Schéma zapalování automobilu motorky
Po vložení klíče a sepnutí spínače zapalování SP protéká primárním vynutím n1 proud.
Vačka napojená na otáčení klikového hřídele motoru (rozdělovač) nadzvedne raménko přerušovače (kladívko)
v době kdy se píst nachází mírně před horní úvratí (předstih) a rozpojí elektrický obvod primárního okruhu cívky.
Zánikem elektromagnetického pole se indukuje v sekundárním vynutí n2
velmi vysoké napětí (čím více závitu v poměru k primárnímu vynutí, tím
větší napětí bude měřitelné na sekundárním vynutí).
Mezi elektrodami svíčky pak toto velmi vysoké napětí způsobí přeskočení jiskry
a zapálení směsi.
Mezi elektrodami svíčky má být mezera 0,6 mm a odtrh kladívka přerušovače má být 0,4 mm.
Kondenzátorové zhášení jisker při spínání indukčních zátěží
Kondenzátor v zapalování slouží k zamezení výraznějšího opalování kontaktů přerušovače
při opětovném spojování kontaktů. Tehdy by bez kondenzátoru byly kontakty přerušovače
po několika minutách natolik opáleny, že by nebylo možno pokračovat v jízdě.
Pokud jsou kontakty spojeny, kondenzátor je prázdný, jakmile se kontakty rozpojí,
kondenzátor se začne nabíjet a pohltí energii, která by jinak způsobila elektrický oblouk na kontaktech.
V primární cívce se po rozpojení kontaktů indukuje velký proud a malé napětí což způsobí el. oblouk na kontaktech
pokud není použit kondenzátor.
Žel toto opatření nabíjení kondenzátoru spotřebovává energii (až 40%), která nemá jiného využití.
I přestože v obvodu je paralelně připojen kondenzátor, přesto občas jiskřička mezi kontakty přeskočí,
je však mnohem menší, než kdyby tam kondenzátor nebyl.
Shrnutí: Bez kondenzátoru bude mezi kontakty vznikat mohutná jiskra - elektrický oblouk ale na svíčce minimální jiskra.
Proražený kondenzátor - nedochází k žádnému jiskření mezi kontakty, protože kondenzátor se stal vodičem a prochází proud přes něj.
Pokud při zapnutém spínači zapalování nadzvednete kladívko, měla by přeskočit jiskra na svíčce.
Pokud nepřeskočí, tak je vadná svíčka a pokud ne tak, většinou je to právě vadný kondenzátor.
Ti co měli Jawa 20 Pionýr , tak vědí své.
Sekundární cívka zvedá napětí z 12 V až na 30 kV, a dojde k přeskoku jiskry na svíčce.
Pokud by byl kondenzátor vadný , tak by nemělo být možné motor nastartovat a pokud ano,
jiskra bude nepravidelně zapalovat atd.
U cívky je to jednodušší, ta buď funguje, nebo je v ne. Jiná varianta není.
Vačka napojená na otáčení klikového hřídele motoru (rozdělovač) nadzvedne raménko přerušovače (kladívko)
v době kdy se píst nachází mírně před horní úvratí (předstih) a rozpojí elektrický obvod primárního okruhu cívky.
Zánikem elektromagnetického pole se indukuje v sekundárním vynutí n2
velmi vysoké napětí (čím více závitu v poměru k primárnímu vynutí, tím
větší napětí bude měřitelné na sekundárním vynutí).
Mezi elektrodami svíčky pak toto velmi vysoké napětí způsobí přeskočení jiskry
a zapálení směsi.
Mezi elektrodami svíčky má být mezera 0,6 mm a odtrh kladívka přerušovače má být 0,4 mm.
Kondenzátorové zhášení jisker při spínání indukčních zátěží
Kondenzátor v zapalování slouží k zamezení výraznějšího opalování kontaktů přerušovače
při opětovném spojování kontaktů. Tehdy by bez kondenzátoru byly kontakty přerušovače
po několika minutách natolik opáleny, že by nebylo možno pokračovat v jízdě.
Pokud jsou kontakty spojeny, kondenzátor je prázdný, jakmile se kontakty rozpojí,
kondenzátor se začne nabíjet a pohltí energii, která by jinak způsobila elektrický oblouk na kontaktech.
V primární cívce se po rozpojení kontaktů indukuje velký proud a malé napětí což způsobí el. oblouk na kontaktech
pokud není použit kondenzátor.
Žel toto opatření nabíjení kondenzátoru spotřebovává energii (až 40%), která nemá jiného využití.
I přestože v obvodu je paralelně připojen kondenzátor, přesto občas jiskřička mezi kontakty přeskočí,
je však mnohem menší, než kdyby tam kondenzátor nebyl.
Shrnutí: Bez kondenzátoru bude mezi kontakty vznikat mohutná jiskra - elektrický oblouk ale na svíčce minimální jiskra.
Proražený kondenzátor - nedochází k žádnému jiskření mezi kontakty, protože kondenzátor se stal vodičem a prochází proud přes něj.
Pokud při zapnutém spínači zapalování nadzvednete kladívko, měla by přeskočit jiskra na svíčce.
Pokud nepřeskočí, tak je vadná svíčka a pokud ne tak, většinou je to právě vadný kondenzátor.
Ti co měli Jawa 20 Pionýr , tak vědí své.
Sekundární cívka zvedá napětí z 12 V až na 30 kV, a dojde k přeskoku jiskry na svíčce.
Pokud by byl kondenzátor vadný , tak by nemělo být možné motor nastartovat a pokud ano,
jiskra bude nepravidelně zapalovat atd.
U cívky je to jednodušší, ta buď funguje, nebo je v ne. Jiná varianta není.
351LW NO topic_id
AD
Další témata ....(Topics)
Volkswagen Transporter T2
Technická data:
- Platforma Volkswagen Transporter T2
- Motor 1,6 l 35kW až 2,0 L 52kW
- Převodovka 4-stupňová manuální, 3-stupňová automatická
- Rozvor 2400 mm
- Délka 4505 mm
- Šířka 1720 mm
- Výška 2040 mm
Volkswagen Transporter T2 - detailní prohlídka vozidla - video
Za jízdy se z prostoru tlumiče výfuku začal ozývat
drnčivý zvuk. Zdálo se že to může být i něco špatně
uložené v kufru, ale při zatlačení na konec trubky
výfuku tento zvuk zmizel.
Po prohlídce spodní části automobilu, byla nalezena
příčina drnčení a to zničený silemblok háku tlumiče.
Nouzová oprava - řidič omotal kulatinu držáku izolačkou
a přidrátoval k objímce silenbloku.
drnčivý zvuk. Zdálo se že to může být i něco špatně
uložené v kufru, ale při zatlačení na konec trubky
výfuku tento zvuk zmizel.
Po prohlídce spodní části automobilu, byla nalezena
příčina drnčení a to zničený silemblok háku tlumiče.
Nouzová oprava - řidič omotal kulatinu držáku izolačkou
a přidrátoval k objímce silenbloku.
Nejdříve jsem hledal příčinu klepnutí při šlapání. Klepnutí se ozvalo vždy
v určité poloze kliky pedálu.
Zjistil jsem, že jedno šlapátko je volné, tak jsem jej jen dotáhl, ale zvuk
se ozýval dál.
Dal jsem kliky do vodorovné polohy, zatlačil na ně shora, pak je přetočil
o 180°, znovu zatlačil jen na kliky, ne na šlapátka a klepnutí se ozvalo znovu.
Tím jsem si byl jist, že zvuk nevydávají středy šlapek šlapátek, ale závada
je buď na čtyřhranu klik, nebo uvolněná příruba středu.
Oddělal jsem zátky C na klikách, stačilo vyloupnout malým šroubovákem a
dotáhle šrouby klik - nástrčák 14.
Znovu jsem zatlačil na kliky v poloze vodorovné a o 180°otočené a znovu
ozvalo klepnutí.
Nyní jsem zkusil na kliku tlačit z boku a zpět, jestli není vůle ve středu a
viděl jsem, že se středová osa mírně hýbe do stran, takže příčina bude
patrně uvolněná příruba středového složení označená písmenem D.
Zakoupil jsem si nářadí a to:
- stahovák na kliky
- středový klíč
Znovu jsem vyndal plastovou zátku a to z levé kliky, ta co je bez řetězového
talíře.
Vyšrouboval jsem šroub pomocí nástrčkového klíče 14 (byl tam pravý závit).
Zcela jsem zatáhl střed stahováku klik, abych jeho vnější závit zašrouboval
co nejvíce do kliky, protože by hrozilo vytržení závitu (hliníková slitina kliky
není příliš odolná).
Velmi pomalu a s citem jsem zašroubovával střed stahováku a zase povoloval,
dokud se nepodařilo kliku sundat (pokud Vám to nepůjde, raději dejte kolo
do servisu dřív než poškodíte závit kliky, či střed).
Po sundání kliky jsem použil středový klíč ( je třeba pečlivě zasunout co nejdál
do příruby, aby nedošlo k jejímu poškození.
Příruba měla pravý závit - tedy pokud jsem měl rameno klíče zcela nahoře na
12 hodinách, dotahoval jsem směrem k zadnímu kolu, tedy ke 3 hodinám.
Pozor!
Opačná strana s řetězovým talířem má opačný závit, levý (ale tu jsem nedotahoval).
Je zajímavé, že příruby se nedotahují po směru otáčení středové osy, ale proti
jejím otáčení, což možná vede k jejich povolování.
Po dotažení středové příruby jsem za zakýval klikou na protější straně ve
vodorovném směru a středová osa se již ani nepohla.
Nasadil jsem kliku pečlivě na čtyřhran, dotáhl, vyzkoušel a klepání se již
neozývá.
Závěrem:
Kontrolujte dotažení šlapátek a klik nejméně 4 x do roka, nebo každých
200 km, dokud si kliky řádně nesednou na čtyřhrany!
Zpočátku i raději po každé jízdě, aby se nedotažené kliky na čtyřhranu
nevymačkaly do kosočtverce.
v určité poloze kliky pedálu.
Zjistil jsem, že jedno šlapátko je volné, tak jsem jej jen dotáhl, ale zvuk
se ozýval dál.
Dal jsem kliky do vodorovné polohy, zatlačil na ně shora, pak je přetočil
o 180°, znovu zatlačil jen na kliky, ne na šlapátka a klepnutí se ozvalo znovu.
Tím jsem si byl jist, že zvuk nevydávají středy šlapek šlapátek, ale závada
je buď na čtyřhranu klik, nebo uvolněná příruba středu.
Oddělal jsem zátky C na klikách, stačilo vyloupnout malým šroubovákem a
dotáhle šrouby klik - nástrčák 14.
Znovu jsem zatlačil na kliky v poloze vodorovné a o 180°otočené a znovu
ozvalo klepnutí.
Nyní jsem zkusil na kliku tlačit z boku a zpět, jestli není vůle ve středu a
viděl jsem, že se středová osa mírně hýbe do stran, takže příčina bude
patrně uvolněná příruba středového složení označená písmenem D.
Zakoupil jsem si nářadí a to:
- stahovák na kliky
- středový klíč
Znovu jsem vyndal plastovou zátku a to z levé kliky, ta co je bez řetězového
talíře.
Vyšrouboval jsem šroub pomocí nástrčkového klíče 14 (byl tam pravý závit).
Zcela jsem zatáhl střed stahováku klik, abych jeho vnější závit zašrouboval
co nejvíce do kliky, protože by hrozilo vytržení závitu (hliníková slitina kliky
není příliš odolná).
Velmi pomalu a s citem jsem zašroubovával střed stahováku a zase povoloval,
dokud se nepodařilo kliku sundat (pokud Vám to nepůjde, raději dejte kolo
do servisu dřív než poškodíte závit kliky, či střed).
Po sundání kliky jsem použil středový klíč ( je třeba pečlivě zasunout co nejdál
do příruby, aby nedošlo k jejímu poškození.
Příruba měla pravý závit - tedy pokud jsem měl rameno klíče zcela nahoře na
12 hodinách, dotahoval jsem směrem k zadnímu kolu, tedy ke 3 hodinám.
Pozor!
Opačná strana s řetězovým talířem má opačný závit, levý (ale tu jsem nedotahoval).
Je zajímavé, že příruby se nedotahují po směru otáčení středové osy, ale proti
jejím otáčení, což možná vede k jejich povolování.
Po dotažení středové příruby jsem za zakýval klikou na protější straně ve
vodorovném směru a středová osa se již ani nepohla.
Nasadil jsem kliku pečlivě na čtyřhran, dotáhl, vyzkoušel a klepání se již
neozývá.
Závěrem:
Kontrolujte dotažení šlapátek a klik nejméně 4 x do roka, nebo každých
200 km, dokud si kliky řádně nesednou na čtyřhrany!
Zpočátku i raději po každé jízdě, aby se nedotažené kliky na čtyřhranu
nevymačkaly do kosočtverce.
Fiat 128
Akční ceny ceník automobilů značky Fiat
//www.fiat.cz/akcni-nabidka/
Technická data:
- Roky produkce 1969–1985
- Předchůdce Fiat 1100
- Nástupce Fiat Ritmo
- Délka 3850 mm
- Šířka 1590 mm
- Výška 1340 mm
- Rozvor 2445 mm
- Hmotnost pohotovostní 750-770 kg
Fiat 128 - video
Oficiální stránky: www.fiat.cz
5. Panel žárovek po odejmutí krytu - již je možno snadno měnit žárovky.
Editace: 1409055011
Počet článků v kategorii: 351
Url:schema-zapalovani-automobilu-motorky-id-739