Teplý benzínový motor špatně startuje - řešení

Značná část vozidel je již vybavena ABS antiblokovacím zařízením kol při
brzdění vozidla. Kola nejsou pak nikdy zcela zablokována při brzdění a tím
významně pomáhají k zlepšení ovladatelnosti vozidla. Problém je ale v
špatném chápání tohoto systému u některých řidičů, jako "anděla strážného",
který za mne vyřeší všechny problémy. Právě tento zkreslený pohled vede
k mnoha vážným a především zbytečným nehodám, které by nemusely nastat
pokud by řidič měl dostatek zkušeností a věděl, že i s ABS je nutno na zmrzlém
či zasněženém povrchu určitě snížit rychlost tak, abychom nedostali smyk,
protože ten dokážou zvládnout většinou jen zkušení řidiči. A smyk může
dostat i vozidlo vybavené ABS. Nezapomínejme ani na zimní pneumatiky, aby měly
předepsanou hloubku vzorku, protože při malé hloubce vzorku pneumatika
ztrácí samočistící schopnosti - vyhazovat sníh z vzorku.
Domácí video ukazuje, že s ABS může být brzdná dráha i o něco delší, než
bez jeho použití. To může být způsobeno tím, že při plném zablokování
kol, se před pne hrnou drobné kamínky, které zlepší brzdění, zatímco ABS
tyto kamínky přejede. Na suchém povrchu pak ABS jednoznačné vítězí v
délce brzdné dráhy.

**VIDEO YOUTUBE

Alternátor závady

Před svařováním elektrickým proudem částí vozidla, odpojit baterii a alternátor, aby nedošlo k jejich poškození.
Při běhu motoru neodpojujte baterii, mohlo by dojít k průrazu diod alternátoru stále zvyšujícím se napětím.
Pokud napětí měřené na baterii, pří vypnutých spotřebičích, před startem motoru, se po startu a běhu motoru, nezvýší, bude patrně závada v dobíjecí soustavě (alternátor/regulátor/vodiče).

Souhrn - mělo by být u 12V soustavy:
12V až 12,6V napětí na baterii bez zapnutého zapalování a bez zapnutých spotřebičů (světla, ventilátor a pod.)
13,5V až 14,5V napětí na baterii u nastartovaného motoru a vypnutých spotřebičích

Některé vývody na alternátoru / regulátoru:
B+ vývod na alternátoru je hlavní silový kabel (B+) vede k baterce /startéru
D+ vývod ke kontrolce dobíjení (buzení)/po sepnutí zapalování ve spínací skřínce - rozsvítí se kontrolky (kontrolka je důležitá , bez ni by se alternátor nenabudil a nedobíjel by / po nastartování motoru zhasne, když je vše OK a vyrovná se napětí mezi jejím obvodem a obvodem silovým, který začne dodávat proud )
W u dieselových motorů - pro otáčkoměr, nebo vstupní signál pro řídící jednotku - nefunguje u benzíňáků
D- je záporné připojení baterie / kostra

---

Regulátor zapíná / vypíná proud do kotvy (buzení rotoru)

Při dosažení určitého napětí regulátor přeruší obvod buzení rotoru (kotvy), kotva se přestane chovat jako magnet a tím zabrání vzniku el. proudu v statorovém vinutí.

Na obrázku regulátor Škoda 105 - 120.

Měření / kontrola spínání při určitém napětí na vyjmutém regulátoru

• na proměření se používá regulovatelný zdroj napětí s elektronickou pojistkou proti poškození regulátoru
• je třeba určit, kde připojit zdroj plus + (možné značení B+, 54, 54/15) a kde mínus - ( většinou kostra regulátoru, či B-)
• zkušební žárovka se pak připojí k DF a B-,
  nebo k DF a 54 (dle zapojení buzení viz konektory škodováckého regulátoru obr nad),
  nebo ke kartáčům (uhlíkům), když jsou součástí regulátoru, či vývodům k buzení kotvy
• na obrázku níže (polský regulátor Jezpol jezpol.pl) se připojí + zdroje k bílému vývodu, mínus pak na kostru a na uhlících se měří budící napětí, zda správně vypne při překročení max povoleného napětí
• 
• zkušební žárovka musí (měla by) zhasnout při zvýšení napětí mezi 14,2 až 14,8V viz video
• Video - proměření regulátoru pomocí regulovatelného zdroje napětí
• pokud jsme vyloučili, poškození baterie a napětí dodávané alternátorem při měření na svorkách baterie, při změně otáček motoru, či vypínání a zapínání spotřebičů, výrazně kolísá, bude na vině patrně závada na regulátoru, či v alternátoru samotném

---

Hledání závady - aneb, není třeba ihned měnit alternátor, když je baterie vybitá

• zkontrolujme pojistky a žárovky kontrolek (dobíjení - po zapnutí zapalování svítí)
• ověříme si zda není vadná baterie, změřit hustotu elektrolytu atd.
• očistíme kontakty baterie
• u vypnutého motoru provést kontrolu alternátoru, (napnutí řemenů, pokud je jimi poháněn)
• očistit kontakty připojení alternátoru (regulátoru) k elektrické soustavě vozidla
• opálené kontakty lépe vyměnit
• zkontrolovat stav izolace vodičů alternátoru (někdy může dojít k opálení izolace a probíjení na kostru a pod.)
• při nastartovaném motoru poslechnout zda nepískají ložiska alternátoru

• ---

• Jednoduchý způsob měření testerem
• například v Lidlu občas mívají jednoduchý tester baterii za 250 kčs, měří se dle návodu
• tester ukáže stav baterie a taky zda alternátor dodává napětí v daném rozmezí
• 
• Digitální voltmetr do auta
• vsouvá se do zásuvky na zapalovač - je třeba vybrat takový, který nepřepíná neustále mezi hodnotami (teplota atd.)
• odpadá ne příliš pohodlné měření pod kapotou motoru
• 

• Přesnější měření kvalitním voltmetrem
• měření se provádí dle návodu k měřidlu - voltmetru
• vypnou se všechny spotřebiče vozidla (světla, rádio atd.)
• změří se napětí baterie před nastartováním motoru a zapíše se hodnota např. 12,6V
• pak se nastartuje motor a nechá se běžet na volnoběh, napětí na svorkách baterie. Zapíše se hodnota. U 12V soustavy bývá např. 14,2V (aby se baterie dobíjela)
• pokud napětí kleslo, po nastartování a chodu motoru např. na 11V, tak alternátor / regulátor je velmi pravděpodobně porouchaný a nedodává proud
• zvýšíme otáčky motoru (někdo přidá plyn) napětí 14,2V se nesmí měnit (u starších, mechanických regulátorů může dojít k rozdílu, ale ten je třeba dohledat v manuálu k výrobku)
• pokud došlo k výraznému zvýšení napětí např. až na 19V, bude patrně poškozený regulátor napětí
• pak zkusíme zapnout spotřebiče (světla, rádio, ventilátor, vyhřívání skla), pokud dojde k výraznému snížení napětí a regulátor (alternátor) obsahuje výkonnou diodu, bude tato dioda patrně poškozená

---

Nejčastější závady na alternátoru od jednoduchých po složité

• spálená pojistka, nebo kontrolní žárovka dobíjení
• uvolněné, zoxidované kontakty a spoje alternátoru, či baterie
• poškozené kabely, nebo kontakty el. soustavy
• poškozené, nebo opotřebované uhlíky
• regulátor napětí (samostatný, nebo s kartáči-uhlíky připevněný k alternátoru)
• poškozená některá z diod usměrňovacího diodového bloku - můstku (alternátor vyrábí střídavý proud/napětí a diody je usměrní na stejnosměrný)
• ložiska pískají, či hučí, je třeba jich vyměnit (hučení může signalizovat i poškození statorového vynutí, kontrolka dobíjení svítí i při běhu motoru což by neměla)
• proražené vinutí rotoru, nebo statoru (zkusit prohlédnout, zda je poškození opravitelné, jinak převinout, nebo koupit nový alternátor)

Schéma zapojení alternátoru u starších typů vozidel se třemi vývody na regulátoru

Date: 06.12.2020 - 08:10

Dle stylu jízdy a počtu rozjezdů spojka na osobním automobilu vydrží
100 000 km v městském provozu s častým rozjížděním zejména do kopce a až
300 000 km na dlouhých úsecích s minimálním rozjížděním automobilu a citlivým zacházením.
Jsou ale případy, kdy řidič/ka dokáží spojkovou lamelu zničit i za 10 000 km
a to většinou tím, že nechají nohu spočinout na spojkovém pedále, tím
nedojde k plnému sepnutí spojky a ta stále nepatrně prokluzuje a nadměrně se
opotřebovává.
Vadnou spojku poznáme podle toho, že automobil se do kopce již nerozjede i
když spojkový pedál jsme zcela uvolnili a motor běží, nebo
dokonce začne auto couvat, či vidíme že motor má obvyklé otáčky, ale vozidlo jede
pomaleji, jako obvykle.