Re: Topení dřevem v Dakon DOR
Mokré dřevo je smrt pro ocelové kotle.
Pokud chcete snížit výkon kotle, tak zkuste na polovinu roštu dát půlky cihel a
kouř v spalovací komoře usměrnit nad polovinu, kde je hořící palivo.
Takhle jsem si to vymyslel a zatím jsem nadmíru spokojený, kotel nikdy nepřetopím
a spalování jako plynový kotel.
Viz příspěvek níže:
http://dum-zahrada.okhelp.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=5
Pokud chcete snížit výkon kotle, tak zkuste na polovinu roštu dát půlky cihel a
kouř v spalovací komoře usměrnit nad polovinu, kde je hořící palivo.
Takhle jsem si to vymyslel a zatím jsem nadmíru spokojený, kotel nikdy nepřetopím
a spalování jako plynový kotel.
Viz příspěvek níže:
http://dum-zahrada.okhelp.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=5
401LW NO topic_id
AD
Další témata ....(Topics)
Roura je v pohode , myslím že to bude asi tím komínem
Dobrý den chtěl bych se zeptat k čemu slouží přepažka mezi komorou přikladací a komorou kde jsou šamotové cihly ?? kotel mi lepší hoří když mám přepážku vytahlou !! druhá věc je že nevím jak ovladat pačku na rouře jestli ma být na pul zavřena nebo pořát otevřená dekuji !!
Orientační graf teploty plamene a jeho barvy:¨
Čím je barva jasnější, tím je teplota vyšší. Největší teplota je na špici plamene.
Tabulka orientační teploty plamene některých látek při teplotě
okolního vzduchu +20°C a 1Atm 101325 Pascalů tlaku vzduchu:
Tabulka - barva plamene a jeho teplota:
Teploty plamene a jeho části:
1. (nesvítící část plamene) - palivo na knotu se vypařuje.
K dispozici je dostatek kyslíku, aby palivo začalo hořet.
Teplota u knotu je asi 600 ° C.
2. (modrá zóna) - označuje přebytek kyslíku a plamen hoří čistě a modře.
Teplota se pohybuje kolem 800 ° C. Teplo z této zóny taví v okolí vosk, který vzlíná do knotu.
3. (temná zóna) - pyrolýza - v důsledku nedostatku
kyslíku se vytváří nepatrné uhlíkové částice. Teplota je asi 1000 ° C.
4. (luminiscenční zóna) - tato oblast je jasně žlutá.
Je v ní ještě nedostatek kyslíku pro dokončení spalování. Pyrolýza pokračuje
a vznikají větší částice uhlíku. Teplota se pohybuje kolem 1200 ° C.
5. (závoj - nesvítící zóna) - zde je kyslík již v přebytku, částice uhlíku hoří rychleji a
zcela shoří na hranici mezi zónou 4 a zónou 5.
Teplota se zde pohybuje kolem 1400 ° C.
Pokud zde klesne teplota pod 1000 ° C, uhlík přestane hořet a začne se tvořit
kouř obsahující saze (známé jako začouzení stropů, nebo dna hrnce).
Různé typy plamene nad Bunsenovým kahanem dle přidaného množství kyslíku.
Palivo bez přidání kyslíku produkuje žlutý na saze bohatý difúzní (plápolavý) plamen.
Vpravo štíhlý plamen s plným množstvím kyslíku, nevytváří žádné saze,
je mnohem kratší (asi 1/4) původní délky
a barva plamene je způsobena zejména emisí CH a C2.
Obrázek je na: https://en.wikipedia.org/wiki/Oxidizing_and_reducing_flames#/media/File:Bunsen_burner_flame_types.jpg
Čím je barva jasnější, tím je teplota vyšší. Největší teplota je na špici plamene.
Tabulka orientační teploty plamene některých látek při teplotě
okolního vzduchu +20°C a 1Atm 101325 Pascalů tlaku vzduchu:
Cigareta | 500°C |
Zápalka | 700°C |
Živočišný tuk | 800-900°C |
Petrolej | 990°C |
Benzín | 1026°C |
Svíčka | 1000°C |
Dříví | 1100°C |
Metanol | 1200°C |
Uhlí | 750-1500°C |
Metan zemní plyn | 900-1500°C |
Propanová opalovací lampa | 1200-1700°C |
Vodík | 2000°C |
Acetylén-kyslík | až 3300°C |
Tabulka - barva plamene a jeho teplota:
Rudá | do 700°C |
Třešňová | 850°C |
Světlečervená | 950°C |
Žlutá | 1100°C |
Bělavá | 1250-1350°C |
Bílá (do modra) | 1450°C a více |
Teploty plamene a jeho části:
1. (nesvítící část plamene) - palivo na knotu se vypařuje.
K dispozici je dostatek kyslíku, aby palivo začalo hořet.
Teplota u knotu je asi 600 ° C.
2. (modrá zóna) - označuje přebytek kyslíku a plamen hoří čistě a modře.
Teplota se pohybuje kolem 800 ° C. Teplo z této zóny taví v okolí vosk, který vzlíná do knotu.
3. (temná zóna) - pyrolýza - v důsledku nedostatku
kyslíku se vytváří nepatrné uhlíkové částice. Teplota je asi 1000 ° C.
4. (luminiscenční zóna) - tato oblast je jasně žlutá.
Je v ní ještě nedostatek kyslíku pro dokončení spalování. Pyrolýza pokračuje
a vznikají větší částice uhlíku. Teplota se pohybuje kolem 1200 ° C.
5. (závoj - nesvítící zóna) - zde je kyslík již v přebytku, částice uhlíku hoří rychleji a
zcela shoří na hranici mezi zónou 4 a zónou 5.
Teplota se zde pohybuje kolem 1400 ° C.
Pokud zde klesne teplota pod 1000 ° C, uhlík přestane hořet a začne se tvořit
kouř obsahující saze (známé jako začouzení stropů, nebo dna hrnce).
Různé typy plamene nad Bunsenovým kahanem dle přidaného množství kyslíku.
Palivo bez přidání kyslíku produkuje žlutý na saze bohatý difúzní (plápolavý) plamen.
Vpravo štíhlý plamen s plným množstvím kyslíku, nevytváří žádné saze,
je mnohem kratší (asi 1/4) původní délky
a barva plamene je způsobena zejména emisí CH a C2.
Obrázek je na: https://en.wikipedia.org/wiki/Oxidizing_and_reducing_flames#/media/File:Bunsen_burner_flame_types.jpg
Taky mám zánovní DOR 24 a s boucháním mám celkem pestré zkušenosti. Nechal jsem si i změřit tah od kominíka a vyšel předpisový 27 Pa (kotel jel na jmenovitý výkon).
Krátce k tomu komínu. Větší průřez (nebo obdélníkový) znamená pomalejší proudění spalin a jejich rychlejší chladnutí. Proto pokud tomuto průřezu neodpovídá výkon kotle (objemový průtok spalin), tak tah s rostoucím průřezem klesá. Těch 15x15 cm je na běžné výkony celkem optimálních. U komína 20x20 by se vyplatilo pustit do něj vložku (případně ho protáhnout před tím frézou). Tím se komín stane podstatně teplejší. Dobrá kominická firma by vám v tom měla poradit a věc spočítat.
To bouchání dohořívající násypky. Ono to zřejmě záleží na typu paliva. Myslím že to bouchá, když je hodně prachové, mně to bouchá například s ořechem 2. Topil jsem v tom ale i brikety a ty to nedělaly, ani když jsem je rozmydlil na drobné kousky sekerkou (velikost 14 cm pro DOR 24 nebyla to pravé). S čím to bouchá vám?
Lék mám na to jednoduchý. Mám nařezaná prkénka z králíkáren tak akorát na délku šachty (na cirkulce jem měl mírku), při posledním přiložení uhlí je položím dvě na povrch uhlí a je po problému (uhlí se musí přikrýt). Funguje to jako protiexplozivní klapka na jedno použití. Stejnou funkci by asi splnil i obyčejný kus plechu. Jinak samozřejmě přikládám, než uhlí začne v násypce dohořívat.
Ono to vybuchování se děje proto, že do násypky je nasáván vzduch zvenka (proto když kotel uškrtíme a je velký tah, tak se problém zhorší). Zpočátku jsem to také řešil jen zatížením přikládacích dvířek cihlou. Možná by to šlo ale řešit i jinak. U pantů přikládacích dvířek není úplně souvislé těsnění a do přikládací komory se tudy zřejmě přisává vzduch. Tak by možná také pomohlo zatěsnit tyto škvírky tepluvzdorným silikonem (žhavější stranu deklu překrýt mikrotenem, silikon nanést na stranu přikládacích dvířek a zavřít). Časem to možná zkusím, sám jsem zvědavý, zda to pomůže.
Krátce k tomu komínu. Větší průřez (nebo obdélníkový) znamená pomalejší proudění spalin a jejich rychlejší chladnutí. Proto pokud tomuto průřezu neodpovídá výkon kotle (objemový průtok spalin), tak tah s rostoucím průřezem klesá. Těch 15x15 cm je na běžné výkony celkem optimálních. U komína 20x20 by se vyplatilo pustit do něj vložku (případně ho protáhnout před tím frézou). Tím se komín stane podstatně teplejší. Dobrá kominická firma by vám v tom měla poradit a věc spočítat.
To bouchání dohořívající násypky. Ono to zřejmě záleží na typu paliva. Myslím že to bouchá, když je hodně prachové, mně to bouchá například s ořechem 2. Topil jsem v tom ale i brikety a ty to nedělaly, ani když jsem je rozmydlil na drobné kousky sekerkou (velikost 14 cm pro DOR 24 nebyla to pravé). S čím to bouchá vám?
Lék mám na to jednoduchý. Mám nařezaná prkénka z králíkáren tak akorát na délku šachty (na cirkulce jem měl mírku), při posledním přiložení uhlí je položím dvě na povrch uhlí a je po problému (uhlí se musí přikrýt). Funguje to jako protiexplozivní klapka na jedno použití. Stejnou funkci by asi splnil i obyčejný kus plechu. Jinak samozřejmě přikládám, než uhlí začne v násypce dohořívat.
Ono to vybuchování se děje proto, že do násypky je nasáván vzduch zvenka (proto když kotel uškrtíme a je velký tah, tak se problém zhorší). Zpočátku jsem to také řešil jen zatížením přikládacích dvířek cihlou. Možná by to šlo ale řešit i jinak. U pantů přikládacích dvířek není úplně souvislé těsnění a do přikládací komory se tudy zřejmě přisává vzduch. Tak by možná také pomohlo zatěsnit tyto škvírky tepluvzdorným silikonem (žhavější stranu deklu překrýt mikrotenem, silikon nanést na stranu přikládacích dvířek a zavřít). Časem to možná zkusím, sám jsem zvědavý, zda to pomůže.
Jestli nebudou padat, překlápět se ty šamotky, tak by se nemusely lepit, je třeba to vyzkoušet,
aby pádem neucpaly odtah spalin z kotle.
Uhnilý, upálený plech držáku avizuje, že kotel může brzy začít téct, ale nemusí to být pravda,
protože ty kotle dřív vydržely i dvacet let.
aby pádem neucpaly odtah spalin z kotle.
Uhnilý, upálený plech držáku avizuje, že kotel může brzy začít téct, ale nemusí to být pravda,
protože ty kotle dřív vydržely i dvacet let.
Editace: 1385124374
Počet článků v kategorii: 401
Url:re-topeni-drevem-v-dakon-dor-id-609