Li-Ion baterie životnost a počet nabíjecích cyklů
Li-Ion baterie
Baterie Li-Ion nemají "paměťový efekt", není je nutno vybíjet po prvním nabití do nulové kapacity.
Horko baterii škodí! Nenechávat na přímém slunci.
Nenechávejte baterii zcela vybít.
Nabíjejte častěji a ne na plnou kapacitu (při skladování na chladném místě na 40%).
Časté nabíjení baterii neubližuje.
1 nabíjecí cyklus se počítá z 0 na 100% s tím, že procenta se sčítají, takže když každý den nabijete baterii o 25% její kapacity, tak plný jeden cyklus 100% dovršíte za 4 dny.
Prudké vybití baterii škodí!
Lépe je nabíjet Li-Ion baterie odpojené od spotřebiče, výjimkou jsou zařízení, která mají kontrolu nabíjení (notebook, laptop atd.).
Používejte předepsané nabíječky pro konkrétní typ baterie s automatickým vypnutím při plném nabití baterie.
Při nabíjení se baterie nesmí zahřívat, nebo jen neznatelně, nesmí z ní nic vytékat atd.
Nenabíjet při teplotě pod bodem mrazu a nad +50°C.
Skladovat baterii v suchu a na chladném místě (+0°C "tesně nad nulou" ideální s nabitím na 40% kapacity = nejmenší ztráta kapacity baterie), co 3 měsíce kontrolovat a případně dobít.
Výrobci uvádějí, že baterie Li-Ion mají životnost 1000 až 1500 nabíjecích cyklů. Po 1000 cyklech by měla kapacita plně nabité baterie klesnout za 20 hodin na ještě slušných 60%. Po 1500 cyklech baterie za 20 hodin samovybíjení má již jen 30% kapacity z plně nabitého stavu.
Do 800 nabíjecích cyklů však baterie vykazují velmi dobré hodnoty. Z úplného nabíti po 20 hodinách mívají ještě 70% procent "nabití" - kapacity při samovybíjení (tedy nebyly zatíženy).
Li-Ion baterie mají široké uplatnění. V poslední době se montují do elektrokol, kde i přes zdánlivě vysokou cenu mají nejlepší poměr "životnost + hmotnost / cena".
V záručních listech se někdy můžete dočíst, že pokud kapacita Li-Ion baterie klesne za dva roky o 39%, není tato hodnota důvodem k uznání reklamace.
Životnost Li-Ion baterie v rocích
Pokud bychom Li-Ion baterii dobíjeli každý den z vybitého stavu na plnou kapacitu, pak by její životnost měla být v rozmezí od 2 až do 4 let.
Jen pro zajímavost příklad s baterií v elektrokole
Pokud byste Li-ion baterii používali v elektrokole 4 roky, denně ujeli 25 km, baterie by stála 10 000 korun, 3 koruny denně by stálo nabití baterie
36 500 km byste ujeli za tu dobu
4 380 korun zaplatili byste za elektřinu nutnou k dobíjení akumulátoru
10 000 korun cena baterie
Náklady na jeden kilometr by pak byly 0,39 haléřů.
Celkové náklady 14 380 korun
zato v automobilu za
36 500 km ujetých byste zaplatili 109 500 korun.
Baterie Li-Ion nemají "paměťový efekt", není je nutno vybíjet po prvním nabití do nulové kapacity.
Horko baterii škodí! Nenechávat na přímém slunci.
Nenechávejte baterii zcela vybít.
Nabíjejte častěji a ne na plnou kapacitu (při skladování na chladném místě na 40%).
Časté nabíjení baterii neubližuje.
1 nabíjecí cyklus se počítá z 0 na 100% s tím, že procenta se sčítají, takže když každý den nabijete baterii o 25% její kapacity, tak plný jeden cyklus 100% dovršíte za 4 dny.
Prudké vybití baterii škodí!
Lépe je nabíjet Li-Ion baterie odpojené od spotřebiče, výjimkou jsou zařízení, která mají kontrolu nabíjení (notebook, laptop atd.).
Používejte předepsané nabíječky pro konkrétní typ baterie s automatickým vypnutím při plném nabití baterie.
Při nabíjení se baterie nesmí zahřívat, nebo jen neznatelně, nesmí z ní nic vytékat atd.
Nenabíjet při teplotě pod bodem mrazu a nad +50°C.
Skladovat baterii v suchu a na chladném místě (+0°C "tesně nad nulou" ideální s nabitím na 40% kapacity = nejmenší ztráta kapacity baterie), co 3 měsíce kontrolovat a případně dobít.
Výrobci uvádějí, že baterie Li-Ion mají životnost 1000 až 1500 nabíjecích cyklů. Po 1000 cyklech by měla kapacita plně nabité baterie klesnout za 20 hodin na ještě slušných 60%. Po 1500 cyklech baterie za 20 hodin samovybíjení má již jen 30% kapacity z plně nabitého stavu.
Do 800 nabíjecích cyklů však baterie vykazují velmi dobré hodnoty. Z úplného nabíti po 20 hodinách mívají ještě 70% procent "nabití" - kapacity při samovybíjení (tedy nebyly zatíženy).
Li-Ion baterie mají široké uplatnění. V poslední době se montují do elektrokol, kde i přes zdánlivě vysokou cenu mají nejlepší poměr "životnost + hmotnost / cena".
V záručních listech se někdy můžete dočíst, že pokud kapacita Li-Ion baterie klesne za dva roky o 39%, není tato hodnota důvodem k uznání reklamace.
Životnost Li-Ion baterie v rocích
Pokud bychom Li-Ion baterii dobíjeli každý den z vybitého stavu na plnou kapacitu, pak by její životnost měla být v rozmezí od 2 až do 4 let.
Jen pro zajímavost příklad s baterií v elektrokole
Pokud byste Li-ion baterii používali v elektrokole 4 roky, denně ujeli 25 km, baterie by stála 10 000 korun, 3 koruny denně by stálo nabití baterie
36 500 km byste ujeli za tu dobu
4 380 korun zaplatili byste za elektřinu nutnou k dobíjení akumulátoru
10 000 korun cena baterie
Náklady na jeden kilometr by pak byly 0,39 haléřů.
Celkové náklady 14 380 korun
zato v automobilu za
36 500 km ujetých byste zaplatili 109 500 korun.
351LW NO topic_id
AD
Další témata ....(Topics)

Peugeot 203 cena akční ceny ceník
//www.peugeot.cz/prehled-akcnich-cen-osobnich-vozu-peugeot/
Technická data:
- Roky výroby 1948-1960
- Počet vyrobených kusů 685.628
- Předchůdce Peugeot 202
- Nástupce Peugeot 403
- Karoserie 4-dveřový sedan 4-majetek dveří 2 - a 4-dveřový cabriolet 2-dveřové kupé
- Koncepce FR
- Motor 1290 ccm 4 válce
- Rozvor 2580 mm až 2.780 mm
- Délka 4350 mm až 4.530 mm
- Šířka 1620 mm
- Výška 1500 mm
Peugeot 203 - video
Interval výměny rozvodů automobilu
Interval výměny rozvodů automobilu je předepsaný výrobcem a
našel jsem je v manuálu k vozidlu.
Řídí se buď dobou, nebo počtem najetých kilometrů.
V mém případě byla doba intervalu výměny stanovena na 6 let.
Počet kilometrů najetých do nutnosti výměny rozvodů byl 120 000 km.
Nemění se jen rozvodový řemen, ale i napínací kladky, vodní
pumpa, chladící kapalina.
Na zakoupení sady je třeba znát podrobnosti k vozidlu - stačilo
je vyčíst z malého technického průkazu a prodejna mi sadu
objednala.
Opravu musí dělat osoba (servis), který tomu rozumí - je na to specializovaný.
V mém případě byl řemen rozvodu i po 6 letech v dobrém stavu.
Ale napínací kladka již byla poškozená a kolem vodní pumpy prolínala
chladící kapalina.
Výměnu rozvodu je třeba dělat v předepsaném termínu. V případě
úbytku chladící kapaliny přes pumpu , nebo pokud rozvody vydávají zvuky,
které signalizují jejich poškození (napínacích kladek, pumpy) , je třeba neprodleně provést
výměnu rozvodů.
Jaká je cena rozvodů - rozvodové sady automobilu
Rozvodová sada se skládá většinou z rozvodového řemene, vodní pumpy, různých
těsnění a soustavy napínacích kladek (kladka minimálně jedna - dle druhu vozidla).
Proto je třeba kupovat sadu u autorizovaného prodejce - nejlépe dát vozidlo do
servisu, kde vše zařídí.
Sada rozvodů stoji 2 500 CZK a více.
Pokud narazím na levnější sadu, kterou neprodává autorizovaný prodejce,
všiml jsem si, že tam chybělo 7 dílů, které obsahovala sad dražší. Například těsnění,
zajišťovací a spojovací díly, dokonce i napínací kladka, takže ve výsledku tato
levnější sada obsahovala jen 3 díly, které byly ve výsledku dražší, než díly v
kompletní sadě.
Interval výměny rozvodů automobilu je předepsaný výrobcem a
našel jsem je v manuálu k vozidlu.
Řídí se buď dobou, nebo počtem najetých kilometrů.
V mém případě byla doba intervalu výměny stanovena na 6 let.
Počet kilometrů najetých do nutnosti výměny rozvodů byl 120 000 km.
Nemění se jen rozvodový řemen, ale i napínací kladky, vodní
pumpa, chladící kapalina.
Na zakoupení sady je třeba znát podrobnosti k vozidlu - stačilo
je vyčíst z malého technického průkazu a prodejna mi sadu
objednala.
Opravu musí dělat osoba (servis), který tomu rozumí - je na to specializovaný.
V mém případě byl řemen rozvodu i po 6 letech v dobrém stavu.
Ale napínací kladka již byla poškozená a kolem vodní pumpy prolínala
chladící kapalina.
Výměnu rozvodu je třeba dělat v předepsaném termínu. V případě
úbytku chladící kapaliny přes pumpu , nebo pokud rozvody vydávají zvuky,
které signalizují jejich poškození (napínacích kladek, pumpy) , je třeba neprodleně provést
výměnu rozvodů.
Jaká je cena rozvodů - rozvodové sady automobilu
Rozvodová sada se skládá většinou z rozvodového řemene, vodní pumpy, různých
těsnění a soustavy napínacích kladek (kladka minimálně jedna - dle druhu vozidla).
Proto je třeba kupovat sadu u autorizovaného prodejce - nejlépe dát vozidlo do
servisu, kde vše zařídí.
Sada rozvodů stoji 2 500 CZK a více.
Pokud narazím na levnější sadu, kterou neprodává autorizovaný prodejce,
všiml jsem si, že tam chybělo 7 dílů, které obsahovala sad dražší. Například těsnění,
zajišťovací a spojovací díly, dokonce i napínací kladka, takže ve výsledku tato
levnější sada obsahovala jen 3 díly, které byly ve výsledku dražší, než díly v
kompletní sadě.
Brzdové špalky, gumičky, bloky, botky na kolo - anglicky: bike brake pads
Životnost brzdových špalků závisí dle druhu a stylu jízdy.
Mohou být zničeny za jeden den, ale mohou vydržet i tisíce kilometrů (2 000, 5 000 a někdy i více jak 10 tisíc km)
Nejvíce jsou špalky opotřebovávány když jsou zaneseny blátem, pískem, prachem.
Nejméně pak jsou opotřebovávány pokud jezdíme svátečně, za hezkého počasí,
na zpevněných cestách v rovinatém terénu, tedy když brzdy téměř nepoužíváme.
Důležitá zásada je, že vozíme náhradní sadu špalků
s sebou a také nářadí pro výměnu špalků a pokud by došlo během jízdy
k takovému opotřebení špalků, že by hrozilo poškození ráfku, neprodleně
provedeme jejich výměnu.
Na kvalitních špalcích je vyznačena ryskou minimální vrstva po jejímž dosažení by se měla
provádět výměna špalků, jinak hrozí, že po opotřebení špalků se bude ráfku dotýkat nejen
při brzdění kovový držák špalku a dojde k poškození ráfku, jehož výměna pak bude mnohonásobně
dražší, než výměna špalků.
Brzdné špalky dle materiálu
Materiál: sintrovaný - vyrobené slinutím - spékáním různých práškových materiálů většinou za vysokého tlaku
a ve vakuu bod teplotou tání práškových substancí za vzniku homogenního materiálu z vlastnostmi jednotlivých vstupních
materiálů. Vytvoříme nový materiál, který nelze vyrobit roztavením, promícháním a vychladnutím.
Nízké pořizovací náklady;
Vysoká životnost za mokra;
Vysoká životnost za sucha;
Odolné proti vysoký teplotám;
Střední brzdný výkon;
Materiál: organický (pryskyřice)
Vysoká pořizovací cena;
Střední životnost za mokra;
Vysoká životnost za sucha;
Nízká odolnost proti vysokým teplotám;
Vysoký brzdný výkon;
Materiál: kevlar
Nízká pořizovací cena;
Střední životnost za mokra;
Střední životnost v suchém stavu;
Střední odolnost proti vysokým teplotám;
Vysoký brzdný výkon;
Brzdové špalky, elementy, gumičky, bloky, botky - minimální výška hloubka zářezu - před výměnou
Na obrázku níže je zeleně označen blok nový.
Jakmile zářezy ve špalku dosahují hloubky pouze 1 až 0,5 mm tak je raději vyměňte a je jedno
který zářez tuto minimální hloubku dosáhl jako první.
Pokud si však změříte nové špalky a vedete si statistiku ujetých kilometrů, můžete sami odhadnout
kolik kilometrů je možné ještě najet na stávající špalky, ALE jakmile zmizí některý ze zářezů,
tak je víc než rozumné špalky rychle vyměnit.
Někdy bloky mají po stranách vyznačenu WEAR LINE - linii maximálního opotřebení.
Při dosažení této linie je třeba špalky vyměnit.
Linie minimální výšky brzdového špalku - gumičky - bloku brzdy kola
Na obrázku je patrné, že minimální výška špalku před jeho výměnou se shoduje
s minimální hloubkou zářezů ve špalku - bloku - gumičce.
Kovová plocha je těsně pod hranicí mezního opotřebení bloku, zhruba 1 mm. Viz obrázek, kde bylo zavrtáno do bloku a vrták hned narazil na kov.
Proto z výměnou bloku neotálím a neriskuji zničení ráfku.

Životnost brzdových špalků závisí dle druhu a stylu jízdy.
Mohou být zničeny za jeden den, ale mohou vydržet i tisíce kilometrů (2 000, 5 000 a někdy i více jak 10 tisíc km)
Nejvíce jsou špalky opotřebovávány když jsou zaneseny blátem, pískem, prachem.
Nejméně pak jsou opotřebovávány pokud jezdíme svátečně, za hezkého počasí,
na zpevněných cestách v rovinatém terénu, tedy když brzdy téměř nepoužíváme.
Důležitá zásada je, že vozíme náhradní sadu špalků
s sebou a také nářadí pro výměnu špalků a pokud by došlo během jízdy
k takovému opotřebení špalků, že by hrozilo poškození ráfku, neprodleně
provedeme jejich výměnu.
Na kvalitních špalcích je vyznačena ryskou minimální vrstva po jejímž dosažení by se měla
provádět výměna špalků, jinak hrozí, že po opotřebení špalků se bude ráfku dotýkat nejen
při brzdění kovový držák špalku a dojde k poškození ráfku, jehož výměna pak bude mnohonásobně
dražší, než výměna špalků.
Brzdné špalky dle materiálu
Materiál: sintrovaný - vyrobené slinutím - spékáním různých práškových materiálů většinou za vysokého tlaku
a ve vakuu bod teplotou tání práškových substancí za vzniku homogenního materiálu z vlastnostmi jednotlivých vstupních
materiálů. Vytvoříme nový materiál, který nelze vyrobit roztavením, promícháním a vychladnutím.
Nízké pořizovací náklady;
Vysoká životnost za mokra;
Vysoká životnost za sucha;
Odolné proti vysoký teplotám;
Střední brzdný výkon;
Materiál: organický (pryskyřice)
Vysoká pořizovací cena;
Střední životnost za mokra;
Vysoká životnost za sucha;
Nízká odolnost proti vysokým teplotám;
Vysoký brzdný výkon;
Materiál: kevlar
Nízká pořizovací cena;
Střední životnost za mokra;
Střední životnost v suchém stavu;
Střední odolnost proti vysokým teplotám;
Vysoký brzdný výkon;
Brzdové špalky, elementy, gumičky, bloky, botky - minimální výška hloubka zářezu - před výměnou
Na obrázku níže je zeleně označen blok nový.
Jakmile zářezy ve špalku dosahují hloubky pouze 1 až 0,5 mm tak je raději vyměňte a je jedno
který zářez tuto minimální hloubku dosáhl jako první.
Pokud si však změříte nové špalky a vedete si statistiku ujetých kilometrů, můžete sami odhadnout
kolik kilometrů je možné ještě najet na stávající špalky, ALE jakmile zmizí některý ze zářezů,
tak je víc než rozumné špalky rychle vyměnit.
Někdy bloky mají po stranách vyznačenu WEAR LINE - linii maximálního opotřebení.
Při dosažení této linie je třeba špalky vyměnit.

Linie minimální výšky brzdového špalku - gumičky - bloku brzdy kola
Na obrázku je patrné, že minimální výška špalku před jeho výměnou se shoduje
s minimální hloubkou zářezů ve špalku - bloku - gumičce.

Kovová plocha je těsně pod hranicí mezního opotřebení bloku, zhruba 1 mm. Viz obrázek, kde bylo zavrtáno do bloku a vrták hned narazil na kov.
Proto z výměnou bloku neotálím a neriskuji zničení ráfku.

Klepání kulových čepů - kulového čepu, lze poznat již při jízdě po dlážděné vozovce z žulových kostek - kostkovici.
Je třeba odlišit gumové dunění pneumatik od klepavého zvuku čepu.
Někdy se ozývá drnčení z přední části vozu připomínající uvolněnou část výfuku
a to při určité rychlosti, i když je vyřazena rychlost a motor běží na volnoběžné otáčky.
Při snížení rychlosti zvuk zaniká. Patrně způsobeno vibracemi nápravy / kol.
Pokud tedy slyším tento zvuk a vyloučil jsem možnosti : uvolněného výfuku,
poškozená ložiska v nábojích kol,
poškozený převod - skříň řízení,
klepající brzdové destičky,
poškozené vytlučené silenbloky (gumová pouzdra) motoru,
nebo stabilizační tyče atd. ,
či uvolněné části částí vozidla, dveří, kapot ...
Někdy stačí jen zakmitat / pootočit volantem vpravo, vlevo rychle, do poloh
kdy už volant klade odpor a pokud neruší hluk okolí, tak se ozve klepnutí vadného čepu.
Dále:
Vytočím kola tak, abych viděl na čep a někdo jiný mi pootáčí (kmitá) volantem,
tam a zpět. Vadný čep viditelně hrká / pohybuje se, i když kolo ještě stojí - nenatáčí se, nemění směr.
Pak zkusím protilehlé kolo vytočit a kontroluji jeho čep při pootáčení volantu tam a zpět.
Dále:
Kleknu ke kolu a uchopím jej oběma rukama za horní okraj pneumatiky,
kývám kolem - přitahuji k sobě a hned oddaluji od sebe a zase rychle k sobě.
Pokud se ozývá klepání, nebo cítím, že čep hrká, má vůli a je třeba jej vyměnit.
Tak jako když v servise zvednou automobil pod karoserií a kola visí volně.
Pak s kolem zkouším viklat na všechny strany až uslyším cvakání.
Někdy si pomohu i pákou, kterou zapřu o kolo které je jen 5 cm nad betonem.
Pod něj vložím tuto páku a zkouším kolo nadzvednout - klepání opět odhalí vůli v čepu.
Jestli vůli čepu neodhalím a na kostkové silnici přesto slyším kovové klepání z oblasti přední nápravy, zavezu auto do servisu, kde na odhalení vůle čepů mají zařízení a nechám vadný čep - čepy vyměnit.
Kostková silnice - kočičí hlavy - prověří kulové čepy okamžitě
Klepání z oblasti přední nápravy při jízdě po žulových kostkách indikuje vůli jednoho či více kulových čepů, vymačkaných gumových silenbloků, či uvolněných součástí.

Je třeba odlišit gumové dunění pneumatik od klepavého zvuku čepu.
Někdy se ozývá drnčení z přední části vozu připomínající uvolněnou část výfuku
a to při určité rychlosti, i když je vyřazena rychlost a motor běží na volnoběžné otáčky.
Při snížení rychlosti zvuk zaniká. Patrně způsobeno vibracemi nápravy / kol.
Pokud tedy slyším tento zvuk a vyloučil jsem možnosti : uvolněného výfuku,
poškozená ložiska v nábojích kol,
poškozený převod - skříň řízení,
klepající brzdové destičky,
poškozené vytlučené silenbloky (gumová pouzdra) motoru,
nebo stabilizační tyče atd. ,
či uvolněné části částí vozidla, dveří, kapot ...
Někdy stačí jen zakmitat / pootočit volantem vpravo, vlevo rychle, do poloh
kdy už volant klade odpor a pokud neruší hluk okolí, tak se ozve klepnutí vadného čepu.
Dále:
Vytočím kola tak, abych viděl na čep a někdo jiný mi pootáčí (kmitá) volantem,
tam a zpět. Vadný čep viditelně hrká / pohybuje se, i když kolo ještě stojí - nenatáčí se, nemění směr.
Pak zkusím protilehlé kolo vytočit a kontroluji jeho čep při pootáčení volantu tam a zpět.
Dále:
Kleknu ke kolu a uchopím jej oběma rukama za horní okraj pneumatiky,
kývám kolem - přitahuji k sobě a hned oddaluji od sebe a zase rychle k sobě.
Pokud se ozývá klepání, nebo cítím, že čep hrká, má vůli a je třeba jej vyměnit.
Kontrola u zvednutého kola, které se nedotýká vozovky
Je třeba kolo zvednout tak, aby viselo volně ve vzduchu.Tak jako když v servise zvednou automobil pod karoserií a kola visí volně.
Pak s kolem zkouším viklat na všechny strany až uslyším cvakání.
Někdy si pomohu i pákou, kterou zapřu o kolo které je jen 5 cm nad betonem.
Pod něj vložím tuto páku a zkouším kolo nadzvednout - klepání opět odhalí vůli v čepu.
Jestli vůli čepu neodhalím a na kostkové silnici přesto slyším kovové klepání z oblasti přední nápravy, zavezu auto do servisu, kde na odhalení vůle čepů mají zařízení a nechám vadný čep - čepy vyměnit.
Kostková silnice - kočičí hlavy - prověří kulové čepy okamžitě
Klepání z oblasti přední nápravy při jízdě po žulových kostkách indikuje vůli jednoho či více kulových čepů, vymačkaných gumových silenbloků, či uvolněných součástí.

2. Zadní kryt vyjmout, jde to snadno


Editace: 2015-09-02 14:40:44
Počet článků v kategorii: 351
Url:li-ion-baterie-zivotnost-a-pocet-nabijecich-cyklu