze zakoupit novou koncovku, odříznout hadici těsně za koncovkou (pokud je koncovka s lisovanou objímkou), nebo sundat objímku, vytáhnout koncovku, nasunout povolený stahovací pásek, nasadit novou koncovku, dotáhnout stahovací pásek.


Na obrázku níže praskla hadička u koncovky se zajišťovací, nalisovanou objímkou. Objímka byla rozstřižena - naříznuta pilkou na kov, pak již bylo možno koncovku zbavit zbytku hadičky, namontovat zpět do hadičky a zajistit stahovacím páskem, popřípadě a v nouzi, zdvojeným ocelovým drátkem.

Na klasické hadičky - šlahounky lze využít různé redukce, takže pak stačí mít jen jednu hadičku

---

Píst netěsní

Pokud je píst z kůže a ta jen netěsní, tak kůži rozevřít do stran, namáznout vazelinou a smontovat. Pokud je kůže poškozená, buď sehnat náhradní, nebo kdo umí, vyrobí si novou sám.

---

Pláště na kolo a jejich opotřebení nedostatečným nahuštěním

• pláště je nutno nafouknout na předepsaný tlak udávaný výrobcem (někde je uveden jen max tlak na plášti, max tlak se nesmí překročit, pak je třeba na kolo sednout - zatížit vlastní vahou a plášť by se neměl rozplácnout, ale měl by si udržet téměř svůj tvar)
• Při nízkém tlaku v pneu:
• dochází k popraskání a rozžvýkání stěn
• nadměrnému sjetí pláště
• zvýšení valivého odporu - tření o vozovku
• vyšší pravděpodobnost defektu
• nižší tlak v pneu lépe tlumí nárazy (to je asi jediná výhoda)
• tlak v pneu se kontroluje nejméně jednou za měsíc!

Tabulka - možný relativní tlak v kvalitních pláštích kol závisející na šířce pláště a hmotnosti cyklisty

Vždy hustit dle tlaku uváděného na plášti! Date: 11.05.2021 - 11:34