Parkovací senzory problém s umístěním stále pípá
Než jsem vyvrtal díry do nárazníky pro senzory, tak jsem je nejdříve
připojil ke zpátečce - světlu zpátečky a zkoušel v jaké poloze budou
vykazovat nejlepší výsledky.
Při poloze 1.) my vadil převis nárazníku pod SPZ, takže senzor bral
tento převis jako překážku.
Poloha 3.) byla taky nepřijatelná, protože znovu senzor pípal neustále,
bral totiž vozovku jako překážku.
Nakonec byla nejvhodnější pozice 2.) kdy senzor nesnímal ani vozovku,
ani žádný díl automobilu (například hák tažného zařízení může taky
dělat problémy).
Proto jsem si umístění nejdříve vyzkoušel a až pak vrtal díry.
Jako překážka - pokud již senzor nepískal, mi posloužila popelnice,
kterou jsem pomalu posouval k zadní části vozidla.
Na obrázku je pohled z boku - bokorys - řez. Senzory sbírají data za
vozidlem, při zařazeném zpětném chodu.
Jablotron vs Sencor parkovací senzory
Použil jsem parkovací senzory Jablotron.
Mám pár výrobků od firmy Sencor, ale je to kus od kusu.
Například vysavač se pokazil do po třetím vysávání.
Parkovací kamery
Pokud řidič nehledí na nějakou tu korunu, tak parkovací kamery
jsou mnohem lepší, než senzory.
Z nouze ctnost může posloužit i chytrý telefon, upevněný na zadní sklo
pomocí držáku na telefon.
Telefon tam vložím jen když couvám a je to nebezpečné.
351LW NO topic_id
AD
Další témata ....(Topics)
Alternátor závady
Před svařováním elektrickým proudem částí vozidla, odpojit baterii a alternátor, aby nedošlo k jejich poškození.
Při běhu motoru neodpojujte baterii, mohlo by dojít k průrazu diod alternátoru stále zvyšujícím se napětím.
Pokud napětí měřené na baterii, pří vypnutých spotřebičích, před startem motoru,
se po startu a běhu motoru, nezvýší, bude patrně závada v dobíjecí soustavě
(alternátor/regulátor/vodiče).
12V až 12,6V napětí na baterii bez zapnutého zapalování a bez zapnutých spotřebičů (světla, ventilátor a pod.)
13,5V až 14,5V napětí na baterii u nastartovaného motoru a vypnutých spotřebičích
Některé vývody na alternátoru / regulátoru:
B+ vývod na alternátoru je hlavní silový kabel (B+) vede k baterce /startéru
D+ vývod ke kontrolce dobíjení (buzení)/po sepnutí zapalování ve spínací skřínce - rozsvítí se kontrolky (kontrolka je důležitá , bez ni by se alternátor nenabudil a nedobíjel by / po nastartování motoru zhasne, když je vše OK a vyrovná se napětí mezi jejím obvodem a obvodem silovým, který začne dodávat proud )
W u dieselových motorů - pro otáčkoměr, nebo vstupní signál pro řídící jednotku - nefunguje u benzíňáků
D- je záporné připojení baterie / kostra
Regulátor zapíná / vypíná proud do kotvy (buzení rotoru)
Při dosažení určitého napětí regulátor přeruší obvod buzení rotoru (kotvy), kotva se přestane chovat jako magnet a tím zabrání vzniku el. proudu v statorovém vinutí.Na obrázku regulátor Škoda 105 - 120.
Měření / kontrola spínání při určitém napětí na vyjmutém regulátoru
- na proměření se používá regulovatelný zdroj napětí s elektronickou pojistkou proti poškození regulátoru
- je třeba určit, kde připojit zdroj plus + (možné značení B+, 54, 54/15) a kde mínus - ( většinou kostra regulátoru, či B-)
- zkušební žárovka se pak připojí k DF a B-,
nebo k DF a 54 (dle zapojení buzení viz konektory škodováckého regulátoru obr nad),
nebo ke kartáčům (uhlíkům), když jsou součástí regulátoru, či vývodům k buzení kotvy - na obrázku níže (polský regulátor Jezpol jezpol.pl) se připojí + zdroje k bílému vývodu, mínus pak na kostru a na uhlících se měří budící napětí, zda správně vypne při překročení max povoleného napětí
- zkušební žárovka musí (měla by) zhasnout při zvýšení napětí mezi 14,2 až 14,8V viz video
- Video - proměření regulátoru pomocí regulovatelného zdroje napětí
- pokud jsme vyloučili, poškození baterie a napětí dodávané alternátorem při měření na svorkách baterie, při změně otáček motoru, či vypínání a zapínání spotřebičů, výrazně kolísá, bude na vině patrně závada na regulátoru, či v alternátoru samotném
Hledání závady - aneb, není třeba ihned měnit alternátor, když je baterie vybitá
- zkontrolujme pojistky a žárovky kontrolek (dobíjení - po zapnutí zapalování svítí)
- ověříme si zda není vadná baterie, změřit hustotu elektrolytu atd.
- očistíme kontakty baterie
- u vypnutého motoru provést kontrolu alternátoru, (napnutí řemenů, pokud je jimi poháněn)
- očistit kontakty připojení alternátoru (regulátoru) k elektrické soustavě vozidla
- opálené kontakty lépe vyměnit
- zkontrolovat stav izolace vodičů alternátoru (někdy může dojít k opálení izolace a probíjení na kostru a pod.)
- při nastartovaném motoru poslechnout zda nepískají ložiska alternátoru
- Jednoduchý způsob měření testerem
- například v Lidlu občas mívají jednoduchý tester baterii za 250 kčs, měří se dle návodu
- tester ukáže stav baterie a taky zda alternátor dodává napětí v daném rozmezí
- Digitální voltmetr do auta
- vsouvá se do zásuvky na zapalovač - je třeba vybrat takový, který nepřepíná neustále mezi hodnotami (teplota atd.)
- odpadá ne příliš pohodlné měření pod kapotou motoru
- Přesnější měření kvalitním voltmetrem
- měření se provádí dle návodu k měřidlu - voltmetru
- vypnou se všechny spotřebiče vozidla (světla, rádio atd.)
- změří se napětí baterie před nastartováním motoru a zapíše se hodnota např. 12,6V
- pak se nastartuje motor a nechá se běžet na volnoběh, napětí na svorkách baterie. Zapíše se hodnota. U 12V soustavy bývá např. 14,2V (aby se baterie dobíjela)
- pokud napětí kleslo, po nastartování a chodu motoru např. na 11V, tak alternátor / regulátor je velmi pravděpodobně porouchaný a nedodává proud
- zvýšíme otáčky motoru (někdo přidá plyn) napětí 14,2V se nesmí měnit (u starších, mechanických regulátorů může dojít k rozdílu, ale ten je třeba dohledat v manuálu k výrobku)
- pokud došlo k výraznému zvýšení napětí např. až na 19V, bude patrně poškozený regulátor napětí
- pak zkusíme zapnout spotřebiče (světla, rádio, ventilátor, vyhřívání skla), pokud dojde k výraznému snížení napětí a regulátor (alternátor) obsahuje výkonnou diodu, bude tato dioda patrně poškozená
Nejčastější závady na alternátoru od jednoduchých po složité
- spálená pojistka, nebo kontrolní žárovka dobíjení
- uvolněné, zoxidované kontakty a spoje alternátoru, či baterie
- poškozené kabely, nebo kontakty el. soustavy
- poškozené, nebo opotřebované uhlíky
- regulátor napětí (samostatný, nebo s kartáči-uhlíky připevněný k alternátoru)
- poškozená některá z diod usměrňovacího diodového bloku - můstku (alternátor vyrábí střídavý proud/napětí a diody je usměrní na stejnosměrný)
- ložiska pískají, či hučí, je třeba jich vyměnit (hučení může signalizovat i poškození statorového vynutí, kontrolka dobíjení svítí i při běhu motoru což by neměla)
- proražené vinutí rotoru, nebo statoru (zkusit prohlédnout, zda je poškození opravitelné, jinak převinout, nebo koupit nový alternátor)
Schéma zapojení alternátoru u starších typů vozidel se třemi vývody na regulátoru
Date: 06.12.2020 - 08:10
Peugeot 405 cena akční ceny ceník
//www.peugeot.cz/prehled-akcnich-cen-osobnich-vozu-peugeot/
Technická data:
- Předchůdce Peugeot 305
- Nástupce Peugeot 406
- Třída velký rodinný vůz
- Karoserie 4-dveřový sedan, 5-dveřový wagon
- Koncepce FF nebo 4x4
- Rozvor 2670 mm
- Délka 4.410 mm
- Šířka 1.690 mm
- Výška 1.390 mm
- Pohotovostní hmotnost 1.020 kg
- Podobné Citroën BX
- Designer Pininfarina
Peugeot 405 - video
Ford Puma
Technická data:
- Montáž Niehl, Německo
- Třída malé kupé
- Karoserie 3-dveřový hatchback kupé
- Koncepce FF
- Platforma Ford B
- Motor Ford Zetec-SE
- Převodovka 5-stupňová manuální IB5
- Podobné Ford Fiesta
Ford Puma - test - video
Renault 16
Roky produkce 1965 – 1979.
Technická data:
- Předchůdce:
- Nástupce: Renault 20/30
- Třída: střední
- Karoserie: 5 hatchback
- Provedení: MF
- Motory: 1.4 - 1.5 49kW a 1.6 68kW
- Převodovka: 4 a 5 manual, 3 automatic
- Rozvor: mm
- Délka: 4257 mm
- Šířka: 1628 mm
- Výška: 1450 mm
- Hmotnost pohotovostní: 1060 kg
- Max.rychlost: km/h
- Počet vyrobených kusů:
Renault 16 - video
Příčina je v povolení šroubků držících táhlo od motorku.
Popis postupu opravy zavírání dveří Renault Clio Thalia II.
- vytáhneme kliku stahování okna
- odšroubujeme otvírání dveří na vnitrní výplni
- odšroubujeme misku zavírání dveří
- odloupneme spodní a boční část výplně dveří , drží na plastových připínáčcích
Vysuneme vnitřní otvírač dveří a vyvlečeme jej z táhla které je na konci zahnuté do Z
Detail plastových připínáku které je nutno rozpojit od dveří šroubovákem.
Těsnění odkrojit tenkým nožíkem od dveří.
Celý díl výplně pak vysuneme směrem nahoru, je na horním konci zavěšen v drážce, nelze odloupnout!!!!!!!!
Tyto šroubky se povolují sami třesením, tak je třeba táhlo od motorku
zasunout, já ještě na konci trošku zahnu aby už nemohlo jezdit sem a tam
a dotáhnout ten jeden červík, ale lepší všecky tři protože se povolují všechny.
Pokud je možné zalepit nějak závit proti povolení, tak by to bylo možná lepší.
Poloha kostky na táhlech centrálního zamykání Renault Clio - Thalia II.
Kostka je, při poloze zamčeno, téměř z poloviny schovaná pod plechem dveří a těžko se utahuje
zadní šroubek. Při poloze "odemčeno" se na kostku s šroubovákem nedostanete vůbec.
Editace: 1532425991
Počet článků v kategorii: 351
Url:parkovaci-senzory-problem-s-umistenim-stale-pipa-id-2285