Škoda Favorit (781)(136 L, 136 LS, 135 L, 135 LS)
351LW NO topic_id
AD
Další témata ....(Topics)
Nejdříve jsem hledal příčinu klepnutí při šlapání. Klepnutí se ozvalo vždy
v určité poloze kliky pedálu.
Zjistil jsem, že jedno šlapátko je volné, tak jsem jej jen dotáhl, ale zvuk
se ozýval dál.
Dal jsem kliky do vodorovné polohy, zatlačil na ně shora, pak je přetočil
o 180°, znovu zatlačil jen na kliky, ne na šlapátka a klepnutí se ozvalo znovu.
Tím jsem si byl jist, že zvuk nevydávají středy šlapek šlapátek, ale závada
je buď na čtyřhranu klik, nebo uvolněná příruba středu.
Oddělal jsem zátky C na klikách, stačilo vyloupnout malým šroubovákem a
dotáhle šrouby klik - nástrčák 14.
Znovu jsem zatlačil na kliky v poloze vodorovné a o 180°otočené a znovu
ozvalo klepnutí.
Nyní jsem zkusil na kliku tlačit z boku a zpět, jestli není vůle ve středu a
viděl jsem, že se středová osa mírně hýbe do stran, takže příčina bude
patrně uvolněná příruba středového složení označená písmenem D.
Zakoupil jsem si nářadí a to:
- stahovák na kliky
- středový klíč
Znovu jsem vyndal plastovou zátku a to z levé kliky, ta co je bez řetězového
talíře.
Vyšrouboval jsem šroub pomocí nástrčkového klíče 14 (byl tam pravý závit).
Zcela jsem zatáhl střed stahováku klik, abych jeho vnější závit zašrouboval
co nejvíce do kliky, protože by hrozilo vytržení závitu (hliníková slitina kliky
není příliš odolná).
Velmi pomalu a s citem jsem zašroubovával střed stahováku a zase povoloval,
dokud se nepodařilo kliku sundat (pokud Vám to nepůjde, raději dejte kolo
do servisu dřív než poškodíte závit kliky, či střed).
Po sundání kliky jsem použil středový klíč ( je třeba pečlivě zasunout co nejdál
do příruby, aby nedošlo k jejímu poškození.
Příruba měla pravý závit - tedy pokud jsem měl rameno klíče zcela nahoře na
12 hodinách, dotahoval jsem směrem k zadnímu kolu, tedy ke 3 hodinám.
Pozor!
Opačná strana s řetězovým talířem má opačný závit, levý (ale tu jsem nedotahoval).
Je zajímavé, že příruby se nedotahují po směru otáčení středové osy, ale proti
jejím otáčení, což možná vede k jejich povolování.
Po dotažení středové příruby jsem za zakýval klikou na protější straně ve
vodorovném směru a středová osa se již ani nepohla.
Nasadil jsem kliku pečlivě na čtyřhran, dotáhl, vyzkoušel a klepání se již
neozývá.
Závěrem:
Kontrolujte dotažení šlapátek a klik nejméně 4 x do roka, nebo každých
200 km, dokud si kliky řádně nesednou na čtyřhrany!
Zpočátku i raději po každé jízdě, aby se nedotažené kliky na čtyřhranu
nevymačkaly do kosočtverce.
v určité poloze kliky pedálu.
Zjistil jsem, že jedno šlapátko je volné, tak jsem jej jen dotáhl, ale zvuk
se ozýval dál.
Dal jsem kliky do vodorovné polohy, zatlačil na ně shora, pak je přetočil
o 180°, znovu zatlačil jen na kliky, ne na šlapátka a klepnutí se ozvalo znovu.
Tím jsem si byl jist, že zvuk nevydávají středy šlapek šlapátek, ale závada
je buď na čtyřhranu klik, nebo uvolněná příruba středu.
Oddělal jsem zátky C na klikách, stačilo vyloupnout malým šroubovákem a
dotáhle šrouby klik - nástrčák 14.
Znovu jsem zatlačil na kliky v poloze vodorovné a o 180°otočené a znovu
ozvalo klepnutí.
Nyní jsem zkusil na kliku tlačit z boku a zpět, jestli není vůle ve středu a
viděl jsem, že se středová osa mírně hýbe do stran, takže příčina bude
patrně uvolněná příruba středového složení označená písmenem D.
Zakoupil jsem si nářadí a to:
- stahovák na kliky
- středový klíč
Znovu jsem vyndal plastovou zátku a to z levé kliky, ta co je bez řetězového
talíře.
Vyšrouboval jsem šroub pomocí nástrčkového klíče 14 (byl tam pravý závit).
Zcela jsem zatáhl střed stahováku klik, abych jeho vnější závit zašrouboval
co nejvíce do kliky, protože by hrozilo vytržení závitu (hliníková slitina kliky
není příliš odolná).
Velmi pomalu a s citem jsem zašroubovával střed stahováku a zase povoloval,
dokud se nepodařilo kliku sundat (pokud Vám to nepůjde, raději dejte kolo
do servisu dřív než poškodíte závit kliky, či střed).
Po sundání kliky jsem použil středový klíč ( je třeba pečlivě zasunout co nejdál
do příruby, aby nedošlo k jejímu poškození.
Příruba měla pravý závit - tedy pokud jsem měl rameno klíče zcela nahoře na
12 hodinách, dotahoval jsem směrem k zadnímu kolu, tedy ke 3 hodinám.
Pozor!
Opačná strana s řetězovým talířem má opačný závit, levý (ale tu jsem nedotahoval).
Je zajímavé, že příruby se nedotahují po směru otáčení středové osy, ale proti
jejím otáčení, což možná vede k jejich povolování.
Po dotažení středové příruby jsem za zakýval klikou na protější straně ve
vodorovném směru a středová osa se již ani nepohla.
Nasadil jsem kliku pečlivě na čtyřhran, dotáhl, vyzkoušel a klepání se již
neozývá.
Závěrem:
Kontrolujte dotažení šlapátek a klik nejméně 4 x do roka, nebo každých
200 km, dokud si kliky řádně nesednou na čtyřhrany!
Zpočátku i raději po každé jízdě, aby se nedotažené kliky na čtyřhranu
nevymačkaly do kosočtverce.
1. Matice zajišťují zadní kryt
Nadlimitní hodnoty NOx (oxidy dusíku) zjištěné u naftových (diesel) motorů patrně přibrzdí používání těchto agregátů v osobních automobilech. Problém je především ve městech za nízkých teplot při jízdách na krátké vzdálenosti. Zahřátý motor se již chová jinak - ekologičtěji.
Přestože naftové motory prošly doslova revolucí, revolucí prošly i emisní limity.
I když je rozdíl jet v koloně za Praga V3S a osobním automobilem s moderním dieselovým motorem, přesto emisní normy, v některých státech, jsou tak přísné, že ani motory moderní koncepce nemají šanci je splnit.
Znamená to, že dieselovým motorům hrozí zánik?
Rozhodně NE!
Vždyť právě tyto motory pomohly vyhrát druhou světovou válku (byly montovány do legendárních tanků T-34).
Dieselové motory pracují nejlépe (nejekologičtěji) tam, kde pracují téměř nepřetržitě. To jsou především lodě, lokomotivy, těžké stavební stroje, traktory, kombajny a podobně.
Dieselové motory jsou navíc úspornější, než benzínové.
Dieselové motory jsou oblíbené u motoristů pro svůj ekonomický provoz.
Hlavní problém montáže dieselů do osobních automobilů jsou tedy emise NOx. Tento problém zatím nemá jednoduché (levné) řešení.
Přestože naftové motory prošly doslova revolucí, revolucí prošly i emisní limity.
I když je rozdíl jet v koloně za Praga V3S a osobním automobilem s moderním dieselovým motorem, přesto emisní normy, v některých státech, jsou tak přísné, že ani motory moderní koncepce nemají šanci je splnit.
Znamená to, že dieselovým motorům hrozí zánik?
Rozhodně NE!
Vždyť právě tyto motory pomohly vyhrát druhou světovou válku (byly montovány do legendárních tanků T-34).
Dieselové motory pracují nejlépe (nejekologičtěji) tam, kde pracují téměř nepřetržitě. To jsou především lodě, lokomotivy, těžké stavební stroje, traktory, kombajny a podobně.
Dieselové motory jsou navíc úspornější, než benzínové.
Dieselové motory jsou oblíbené u motoristů pro svůj ekonomický provoz.
Hlavní problém montáže dieselů do osobních automobilů jsou tedy emise NOx. Tento problém zatím nemá jednoduché (levné) řešení.
Street View je služba na mapách od Google, která umožňuje projíždět si jednotlivé komunikace z pohledu, jak tato místa vidí řidič vozidla.
Služba je vynikající, ale z důvodu rozmazávání některých osobních údajů, jako jsou značky SPZ automobilů dochází někdy i k rozmazání údajů na orientačních cedulích což je škoda.
Nicméně tato služba do budoucna nabízí mnoho dalších možností uplatnění.
Jednou z možností je hra "simulátor" jízdy automobilem po cestách naší vlasti.
Hra by jistě našla spoustu nadšených uživatelů a také by zlepšila orientaci řidičů při skutečném provozu, což by mohlo i snížit počet dopravních nehod na silnicích. Prostě byste si projeli trasu na počítači pomocí simulátoru a pak při skutečné jízdě byste již netápali a tím se nestali viníkem dopravní nehody.
Také virtuální projížďka míst kde jste strávili dovolenou doma v teple a pohodě má svoje kouzlo a člověk neriskuje zranění, ani neznečišťuje životní prostředí.
Pro prohlídku míst stačí stáhnout panáčka na mapu do míst, která se zvýrazní modrou barvou. Pak kliknout do někam na vozovku a již můžete cestovat po komunikaci pomocí klávesových šipek.
//maps.google.com/intl/en/help/maps/streetview/
Služba je vynikající, ale z důvodu rozmazávání některých osobních údajů, jako jsou značky SPZ automobilů dochází někdy i k rozmazání údajů na orientačních cedulích což je škoda.
Nicméně tato služba do budoucna nabízí mnoho dalších možností uplatnění.
Jednou z možností je hra "simulátor" jízdy automobilem po cestách naší vlasti.
Hra by jistě našla spoustu nadšených uživatelů a také by zlepšila orientaci řidičů při skutečném provozu, což by mohlo i snížit počet dopravních nehod na silnicích. Prostě byste si projeli trasu na počítači pomocí simulátoru a pak při skutečné jízdě byste již netápali a tím se nestali viníkem dopravní nehody.
Také virtuální projížďka míst kde jste strávili dovolenou doma v teple a pohodě má svoje kouzlo a člověk neriskuje zranění, ani neznečišťuje životní prostředí.
Pro prohlídku míst stačí stáhnout panáčka na mapu do míst, která se zvýrazní modrou barvou. Pak kliknout do někam na vozovku a již můžete cestovat po komunikaci pomocí klávesových šipek.
//maps.google.com/intl/en/help/maps/streetview/
Po vložení klíče a sepnutí spínače zapalování SP protéká primárním vynutím n1 proud.
Vačka napojená na otáčení klikového hřídele motoru (rozdělovač) nadzvedne raménko přerušovače (kladívko)
v době kdy se píst nachází mírně před horní úvratí (předstih) a rozpojí elektrický obvod primárního okruhu cívky.
Zánikem elektromagnetického pole se indukuje v sekundárním vynutí n2
velmi vysoké napětí (čím více závitu v poměru k primárnímu vynutí, tím
větší napětí bude měřitelné na sekundárním vynutí).
Mezi elektrodami svíčky pak toto velmi vysoké napětí způsobí přeskočení jiskry
a zapálení směsi.
Mezi elektrodami svíčky má být mezera 0,6 mm a odtrh kladívka přerušovače má být 0,4 mm.
Kondenzátorové zhášení jisker při spínání indukčních zátěží
Kondenzátor v zapalování slouží k zamezení výraznějšího opalování kontaktů přerušovače
při opětovném spojování kontaktů. Tehdy by bez kondenzátoru byly kontakty přerušovače
po několika minutách natolik opáleny, že by nebylo možno pokračovat v jízdě.
Pokud jsou kontakty spojeny, kondenzátor je prázdný, jakmile se kontakty rozpojí,
kondenzátor se začne nabíjet a pohltí energii, která by jinak způsobila elektrický oblouk na kontaktech.
V primární cívce se po rozpojení kontaktů indukuje velký proud a malé napětí což způsobí el. oblouk na kontaktech
pokud není použit kondenzátor.
Žel toto opatření nabíjení kondenzátoru spotřebovává energii (až 40%), která nemá jiného využití.
I přestože v obvodu je paralelně připojen kondenzátor, přesto občas jiskřička mezi kontakty přeskočí,
je však mnohem menší, než kdyby tam kondenzátor nebyl.
Shrnutí: Bez kondenzátoru bude mezi kontakty vznikat mohutná jiskra - elektrický oblouk ale na svíčce minimální jiskra.
Proražený kondenzátor - nedochází k žádnému jiskření mezi kontakty, protože kondenzátor se stal vodičem a prochází proud přes něj.
Pokud při zapnutém spínači zapalování nadzvednete kladívko, měla by přeskočit jiskra na svíčce.
Pokud nepřeskočí, tak je vadná svíčka a pokud ne tak, většinou je to právě vadný kondenzátor.
Ti co měli Jawa 20 Pionýr , tak vědí své.
Sekundární cívka zvedá napětí z 12 V až na 30 kV, a dojde k přeskoku jiskry na svíčce.
Pokud by byl kondenzátor vadný , tak by nemělo být možné motor nastartovat a pokud ano,
jiskra bude nepravidelně zapalovat atd.
U cívky je to jednodušší, ta buď funguje, nebo je v ne. Jiná varianta není.
Vačka napojená na otáčení klikového hřídele motoru (rozdělovač) nadzvedne raménko přerušovače (kladívko)
v době kdy se píst nachází mírně před horní úvratí (předstih) a rozpojí elektrický obvod primárního okruhu cívky.
Zánikem elektromagnetického pole se indukuje v sekundárním vynutí n2
velmi vysoké napětí (čím více závitu v poměru k primárnímu vynutí, tím
větší napětí bude měřitelné na sekundárním vynutí).
Mezi elektrodami svíčky pak toto velmi vysoké napětí způsobí přeskočení jiskry
a zapálení směsi.
Mezi elektrodami svíčky má být mezera 0,6 mm a odtrh kladívka přerušovače má být 0,4 mm.
Kondenzátorové zhášení jisker při spínání indukčních zátěží
Kondenzátor v zapalování slouží k zamezení výraznějšího opalování kontaktů přerušovače
při opětovném spojování kontaktů. Tehdy by bez kondenzátoru byly kontakty přerušovače
po několika minutách natolik opáleny, že by nebylo možno pokračovat v jízdě.
Pokud jsou kontakty spojeny, kondenzátor je prázdný, jakmile se kontakty rozpojí,
kondenzátor se začne nabíjet a pohltí energii, která by jinak způsobila elektrický oblouk na kontaktech.
V primární cívce se po rozpojení kontaktů indukuje velký proud a malé napětí což způsobí el. oblouk na kontaktech
pokud není použit kondenzátor.
Žel toto opatření nabíjení kondenzátoru spotřebovává energii (až 40%), která nemá jiného využití.
I přestože v obvodu je paralelně připojen kondenzátor, přesto občas jiskřička mezi kontakty přeskočí,
je však mnohem menší, než kdyby tam kondenzátor nebyl.
Shrnutí: Bez kondenzátoru bude mezi kontakty vznikat mohutná jiskra - elektrický oblouk ale na svíčce minimální jiskra.
Proražený kondenzátor - nedochází k žádnému jiskření mezi kontakty, protože kondenzátor se stal vodičem a prochází proud přes něj.
Pokud při zapnutém spínači zapalování nadzvednete kladívko, měla by přeskočit jiskra na svíčce.
Pokud nepřeskočí, tak je vadná svíčka a pokud ne tak, většinou je to právě vadný kondenzátor.
Ti co měli Jawa 20 Pionýr , tak vědí své.
Sekundární cívka zvedá napětí z 12 V až na 30 kV, a dojde k přeskoku jiskry na svíčce.
Pokud by byl kondenzátor vadný , tak by nemělo být možné motor nastartovat a pokud ano,
jiskra bude nepravidelně zapalovat atd.
U cívky je to jednodušší, ta buď funguje, nebo je v ne. Jiná varianta není.
Editace: 24.5.2020 - 09:12
Počet článků v kategorii: 351
Url:skoda-favorit-781136-l-136-ls-135-l-135-ls