Škoda Yeti
Škoda Yeti ceny ceník
//www.skoda-auto.cz/cze/Documents/Catalogue/Yeti/20_Yeti_Pricelist_CZ.pdf
Technické údaje- Délka 4 223 mm
- Šířka 1 793 mm
- Výška 1 691 mm
- Rozvor 2 578 mm
- Rozchod 1541 vpředu , vzadu 1537 mm
- Světlá výška 180 mm
- Objem zavaz. prostoru 416/1580/1760 l
- Objem nádrže 55l-60 l
Škoda Yeti - recense - video
**VIDEO YOUTUBE351LW NO topic_id
AD
Další témata ....(Topics)
Peugeot 1007 cena akční ceny ceník
//www.peugeot.cz/prehled-akcnich-cen-osobnich-vozu-peugeot/
Technická data:
- Výrobce Peugeot
- Roky výroby 2004-2009
- Třída mini MPV
- Karoserie 3-dveřový hatchback
- Koncepce FF (motor i náhon vpředu)
- Motor 1,4 L až 1.6 L
- Délka 3,73 m
- Šířka 1,67 m
- Výška 1,61 m
- Pohotovostní hmotnost 1291 kg
- Podobné Citroën C2, Citroën C3, Peugeot 206
- Designér Pininfarina
Peugeot 1007 - elektronické otvírání dveří dozadu - video
SPD: Speed in kMH or MPH (rychlost v km, nebo mílích za hodinu)
TMR:Timer (stopwatch) 0.0 to 999.59 hours (stopky v tomto případě do 1000 hodin)
RAT: Rate (Total Riding Time since last complete reset) (celkový čas jízdy od posledního úplného vynulování)
AVS: Average Speed (také AVG - průměrná rychlost)
MXS: Maximum Speed (maximální rychlost)
DIS: Single riding distance ( ujetá vzdálenost aktuální jízdy - při jejím vynulování by měl počet km na ODO zůstat nezměněný)
CAL: Calories Burned (spálené kalorie cyklistou za dobu jízdy)
ODO: Odometer total trip distance (počítadlo ujetých kilometrů celkem za celou dobu - jako u tachometru automobilu v spodní části, kde naskakují číslice s počtem najetých kilometrů)
RPM: ( počet otáček za minutu - může se jednat o kolo, ale i o pedály - záleží kde je umístěno čidlo. Pomáhá cyklistovy udržovat pravidelné tempo šlapání po celou dobu jízdy - zátěž snižuje - zvyšuje cyklista volbou převodu)
TMR:Timer (stopwatch) 0.0 to 999.59 hours (stopky v tomto případě do 1000 hodin)
RAT: Rate (Total Riding Time since last complete reset) (celkový čas jízdy od posledního úplného vynulování)
AVS: Average Speed (také AVG - průměrná rychlost)
MXS: Maximum Speed (maximální rychlost)
DIS: Single riding distance ( ujetá vzdálenost aktuální jízdy - při jejím vynulování by měl počet km na ODO zůstat nezměněný)
CAL: Calories Burned (spálené kalorie cyklistou za dobu jízdy)
ODO: Odometer total trip distance (počítadlo ujetých kilometrů celkem za celou dobu - jako u tachometru automobilu v spodní části, kde naskakují číslice s počtem najetých kilometrů)
RPM: ( počet otáček za minutu - může se jednat o kolo, ale i o pedály - záleží kde je umístěno čidlo. Pomáhá cyklistovy udržovat pravidelné tempo šlapání po celou dobu jízdy - zátěž snižuje - zvyšuje cyklista volbou převodu)
Stav autobaterie kontrola bez měřáku pokud máte automobil osazen
světlomety s klasickými vláknovými žárovkami s vysokým příkonem 35W a více:
Stav baterky se pozná v noci, motor běží na volnoběh.
Když přidáte plyn a výrazně zesílí zář reflektorů (mnohem lépe osvětlují plochu),
tak baterka je vybitá. Pokud je baterie starší 2 let a jezdíme
téměř každý den delší trasy, může to indikovat i to, že baterii
bude nutno vyměnit, ale nejdříve jí v každém případě zkuste nabít a
vyzkoušejte.
Olověné akumulátory, údržba, opravy
http://www.zvlasak.net/bat_opr_s.pdf
Značky kvalitních autobaterií
Levné neznačkové baterie mívají nízkou životnost (asi 2 roky).
Značkové mají zhruba trojnásobnou a jsou jen zhruba o 200 korun dražší
a jsou to například tyto značky: Varta, Banner, Exide, Bosch
Stav autobaterie dle měřících přístrojů
Baterii měříme odpojenou od spotřebičů, bez zapnutého zapalování!
Napětí na jednom článku je 2,1V.
Nabitá autobaterie by měla mít napětí 12,6 V.
Tedy 6 x 2,1 = 12,6 V
Při poklesu napětí pod 12,5V je již nutné autobaterii dobít.
Při poklesu napětí na 10,5V je patrně baterie již zničená,
ale můžete jí zkusit dobít. Pokud nebyla v tomto stavu dlouho,
nemuselo dojít k zanesení desek sulfátem.
Dále se prodávají testovací pomůcky, které připojíme
ke kontaktům autobaterie, dle pokynů výrobce a
zobrazí se nám stav baterie například pomocí barevných diod
na stupnici stavu baterie.
Dále můžeme změřit stav nabití autobaterie pomocí hustoměru,
ale tento postup je méně používaný. Pomocí skleněné trubice,
uvnitř je hustoměr, opatřené balonkem, nasajeme elektrolyt
do trubice a na stupnici plováku hustoměru odečteme hodnotu.
Plovák musí v elektrolytu plavat - vznášet se.
Tabulka stavu nabití autobaterie dle hustoty elektrolytu při teplotě +20°C
pokud by hustota klesala lineárně
Tabulka nabití akumulátoru, pokud by napětí klesalo téměř lineárně.
12,6V = 100% plně nabitý akumulátor
11, 7 V = 0% zcela vybitý akumulátor
Co škodí autobaterii?
- dlouhodobé vybití pod 70% kapacity a více
- vyschnutí elektrolytu pod stanovenou mez (desky uvnitř baterie musí být ponořeny i při plném nabití)
- extrémní mrazy (může zamrznout elektrolyt a roztrhnout plášť baterie)
- vysoké teploty (vysychá elektrolyt, musíme často kontrolovat)
- nárazy (vytlouká se materiál z desek, může způsobit zkrat a zničení baterie)
- časté a dlouhé startování (seřídit motor, vyměnit svíčky atd. pokud motor špatně startuje)
Měření stavu baterie pomocí hustoty elektrolytu - čím více stupnice plováku vyčnívá nad hladinu, tím je baterie více nabitá.
Na stupnici jsou vyznačeny hodnoty a těmi je třeba se řídit!
Měření napětí baterie pomocí testeru s diodami
Měření stavu napětí autobaterie pomocí měřiče avomet ukazuje napětí zhruba 12,8V což je plně nabitá baterie
světlomety s klasickými vláknovými žárovkami s vysokým příkonem 35W a více:
Stav baterky se pozná v noci, motor běží na volnoběh.
Když přidáte plyn a výrazně zesílí zář reflektorů (mnohem lépe osvětlují plochu),
tak baterka je vybitá. Pokud je baterie starší 2 let a jezdíme
téměř každý den delší trasy, může to indikovat i to, že baterii
bude nutno vyměnit, ale nejdříve jí v každém případě zkuste nabít a
vyzkoušejte.
Olověné akumulátory, údržba, opravy
http://www.zvlasak.net/bat_opr_s.pdf
Značky kvalitních autobaterií
Levné neznačkové baterie mívají nízkou životnost (asi 2 roky).
Značkové mají zhruba trojnásobnou a jsou jen zhruba o 200 korun dražší
a jsou to například tyto značky: Varta, Banner, Exide, Bosch
Stav autobaterie dle měřících přístrojů
Baterii měříme odpojenou od spotřebičů, bez zapnutého zapalování!
Napětí na jednom článku je 2,1V.
Nabitá autobaterie by měla mít napětí 12,6 V.
Tedy 6 x 2,1 = 12,6 V
Při poklesu napětí pod 12,5V je již nutné autobaterii dobít.
Při poklesu napětí na 10,5V je patrně baterie již zničená,
ale můžete jí zkusit dobít. Pokud nebyla v tomto stavu dlouho,
nemuselo dojít k zanesení desek sulfátem.
Dále se prodávají testovací pomůcky, které připojíme
ke kontaktům autobaterie, dle pokynů výrobce a
zobrazí se nám stav baterie například pomocí barevných diod
na stupnici stavu baterie.
Dále můžeme změřit stav nabití autobaterie pomocí hustoměru,
ale tento postup je méně používaný. Pomocí skleněné trubice,
uvnitř je hustoměr, opatřené balonkem, nasajeme elektrolyt
do trubice a na stupnici plováku hustoměru odečteme hodnotu.
Plovák musí v elektrolytu plavat - vznášet se.
Stav nabití | 100% | 70% | 50% | 25% |
Hustota elektrolytu | 1,28 g/cm3 | 1,23 g/cm3 | 1,19 g/cm3 | 1,14 g/cm3 |
Napětí baterie | 12,6V a více | 12,5 - 12,4V | 12,3 - 12,2V | 12,2 - 11,9V |
Tabulka stavu nabití autobaterie dle hustoty elektrolytu při teplotě +20°C
pokud by hustota klesala lineárně
Nabití % | Hustota g/cm3 |
100 | 1,28 |
90 | 1,26 |
80 | 1,25 |
70 | 1,23 |
60 | 1,22 |
50 | 1,20 |
40 | 1,18 |
30 | 1,17 |
20 | 1,15 |
10 | 1,14 |
0 | 1,12 |
Tabulka nabití akumulátoru, pokud by napětí klesalo téměř lineárně.
12,6V = 100% plně nabitý akumulátor
11, 7 V = 0% zcela vybitý akumulátor
Nabití % | Napětí V |
100 | 12,60 |
95 | 12,56 |
90 | 12,52 |
85 | 12,48 |
80 | 12,44 |
75 | 12,40 |
70 | 12,36 |
65 | 12,33 |
60 | 12,29 |
55 | 12,25 |
50 | 12,20 |
45 | 12,15 |
40 | 12,12 |
35 | 12,07 |
30 | 12,04 |
25 | 12,00 |
20 | 11,95 |
15 | 11,90 |
10 | 11,84 |
5 | 11,78 |
0 | 11,70 |
Co škodí autobaterii?
- dlouhodobé vybití pod 70% kapacity a více
- vyschnutí elektrolytu pod stanovenou mez (desky uvnitř baterie musí být ponořeny i při plném nabití)
- extrémní mrazy (může zamrznout elektrolyt a roztrhnout plášť baterie)
- vysoké teploty (vysychá elektrolyt, musíme často kontrolovat)
- nárazy (vytlouká se materiál z desek, může způsobit zkrat a zničení baterie)
- časté a dlouhé startování (seřídit motor, vyměnit svíčky atd. pokud motor špatně startuje)
Měření stavu baterie pomocí hustoty elektrolytu - čím více stupnice plováku vyčnívá nad hladinu, tím je baterie více nabitá.
Na stupnici jsou vyznačeny hodnoty a těmi je třeba se řídit!
Měření napětí baterie pomocí testeru s diodami
Měření stavu napětí autobaterie pomocí měřiče avomet ukazuje napětí zhruba 12,8V což je plně nabitá baterie
Fiat 125
Akční ceny ceník automobilů značky Fiat
//www.fiat.cz/akcni-nabidka/
Technická data:
- Roky produkce 1967-1972
- Předchůdce Fiat 1500
- Nástupce Fiat 132
- Třída Large family car
- Karoserie 4-door Sedan, 5-door Estate car
- Převodovka 4-5 rychlosti manual, 3 automatich
- Rozvor 2,505 mm
- Délka 4,232 mm
- Šířka 1,625 mm
- Výška 1,440 mm
- Hmotnost pohotovostní 1,150 kg
Fiat 125 - video
Oficiální stránky: www.fiat.cz
I když zamknete centrálně všechny dveře, zadní lze otevřít.
Příčina je v povolení šroubků držících táhlo od motorku.
Popis postupu opravy zavírání dveří Renault Clio Thalia II.
Vysuneme vnitřní otvírač dveří a vyvlečeme jej z táhla které je na konci zahnuté do Z
Detail plastových připínáku které je nutno rozpojit od dveří šroubovákem.
Těsnění odkrojit tenkým nožíkem od dveří.
Celý díl výplně pak vysuneme směrem nahoru, je na horním konci zavěšen v drážce, nelze odloupnout!!!!!!!!
Tyto šroubky se povolují sami třesením, tak je třeba táhlo od motorku
zasunout, já ještě na konci trošku zahnu aby už nemohlo jezdit sem a tam
a dotáhnout ten jeden červík, ale lepší všecky tři protože se povolují všechny.
Pokud je možné zalepit nějak závit proti povolení, tak by to bylo možná lepší.
Poloha kostky na táhlech centrálního zamykání Renault Clio - Thalia II.
Kostka je, při poloze zamčeno, téměř z poloviny schovaná pod plechem dveří a těžko se utahuje
zadní šroubek. Při poloze "odemčeno" se na kostku s šroubovákem nedostanete vůbec.
Příčina je v povolení šroubků držících táhlo od motorku.
Popis postupu opravy zavírání dveří Renault Clio Thalia II.
- vytáhneme kliku stahování okna
- odšroubujeme otvírání dveří na vnitrní výplni
- odšroubujeme misku zavírání dveří
- odloupneme spodní a boční část výplně dveří , drží na plastových připínáčcích
Vysuneme vnitřní otvírač dveří a vyvlečeme jej z táhla které je na konci zahnuté do Z
Detail plastových připínáku které je nutno rozpojit od dveří šroubovákem.
Těsnění odkrojit tenkým nožíkem od dveří.
Celý díl výplně pak vysuneme směrem nahoru, je na horním konci zavěšen v drážce, nelze odloupnout!!!!!!!!
Tyto šroubky se povolují sami třesením, tak je třeba táhlo od motorku
zasunout, já ještě na konci trošku zahnu aby už nemohlo jezdit sem a tam
a dotáhnout ten jeden červík, ale lepší všecky tři protože se povolují všechny.
Pokud je možné zalepit nějak závit proti povolení, tak by to bylo možná lepší.
Poloha kostky na táhlech centrálního zamykání Renault Clio - Thalia II.
Kostka je, při poloze zamčeno, téměř z poloviny schovaná pod plechem dveří a těžko se utahuje
zadní šroubek. Při poloze "odemčeno" se na kostku s šroubovákem nedostanete vůbec.
Editace: 4.8.2011 - 13:21
Počet článků v kategorii: 351
Url:skoda-yeti