Teplovzdušný krb rozvody filtry ventilátory konvenční vs sálavá krbová kamna víření prachu alergie pálení očí kašel problémy
Teplovzdušný krb rozvody
se neustále zanášejí prachem, který je nutno vyčistit a není to tak snadné.Pokud u ústí rozvodu v noci, či za úplné tmy, rozsvítíme kapesní svítilnu a v jejím světle se objeví prachový kužel toho, co dýchají osoby v místnosti.
Pokud kužel světla je výrazný, plný prachu, tak jsou teplovzdušné rozvody zaneseny, nebo v místnosti je třeba vysát, vytřít prach viz foto.
Uklízet, uklízet, uklízet
Konvenční krbová kamna, či krb s teplovzdušným rozvodem značí, že máme kotelnu v místnosti a s tím souvisí značně zvýšená prašnost.Musíme pořád uklízet a dostatečně větrat zvířený prach a pravidelně čistit rozvody horkého vzduchu.
Pokud se nám to nezamlouvá:
Řešením je centrální vytápění pomocí radiátorů, či podlahové topení s minimálním prouděním a cirkulací vzduchu - vířením prachu.
Filtry do teplovzdušných rozvodů
filtry snižují sice objem vy pouštěného prachu z teplovzdušných rozvodu, ale snižují výkon systému, ventilátory musí více pracovat, větší spotřeba energie.Krbové teplovzdušné ventilátory ventilátory
Slouží k zvýšení cirkulace vzduchu - čím více filtrů v potrubí rozvodů, tím větší hluk vydávají a nemusí to být nic příjemného.Konvenční krbová kamna víření prachu
Konvenční krbová kamna jsou obalena pláštěm, pod kterým cirkuluje vzduch. Vespod je nasáván studená a horními otvory vypouštěn horký. Obal kamen brání samovznícení okolních předmětů, ale konvenční systém také daleko více víří prach v místnosti. Ucpat horní průduchy na konvenčních kamnech alobalem by sice zamezilo cirkulaci vzduchu pod pláštěm kamen - víření prachu, ale změnilo by to funkčnost kamen a mohlo by dojít ke jejich poškození, či samovznícení hořlavých předmětů v jejich okolí.Alergie pálení očí kašel, zdravotní problémy
Teplovzdušné rozvody a konvenční kamna mohou po čase u osob pobývajících v takto vytápěných místnostech, vyvolat alergie, kašel, pálení očí, bolesti hlavy a další zdravotní problémy.Na obrázku princip konvenčních kamen, která daleko více víří prach v místnosti.
Teplovzdušný rozvod - roura po vysátí vysavačem
Teplovzdušné rozvody se složitě čistí, vyčistit rozvody po celém domě není práce na 10 minut.
Obrázek - prach v opláštění konvenčních krbových kamnech
Sálavá kamna, či radiátory nevíří tolik prach
Sálává kamna šíří teplo celým povrchem - je to jako bychom seděli u táboráku. Teplo je člověku příjemné, vždyť i naše Slunce vyzařuje směrové - sálavé teplo. Tím, že se sálavé teplo šíří do okolí všemi směry, nevíří tolik prach v místnosti, jako konvenční kamna s pláštěm pod kterým proudí ohřátý vzduch, nebo krby s teplovzdušným rozvodem vzduchu do místností pomocí ventilátoru.
Date: 14.03.2021 - 08:10
401LW NO topic_id
AD
Další témata ....(Topics)
No tak asi se rady nedočkám 
Zakoupil jsem nový kotel DOR 25maxF.
Systém s akumulačními nádržemi 3x800L, třícestný ventil na zpátečce 75st, vedení CU28 zapojení podle atmos. Komín vložkovaný schiedel 160mm, déla 10metrů, kouřovod 0,5metru. Problém je nadměrné kouření s komína. I když se kotel rozhoří (ořech 1 most) výstup 90st, spaliny 270st, nadměrně kouří s komína, oblaky se táhnou nad komínem daleko. Bilý-šedý hustý kouř. Nastavuji boční vzduchy a ani to nepomáhá. Přestane kouřit až je v násypce jen žhavé uhlí. Poraďte co je kde špatně.
Je to třída 3, tak už by to kouřit nemělo
.
Děkuji
Systém s akumulačními nádržemi 3x800L, třícestný ventil na zpátečce 75st, vedení CU28 zapojení podle atmos. Komín vložkovaný schiedel 160mm, déla 10metrů, kouřovod 0,5metru. Problém je nadměrné kouření s komína. I když se kotel rozhoří (ořech 1 most) výstup 90st, spaliny 270st, nadměrně kouří s komína, oblaky se táhnou nad komínem daleko. Bilý-šedý hustý kouř. Nastavuji boční vzduchy a ani to nepomáhá. Přestane kouřit až je v násypce jen žhavé uhlí. Poraďte co je kde špatně.
Je to třída 3, tak už by to kouřit nemělo
.
Děkuji
Odstranění dehtu
- dehet se odstraňuje na konci sezóny, nebo v průběhu, když se vytvořil a zamezuje ohřevu vody, či odchodu spalin
- pokud v kotli probíhá spalování řádně, tak se vytvoří jen taková krusta na povrchu silná 2 až 3 mm, kterou lze oškrábat škrabkou
- mazlavý dehet je nejlépe předem vypálit palivem, které dobře hoří a málo kouří - suché dřevo a vytopit systém nad +80°C
- nejlépe se dehet odstraňuje škrabkou tehdy, když je voda v kotli teplá +80°C a více - pozor na přetopení kotle
- když palivo již dohořívá a zůstala jen žhavá hraň, která nekouří zkusí kominík mazlavý až tekutý dehet odstranit škrabkou. Mělo by to jít velmi snadno, ale je třeba jednat rychle, než voda v kotli vychladne
- dobré je, kdyby na systém byl napojen i plynový kotel, který by vodu stále dohříval dokud kominík kotel zcela nevyčistí od dehtu
Date: 16.02.2021 - 12:42
Dopustil jsem se jedné chyby v tom výpočtu účinnosti. Když jsem měřil účinnost na kotli s nastavením dusivky o 1,5 ot (cca 35 kW), chtěl jsem mít jistotu správnosti. Vyrobenou energii jsem proto měřil dvěma metodami a v té druhé jsem musel započítat i zbytkové teplo v kotli. Pak jsem ale měřil účinnost kotle s tím hradidlem. To jsem se tím už tak nepáral a měřil jen tou první metodou. Účinnost nevyšla nijak velká a nějak jsem chybně došel k přesvědčení, že k vypočtenému vyrobenému teplu mám i zde přičíst to zbytkové teplo. což byla ale chyba. Ta na pohled nižší účinnost byla způsobena jinou chybou v exelové tabulce. Proto po provedení kontroly výpočtů opravuji výsledky:
Účinnost DOR 24 s nastavením 1,5 ot (cca 35 kW) mi vyšla 80,0%. Teplota spalin se držela okolo 240-250oC.
Účinnost při použití hradidla (snížení o 4 cm, dusivka 1,5 ot, výkon se postupně snižoval z 35 na 25 kW) mi vychází 81,5%.
Účinnost bez hradidla s nastavením dusivky na 1 ot (25-22 kW) při tom posledním měření mi vychází 82,0%. Teplota spalin se držela okolo 165-170oC.
Jak je vidět, účinnost se s velikostí výkonu příliš nemění. Je to pravděpodobně dáno tím, že při vyšším výkonu se více tepla přenese zářením díky vyššímu žáru. Spalování je možná při něm také optimálnější.
Účinnost DOR 24 s nastavením 1,5 ot (cca 35 kW) mi vyšla 80,0%. Teplota spalin se držela okolo 240-250oC.
Účinnost při použití hradidla (snížení o 4 cm, dusivka 1,5 ot, výkon se postupně snižoval z 35 na 25 kW) mi vychází 81,5%.
Účinnost bez hradidla s nastavením dusivky na 1 ot (25-22 kW) při tom posledním měření mi vychází 82,0%. Teplota spalin se držela okolo 165-170oC.
Jak je vidět, účinnost se s velikostí výkonu příliš nemění. Je to pravděpodobně dáno tím, že při vyšším výkonu se více tepla přenese zářením díky vyššímu žáru. Spalování je možná při něm také optimálnější.
Dobrý den.
Mám Dakon DOR 24 čerstvě, asi 4 měsíce. Jelikož jsem rozený panelákový typ a teď po přestěhování na venkov jsem s ním dost bojoval
potřeboval bych od vás poradit. Vím co je pro Dakon určeno za palivo. Zatím pálím hnědé uhlí, které mám v kolně po tchánovi. Je ho celkem dost. Pravda je zde výběr všech velikostí. Mám problém takový: když zatápim, hodim tam nějaký papír, třísky, zapálím, nechám rohořet, pak dám uhlí. Při roztápění mám tedy roztápěcí klapku otevřenou, většinou mám spodní dvířka zavřené protože mám otevřenou násypku. Tu po nasypání uhlím zavírám a otevírám spodní dvířka ale v případě že dobře hořím nechám jen otvor pro vzduch a dvířka zavírám. Většinou nechám roztopit s otevřenou roztápěcí klapkou na 70°C (což je asi 20 - 30 min dle teploty kotle před zatopením) a poté zavírám klapku a už si jen hraju s terciálním vzduchem a spodním přívodem vzduchu. A tady je kámen úrazu. Ať dělám to či ono stejně mi vždy teplota kotle klesne přesně na 62°C a mám po teple. Ale jde o to, že byli i chvíle, kdy jsem v pohodě se zavřenou klapkou natopil krásně i na 85°C jako nic. Běžnější jev byl, že jsem dal po roztopení uhlí asi jen do čtvrt násypky, nechal prohořet na roztápěcí klapku, tu jsem pak zavřel a krásně mi to sálalo teplo kolem 75°C hodně hodně dlouho ale nejčastěji jde o popsaný případ. Komín je v pohodě, táhne dobře, což je poznat na roztápění. Poraďte mi prosím kde dělám chybu. Přece nemůžu topit s otevřenou klapkou. To pak uhlí mizí před očima. V jakých teplotách se pohybujete vy? Já bych byl vděčný za pravidelných aspoň 70 - 75°C. Děkuji za všechny rady.
Mám Dakon DOR 24 čerstvě, asi 4 měsíce. Jelikož jsem rozený panelákový typ a teď po přestěhování na venkov jsem s ním dost bojoval
potřeboval bych od vás poradit. Vím co je pro Dakon určeno za palivo. Zatím pálím hnědé uhlí, které mám v kolně po tchánovi. Je ho celkem dost. Pravda je zde výběr všech velikostí. Mám problém takový: když zatápim, hodim tam nějaký papír, třísky, zapálím, nechám rohořet, pak dám uhlí. Při roztápění mám tedy roztápěcí klapku otevřenou, většinou mám spodní dvířka zavřené protože mám otevřenou násypku. Tu po nasypání uhlím zavírám a otevírám spodní dvířka ale v případě že dobře hořím nechám jen otvor pro vzduch a dvířka zavírám. Většinou nechám roztopit s otevřenou roztápěcí klapkou na 70°C (což je asi 20 - 30 min dle teploty kotle před zatopením) a poté zavírám klapku a už si jen hraju s terciálním vzduchem a spodním přívodem vzduchu. A tady je kámen úrazu. Ať dělám to či ono stejně mi vždy teplota kotle klesne přesně na 62°C a mám po teple. Ale jde o to, že byli i chvíle, kdy jsem v pohodě se zavřenou klapkou natopil krásně i na 85°C jako nic. Běžnější jev byl, že jsem dal po roztopení uhlí asi jen do čtvrt násypky, nechal prohořet na roztápěcí klapku, tu jsem pak zavřel a krásně mi to sálalo teplo kolem 75°C hodně hodně dlouho ale nejčastěji jde o popsaný případ. Komín je v pohodě, táhne dobře, což je poznat na roztápění. Poraďte mi prosím kde dělám chybu. Přece nemůžu topit s otevřenou klapkou. To pak uhlí mizí před očima. V jakých teplotách se pohybujete vy? Já bych byl vděčný za pravidelných aspoň 70 - 75°C. Děkuji za všechny rady.Editace: 15.3.2021 - 07:40
Počet článků v kategorii: 401
Url:teplovzdusny-krb-rozvody-filtry-ventilatory-konvencni-krbova-kamna-vireni-prachu-alergie-paleni-oci-kasel-problemy
