Re: Dírka v radiátoru

Dakon 25 MAX má výkon 27 kW (topný výkon: 8 až 25 kW) a ten Váš 35 kW
takže 70 procent výkonu Vašeho kotle, tedy o 30%
nižší výkon.
Jestli vytápíte 2x100 m2, tak by 25 kW bylo málo
v mrazivých dnech.
Pokud některé místnosti jen temperujete a neobýváte
a jak uvádíte, 35 kW kotel Vám snadno dům vytopí až přetopí
pak by Dakon 25 MAX mohl dostačovat.

Záleží taky na tom, jak topíte. Topíte jen přes den a v noci
ne? Nebo vůbec nevyhasínáte? Pokud například topíte 8 hodin
denně, pak můžete mít kotel o menším výkonu a budete topit
například 12 hodin a máte to samé teploučko.
Pokud nyní topíte nepřetržitě, abyste dosáhl teplotní pohodu, pak
to kotel o menším výkonu nezvládne.

Dobrý den.
Mám doma přes 20 let starý Dakon U 22. Jelikož jsem si vědom, že ho bude potřeba v dohledné době vyměnit, neboť doslouží, tak se dopředu sháním po jeho nástupci. S Dakon kotly (tento je již třetí) jsme byli vždy spokojeni. Díval jsem se jakým typem stávající Dakon U 22 nahradit a rozmýšlím se mezi DOR F 20KW a DOR D 32KW. Topím z 75% dřevem, zbytek uhlí většinou kostka Ledvice nebo černý ořech, tak si myslím že by byl lepší ten DOR D 32, jejikož je konstrukčně stavěný na topení dřevem. Může však nastat čas, kdy bude dřevo nedostupné a budu nucen přejít na topení uhlím. Chci se zeptat jestli je možné a rentabilní v DOR D 32 bez problému topit 50na50 dřevo-uhlí.
A ještě jeden dotaz. U současného kotle Dakon U 22, který má přibližně dle označení výkon 22KW, vytopím celý domek bez problémů. Nevím tedy jestli DOR D 32KW při svém výkonu nebude moc silný - naddimenzovaný.
V jedné recenzi se uvádí toto:
Pokud je kotel naddimenzovaný, dochází ke škrcení kotle na vzduchu a neoptimálnímu spalování a tím tak k dehtování kotle. Což má za následek nízkou účinnost a neustálé čištění kotlového tělesa. U nižší teploty vratné vody dochází k nízkoteplotní korozi a tím tak k úbytku materiálu z vnitřní části kotlového tělesa a snížení životnosti kotle např. na polovinu. Častým problémem je, že kotel vydrží např. jen 10 let, což je z velké části problém předimenzovaného kotle.
Toho bych se chtěl samozřejmě vyvarovat.
Budu čekat na názory a případné rady ohledně volby jestli DOR F 20KW (který by mi výkonostně stačil)nebo DOR D 32KW (v kterém se topí mnou více používaným dřevem, ale je hodně silný)
S přáním hezkého dne Vlastimil Švejda.

Jak vizuálně poznat kdy nám kamna dobře spalují a kdy ne podle barvy a délky kouře vystupujícího z komínu.
Viditelný kouř táhnoucí se obcí jsou také velké ztráty pro vaši peněženku, protože se
vypařuje palivo bez dalšího spálení a tedy bez předání energie do otopného systému.
Všeobecně lze říci, že dokonalé spalování je u plynových kotlů takže pozorujte jaký "kouř" z vychází
z komínů k nimž jsou tyto kotle připojeny.
Za teplého počasí bychom neviděli nic, žádné spaliny. Za chladného počasí uvidíme jen bílé obláčky
kondenzačních par (vzduch obsahuje vlhkost a i hořením plynu vzniká voda - vodní pára).

Z komínu vychází sice bílí kouř, ale táhne se mnoho metrů od komína a nerozpouští se ve vzduchu
• tento jev vzniká při roztápění kotle, či krbu. Vzplálo velké množství drobného paliva a nestačí shořet,
protože nemá dostatek vzduchu. Tento kouř většinou za několik sekund či minut zmizí, jakmile shoří
prvotní dávka třísek i drobného paliva a začnou hořet hrubší polínka.

Palivo je rozhořelé ale přesto bílý kouř se táhne i dvacet metrů od komína
• mokré, nebo vlhké dříví (lidé topí dřevem ale nemají jej řádně vysušeno, je třeba si uvědomit že dřevo
musí schnout nejméně 2 roky, ale 5 roků sušené dřevo již dává při spalování ty nejlepší výsledky.
Problém je v tom, že lidé prodali na vesnicích zahrady i dvory a mnohdy nemají dřevo kde sušit, tak jej
mají pod plachtou na ulici jen půl roku a už s tímto mokrým dřevem topí. Nejen že protopí nejméně dvakrát
tolik, jakoby topili suchým dřívím, ale navíc si sousedé myslí, že spalují zakázaný odpad.
• patrně málo vzduchu, který přichází do plamenů (přidat sekundární, či terciární vzduch do plamenů)
• plameny uhasly (zkusit přidat primární vzduch, u krbu můžete zkusit stříknout na dřevo podpalovač a znovu zapálit)
u kotlů se spodním odhoříváním je problém jak rychle zapálit paliv aby hned hořelo směrem do spalovací komory
u kotlů Dakon DOR D kde je terciární přívod vzduchu zapalit kousek PE-PO v trubičce pro přívod vzduchu
a zatlačím je otvorem do spalovací
komory, od něj okamžitě chytí vznikající CO a je po problému ale pozor na vznik požáru - jen pro šikovné)

Černý kouř vychází z komína
• velmi nedokonalé a ztrátové hoření, je třeba přidat vzduch, zatápět řádně třískami a dřevem, řádně
vše nechat rozhořet aby se spotřebič prohřál, nezahlcovat spotřebič velkým množstvím rychle hořícího
paliva (drobných třísek, štěpky)
• možná má komín špatný tah, nechat prohlédnout a vyčistit odborníkem

Pozor na inverzi, komíny jakoby ztratily tah, kouř klesá k zemi, špatné rozptylové podmínky.
Na obrázku vidíme stav, kdy lidé topí sice ekologicky dřívím, ale je inverze a tehdy je třeba
buď topit jen plynem, nebo dbát na správné rozhoření kotle pomalu drobnými třískami, aby v kotli neustále
hořelo hned od prvního zapálení a nedošlo k zahlcení plamenů a tím ke jejich zhasnutí - bez plamenů se začne z
komína intenzivně kouřit.
Pokud máte možnost, dejte si na dvorek zrcátko tak aby jste v něm viděli vrchol komína a mohli snadno kontrolovat
kouř vystupující z komína.


Správné dokonalé spalování, vodní páry za chladného počasí kondenzují až po opuštění komína a
během několika okamžiků se rozplynou ve vzduchu. Při teplotách nad +5 stupňů zpravidla není vidět
vůbec nic.


Pokud není inverze, jsou obce bez kouře



Komín na obrázku chrlí mnoho prachu a také CO - nedokonalé spalování, není použito filtrační zařízení - běžný stav v Československu před rokem
1989

Kotel bouchá proto, protože dohořívá malá vrstva uhlí, ale oxid uhelnatý - kouř se valí do násypky a tam vybuchuje
zapálením od plamínků, které občas vyšlehnou do násypky.
Kotle Dakon DOR jsou konstruovány tak, že by měla být násypka stále dostatečně plná
a tím plyny nemohou přes vrstvu ještě nehořícího paliva do násypky a tím v ní bouchat,
jenže to se dá uplatnit jen za velkých mrazů protože jinak by se Vám patrně kotel přetopil.
Mé řešení je takové, že na vrstvičku uhlí zkuste dát dříví, nebo papír a na něj
piliny s uhelným prachem. Plyn CO se přes vrstvu pilin nedostane do násypky a tlačí se
do spalovacího prostoru.
Dále termostat používám jen na roztápění a při 45 až 50 stupních už mě zavře dvířka,
na seřízenou hodnotu. Je to proto, že když palivo vyhoří, aby termostat
hned neotevřel dvířka dokořán a tím prakticky okamžitě neochladil vodu
v otopném systému, jelikož vyhřátý komín má obrovský tah a nasává chladný
vzduch při podlaze kotelny, jako nějaký ventilátor a tento chladný vzduch pak
v kotli dělá opačnou funkci, tedy ochlazuje prudce lamely a kotel se stane vlastně
chladičem což je nežádoucí.
I dřevěná polínka na vrstvičce uhlí v násypce sníží bouchání, nebo zcela zamezí, je
třeba si s tím trošku pohrát.
Otvor v horní přikládací plotně nechávám v tomto případě mírně pootevřený a
tím prakticky odsávám vzniklý CO do spalovací komory, takže nebouchá v
násypce.

Malá vrstva paliva nezabrání úniku CO do násypky a může dojít k takzvanému bouchání
kotle viz obrázek.

Tady je foto po prvním zalíčení - nátěru roury od kamen.