Alternátor závady měření napětí
Alternátor závady
Před svařováním elektrickým proudem částí vozidla, odpojit baterii a alternátor, aby nedošlo k jejich poškození.
Při běhu motoru neodpojujte baterii, mohlo by dojít k průrazu diod alternátoru stále zvyšujícím se napětím.
Pokud napětí měřené na baterii, pří vypnutých spotřebičích, před startem motoru,
se po startu a běhu motoru, nezvýší, bude patrně závada v dobíjecí soustavě
(alternátor/regulátor/vodiče).
12V až 12,6V napětí na baterii bez zapnutého zapalování a bez zapnutých spotřebičů (světla, ventilátor a pod.)
13,5V až 14,5V napětí na baterii u nastartovaného motoru a vypnutých spotřebičích
Některé vývody na alternátoru / regulátoru:
B+ vývod na alternátoru je hlavní silový kabel (B+) vede k baterce /startéru
D+ vývod ke kontrolce dobíjení (buzení)/po sepnutí zapalování ve spínací skřínce - rozsvítí se kontrolky (kontrolka je důležitá , bez ni by se alternátor nenabudil a nedobíjel by / po nastartování motoru zhasne, když je vše OK a vyrovná se napětí mezi jejím obvodem a obvodem silovým, který začne dodávat proud )
W u dieselových motorů - pro otáčkoměr, nebo vstupní signál pro řídící jednotku - nefunguje u benzíňáků
D- je záporné připojení baterie / kostra
Regulátor zapíná / vypíná proud do kotvy (buzení rotoru)
Při dosažení určitého napětí regulátor přeruší obvod buzení rotoru (kotvy), kotva se přestane chovat jako magnet a tím zabrání vzniku el. proudu v statorovém vinutí.Na obrázku regulátor Škoda 105 - 120.
Měření / kontrola spínání při určitém napětí na vyjmutém regulátoru
- na proměření se používá regulovatelný zdroj napětí s elektronickou pojistkou proti poškození regulátoru
- je třeba určit, kde připojit zdroj plus + (možné značení B+, 54, 54/15) a kde mínus - ( většinou kostra regulátoru, či B-)
- zkušební žárovka se pak připojí k DF a B-,
nebo k DF a 54 (dle zapojení buzení viz konektory škodováckého regulátoru obr nad),
nebo ke kartáčům (uhlíkům), když jsou součástí regulátoru, či vývodům k buzení kotvy - na obrázku níže (polský regulátor Jezpol jezpol.pl) se připojí + zdroje k bílému vývodu, mínus pak na kostru a na uhlících se měří budící napětí, zda správně vypne při překročení max povoleného napětí
- zkušební žárovka musí (měla by) zhasnout při zvýšení napětí mezi 14,2 až 14,8V viz video
- Video - proměření regulátoru pomocí regulovatelného zdroje napětí
- pokud jsme vyloučili, poškození baterie a napětí dodávané alternátorem při měření na svorkách baterie, při změně otáček motoru, či vypínání a zapínání spotřebičů, výrazně kolísá, bude na vině patrně závada na regulátoru, či v alternátoru samotném
Hledání závady - aneb, není třeba ihned měnit alternátor, když je baterie vybitá
- zkontrolujme pojistky a žárovky kontrolek (dobíjení - po zapnutí zapalování svítí)
- ověříme si zda není vadná baterie, změřit hustotu elektrolytu atd.
- očistíme kontakty baterie
- u vypnutého motoru provést kontrolu alternátoru, (napnutí řemenů, pokud je jimi poháněn)
- očistit kontakty připojení alternátoru (regulátoru) k elektrické soustavě vozidla
- opálené kontakty lépe vyměnit
- zkontrolovat stav izolace vodičů alternátoru (někdy může dojít k opálení izolace a probíjení na kostru a pod.)
- při nastartovaném motoru poslechnout zda nepískají ložiska alternátoru
- Jednoduchý způsob měření testerem
- například v Lidlu občas mívají jednoduchý tester baterii za 250 kčs, měří se dle návodu
- tester ukáže stav baterie a taky zda alternátor dodává napětí v daném rozmezí
- Digitální voltmetr do auta
- vsouvá se do zásuvky na zapalovač - je třeba vybrat takový, který nepřepíná neustále mezi hodnotami (teplota atd.)
- odpadá ne příliš pohodlné měření pod kapotou motoru
- Přesnější měření kvalitním voltmetrem
- měření se provádí dle návodu k měřidlu - voltmetru
- vypnou se všechny spotřebiče vozidla (světla, rádio atd.)
- změří se napětí baterie před nastartováním motoru a zapíše se hodnota např. 12,6V
- pak se nastartuje motor a nechá se běžet na volnoběh, napětí na svorkách baterie. Zapíše se hodnota. U 12V soustavy bývá např. 14,2V (aby se baterie dobíjela)
- pokud napětí kleslo, po nastartování a chodu motoru např. na 11V, tak alternátor / regulátor je velmi pravděpodobně porouchaný a nedodává proud
- zvýšíme otáčky motoru (někdo přidá plyn) napětí 14,2V se nesmí měnit (u starších, mechanických regulátorů může dojít k rozdílu, ale ten je třeba dohledat v manuálu k výrobku)
- pokud došlo k výraznému zvýšení napětí např. až na 19V, bude patrně poškozený regulátor napětí
- pak zkusíme zapnout spotřebiče (světla, rádio, ventilátor, vyhřívání skla), pokud dojde k výraznému snížení napětí a regulátor (alternátor) obsahuje výkonnou diodu, bude tato dioda patrně poškozená
Nejčastější závady na alternátoru od jednoduchých po složité
- spálená pojistka, nebo kontrolní žárovka dobíjení
- uvolněné, zoxidované kontakty a spoje alternátoru, či baterie
- poškozené kabely, nebo kontakty el. soustavy
- poškozené, nebo opotřebované uhlíky
- regulátor napětí (samostatný, nebo s kartáči-uhlíky připevněný k alternátoru)
- poškozená některá z diod usměrňovacího diodového bloku - můstku (alternátor vyrábí střídavý proud/napětí a diody je usměrní na stejnosměrný)
- ložiska pískají, či hučí, je třeba jich vyměnit (hučení může signalizovat i poškození statorového vynutí, kontrolka dobíjení svítí i při běhu motoru což by neměla)
- proražené vinutí rotoru, nebo statoru (zkusit prohlédnout, zda je poškození opravitelné, jinak převinout, nebo koupit nový alternátor)
Schéma zapojení alternátoru u starších typů vozidel se třemi vývody na regulátoru
Date: 06.12.2020 - 08:10
351LW NO topic_id
AD
Další témata ....(Topics)
Klínové řemeny se používají pro přenos kroutícího momentu z hřídele hnací na hnanou
Hřídele jsou opatřeny řemenicemi. Další důležitou součástí převodu je napínací kladka.
U motoru se klínový řemen používá pro pohon (vnějších) pomocných agregátů, jako alternátor, dynamo, vodní čerpadlo, servomotory, kompresory atd.
Rozvodový řemen se používá pro pohon rozvodových mechanismů, někdy i zároveň pro pohon vodního čerpadla.
Materiál klínového řemene
Odolná guma s jádrem ze speciálního tkaniva jenž zabraňuje protahování řemene do délky. Materiál řemene musí navíc snášet vyšší teploty způsobené třením a také být odolný proti chemickému znečištění zejména motorovým olejem. Dále musí snášet rázy motoru.Tvar a průřez řemene
Dříve se používaly řemeny klínového průřezu, ale ty měly velké tření na stěnách řemenic a dříve se unavily - popraskaly, protáhly se. V současnosti se používají řemeny ploché s vroubkováním na vnitřní straně.Prasknutí, přetržení klínového řemene
Klínové řemeny musíme pravidelně kontrolovat dle návodu výrobce, zda nejsou příliš volné, nebo se na nich nevytvářejí drobné pukliny.
Řemen nesmí být ani příliš napnutý. To by vedlo k jeho rychlému protažení a následnému přetržení. Pokud si nejste jisti, vše svěřte odborníkovi.
Poškozený řemen ihned vyměňte, předejdete tím případnému poškození motoru.
Zvláště prasknutí rozvodového řemene mívá nepříjemné následky s velmi drahou opravou poškozeného motoru (mohou se potkat ventily s pístem, protože vačkový hřídel se přestane otáčet) mnohonásobně převyšující cenu výměny řemene.
Aditiva jsou látky, které se přidávají do jiných látek za účelem zlepšení vlastností nově vzniklé směsi.
Aditiva se přidávají, jak do benzínu, tak i do nafty popřípadě do oleje.Co by měla dobrá aditiva zlepšit?
- zlepšit startování i za silných mrazů
- snížit tvorbu usazenin
- snížit opotřebení sedel ventilů
- snížit korozivění válce, pístních kroužků, sedel ventilů
- chránit horní oblasti válců, zejména při vysokém zatížení
- snížit tření v pracovním prostoru válce
- eliminovat vzájemné tření kovových dílů motorů
- snížit kouřivost motoru
- snížit spotřebu (asi do 7%)
- zlepšit stav elektrod zapalovacích svíček
- čistotu vstřikovacích trysek
- snížit opotřebení a poškození součásti
- zvýšit životnost motoru
V dnešní době by již měly značkové benzínky prodávat paliva s přísadou aditiv (mělo by být i označeno na stojanu), takže tam odpadá potřeba přidávat aditivum do paliva.
Problém je u malých společností, kde je lépe pro jistotu raději aditivum do paliva přidat.
Některé názvy kvalitních aditiv do paliva:
- Castrol TDA do nafty
- Castrol TBE do benzínu
- VIF Super Diesel Aditiv zimní do nafty
- VIF Super Diesel Aditiv letní do nafty
- BENADIT FORTE přísada do benzínu nahrazující olovo
Životnost brzdových špalků závisí dle druhu a stylu jízdy.
Mohou být zničeny za jeden den, ale mohou vydržet i tisíce kilometrů (2 000, 5 000 a někdy i více jak 10 tisíc km)
Nejvíce jsou špalky opotřebovávány když jsou zaneseny blátem, pískem, prachem.
Nejméně pak jsou opotřebovávány pokud jezdíme svátečně, za hezkého počasí,
na zpevněných cestách v rovinatém terénu, tedy když brzdy téměř nepoužíváme.
Důležitá zásada je, že vozíme náhradní sadu špalků
s sebou a také nářadí pro výměnu špalků a pokud by došlo během jízdy
k takovému opotřebení špalků, že by hrozilo poškození ráfku, neprodleně
provedeme jejich výměnu.
Na kvalitních špalcích je vyznačena ryskou minimální vrstva po jejímž dosažení by se měla
provádět výměna špalků, jinak hrozí, že po opotřebení špalků se bude ráfku dotýkat nejen
při brzdění kovový držák špalku a dojde k poškození ráfku, jehož výměna pak bude mnohonásobně
dražší, než výměna špalků.
Brzdné špalky dle materiálu
Materiál: sintrovaný - vyrobené slinutím - spékáním různých práškových materiálů většinou za vysokého tlaku
a ve vakuu bod teplotou tání práškových substancí za vzniku homogenního materiálu z vlastnostmi jednotlivých vstupních
materiálů. Vytvoříme nový materiál, který nelze vyrobit roztavením, promícháním a vychladnutím.
Nízké pořizovací náklady;
Vysoká životnost za mokra;
Vysoká životnost za sucha;
Odolné proti vysoký teplotám;
Střední brzdný výkon;
Materiál: organický (pryskyřice)
Vysoká pořizovací cena;
Střední životnost za mokra;
Vysoká životnost za sucha;
Nízká odolnost proti vysokým teplotám;
Vysoký brzdný výkon;
Materiál: kevlar
Nízká pořizovací cena;
Střední životnost za mokra;
Střední životnost v suchém stavu;
Střední odolnost proti vysokým teplotám;
Vysoký brzdný výkon;
Brzdové špalky, elementy, gumičky, bloky, botky - minimální výška hloubka zářezu - před výměnou
Na obrázku níže je zeleně označen blok nový.
Jakmile zářezy ve špalku dosahují hloubky pouze 1 až 0,5 mm tak je raději vyměňte a je jedno
který zářez tuto minimální hloubku dosáhl jako první.
Pokud si však změříte nové špalky a vedete si statistiku ujetých kilometrů, můžete sami odhadnout
kolik kilometrů je možné ještě najet na stávající špalky, ALE jakmile zmizí některý ze zářezů,
tak je víc než rozumné špalky rychle vyměnit.
Někdy bloky mají po stranách vyznačenu WEAR LINE - linii maximálního opotřebení.
Při dosažení této linie je třeba špalky vyměnit.
Linie minimální výšky brzdového špalku - gumičky - bloku brzdy kola
Na obrázku je patrné, že minimální výška špalku před jeho výměnou se shoduje
s minimální hloubkou zářezů ve špalku - bloku - gumičce.
Kovová plocha je těsně pod hranicí mezního opotřebení bloku, zhruba 1 mm. Viz obrázek, kde bylo zavrtáno do bloku a vrták hned narazil na kov.
Proto z výměnou bloku neotálím a neriskuji zničení ráfku.
Renault Koleos cena ceník ceny
//www.renault.cz/ceniky/
Roky produkce .
Technická data:
- Karoserie SUV
- Platforma Nissan C
- Designér Patrick le Quément
- Technické údaje
- Délka 3 715 mm
- Šířka 1 680 mm
- Výška 1 590 mm
Renault Koleos - video
Peugeot 107 cena akční ceny ceník
//www.peugeot.cz/prehled-akcnich-cen-osobnich-vozu-peugeot/
Technická data:
- Předchůdce Peugeot 106
- Třída městské auto
- Karoserie 3-dveřový hatchback 5-dveřový hatchback
- Koncepce FF
- Motor 1,0 až 1,4 L
- Rozvor 2340 mm
- Délka 3430 mm
- Šířka 1630 mm
- Výška 1470 mm
- Podobné Citroën C1
- Designer Donato Coco
Peugeot 107 - video
Editace: 18.12.2020 - 16:37
Počet článků v kategorii: 351
Url:alternator-zavady-mereni-napeti