Re: Dakon DOR F20
Ještě video, teplota spalin Dakon DOR D
Komín spaliny vytáhne i když jsou kotlem ochlazené,
v kotli hoří dobře. Teplota na teploměru je zhruba +27°C takže spaliny budou mít
o něco víc protože to měřím v té dírce na hrdle.
**VIDEO YOUTUBE
Už se nedivím, že takový kotel musí být zakázaný. Jeho nevýhodou je,
že je vynikající a to dnes nesmí být. Dnes má zelenou předražený aušus, který se
člověku rozpadne před očima a má velkou spotřebu.
Na plynovém kotli mám na spalinách +40°C, takže Dakon Dor D jasně vítězí.
Komín spaliny vytáhne i když jsou kotlem ochlazené,
v kotli hoří dobře. Teplota na teploměru je zhruba +27°C takže spaliny budou mít
o něco víc protože to měřím v té dírce na hrdle.
**VIDEO YOUTUBE
Už se nedivím, že takový kotel musí být zakázaný. Jeho nevýhodou je,
že je vynikající a to dnes nesmí být. Dnes má zelenou předražený aušus, který se
člověku rozpadne před očima a má velkou spotřebu.
Na plynovém kotli mám na spalinách +40°C, takže Dakon Dor D jasně vítězí.
401LW NO topic_id
AD
Další témata ....(Topics)
Milan Jakeš 25-10-2011 22:17:33
Kotel DOR 24 mám nový a zatím se s ním ještě sžívám. Myslím že mezi tím, co je k mání na trhu, jsou kotle DOR stále velmi dobrá volba. Tady v diskuzi se občas zmiňuje bouchání kotle (plynů v násypce). Mně se to stalo také. Když uhlí v násypce sjelo dolů a začalo se žhavit, tak to začlo bouchat kolem dokola. Prvním rychlým řešením bylo úplné otevření dusivky jejím podšprajcováním. Protože to pomohlo, problém byl zřejmě v přisávání vzduchu pod přikládacími dvířky do komory. Tak jsem je zatížil cihlou a opravdu byl pokoj. Včera jsem myslel, že si dvířka provozem už dosedla, tak jsem cihlu sundal. Když pak bylo napětí nejvyšší (to raději nebudu rozvádět), tak kotel doopravdy explodoval. Srdce mi při tom vyskočilo z hrudi, naštěstí to byla jen ta násypka. Cihla putovala zpátky na přikládací dvířka a už byl klid. Komín má u nás asi nadměrný tah (kominík s měřákem ještě nedorazil), tak to bude asi tím. Časem přikládací dvířka nejspíš zesílím plátem plechu, což je zatíží. Kotel má i další mouchy, naštěstí ale opravdu nic závažného. Například se v něm zasekávalo to roštování v jedné krajní poloze. Rozbruskou se srazil roh té ohlé páskoviny, ve které leží otočný rošt a bylo to. Jen nechápu, proč to neudělá rovnou výrobce, takto je to zasekávání přímo nasnadě. Další je páka na přikládacích dvířkách. Drží ji jen takový slabý dutý čep a hned už se to viklá. Co vůbec nechápu, jsou popelníková dvířka. Ty jsou udělány pro mne nepochopitelně tak, že dole po jejich otevření zbyde celkem vysoký plechový rantl, přes který se jen obtížně vyndává popelník a přes který rovněž nejde vymést okolo napadaný popel. Naštěstí ale taky nic doopravdy závažného. U mého kusu ještě nějak špatně těsní připojení teploměru a sklíčko teploměru se zamlžuje. Podle stop na minerální izolaci to dobře patrné. Možná to jen těsní něčím, co nemá rádo vyšší teploty, přepakování koudelí s fermží opět není žádný problém. Hlavní je, že tyto kotle dobře spalují a že jsou při správném nastavení a správném tahu do komína efektivní.
Dostatečný tah komína je u těchto kotlů zřejmě podmínkou použití. Z níského tahu jsem měl dost obavy, výsledkem je, že i jen na malou škvírku (~ 4 mm) pootevřený kotel dává běžně výkon 35-37 kW (to jde o kotel DOR24, spotřeba uhlí při tom 0,15 kg/min, výsledná účinnost 80%, kotel již přiměřeně používáním zadehtovaný). Pro ty, kdo mají s tahem problém, bych měl návrh velice prostého a velice snadného řešení (sám to tak ale nemám, napadlo mne to později). To je založeno na tom, že tah využitý kotlem je roven tahu komína mínus tah nutný na přisávání vzduchu do kotelny. Pokud bychom ale vzduch do kotelny nenechali proudit samovolně ale aktivně jej tam hnali obyčejným ventilátorem, rázem bude tah na kotli roven tahu komína plus vytvořenému přetlaku v kotelně. Takže možný řešením by mohlo být utěsnění škvír (kolem dveří) do prostoru kotelny a použití ventilátoru vhodné dimenze (to je důležité) pro přívod vzduchu do kotelny. Klidně by šli takto nahrazovat trochu problematické odtahové ventilátory, ani nevím, proč se to tak už dávno běžně nedělá. Když už jsme u toho, tak je dobré přivádět vzduch do kotelny k tomu určeným průduchem v komíně. Tah je pak zcela stabilní nezávisle na vnějším povětří a ani vichřice s ním nic neudělá.
Trochu dlouhý komentář, závěrem je, že i přes drobné zádrhely jsem s tímto kotlem vcelku spokojený. Připomínky jsou jen trochu k dílenskému zpracování a k některým detailům. Ještě jedna drobnost je, že od cca 70°C to v kotli začíná bublat. Je to tím, že voda v kotli necirkuluje rovnoměrně, u nás je to ale tím větším výkonem.
Rád bych jen využil ten nadbytečný tah komína a do prostoru kotle osadil nějaké vhodné turbulátory. Pokud by jste s tím měl již někdo zkušenosti, budu rád když se podělíte.
Milan Jakeš 31-10-2011 19:42:27
Kotel teď provozuji s dusivkou pootevřenou o 1,5 otáčky stavěcího šroubu, dává to při tom výkon okolo 32 kW (postraní průduchy otevřeny na necelou polovinu). Na 24 kW kotel je to výkon až až a určitě se jej pokusím snížit. Líbí se mi ten návrh s tím snížením přepážky mezi přikládacím a spalovacím prostorem (kraťasy). Slibuji si od toho to, že kotel půjde rychleji do výkonu, bude mít vyšší účinnost a výkon půjde rovněž lépe zregulovat (samozřejmě v případě uhlí nebo kombinace uhlí-dřevo, u samotného dřeva by to asi nešlo). V současnosti je objem žhaveného uhlí poměrně značný a tímto se zmenší. Z toho pak plyne vyšší teplota ve spalovaném uhlí (prochází jím nyní více vzduchu na jednotku objemu) a vyšší teplota kouře uvolňovaného z uhlí, tím pádem i jeho rychlejší hoření (po smíchání s terciálním vzduchem). Zvýšením teploty ve spalovacím prostoru by se měla zvednout účinnost, to proto, že mnohem více tepla se předá přímo sáláním. Nesmí se to ale asi přehnat, kotel by to také nemusel vydržet (zprohybané rošty apod.).
S tím jak DAKON DOR 24 topí zatím celkem naprostá spokojenost (topím hnědé uhlí). Když chytí ten svůj správný výkon, tak to jsou housle. Jen je asi trochu problém, ho do tohoto stavu dostat. Mně se už jednou stalo, že jsem nechal moc vyhořet dříví na zátop (měl jsem jinou práci) a pak když jsem na to nasypal uhlí, nevěděl jsem co s kotlem. Šlo z toho plno studeného kouře a vykouřil jsem sousedy široko daleko. Skutečně se to rozhořelo až když byla násypka sjetá. Proto si dovedu představit, že při slabším tahu komína si s ním někteří nemusí vědět rady.
Robert Váňa 31-10-2011 20:27:19
Když je venkovní teplota přes den +10 a sluníčko, tak je lepší v dakonu topit dřevem. Uhlí přeci jen vytvoří větší množství oxidu uhelnatého při jeho redukci a pak je problém jej efektivně spálit. Otevřeme sekundární otvory, ale kotel začne bublat - plameny jsou bílé a je to jak autogen.
Přivře se dusivka na dvířkách, ale pokud uhlí není do červena rozehřáté, tak sekundární vzduch zhasne plamen a začne to kouřit z komína úžasným způsobem.
Na zapálení plynů sice stačí strčit noviny do sekundárního otvoru a zapálit je, ale je to pak šupka a plotny jen nadskočí když plyny náhle explodují, ale většinou ty plyny chytí a přestane to kouřit z komína. Je třeba při tom dávat pozor, aby si člověk nepodpálil dům.
Ventilátor v kotelně, který do ní vhání vzduch na roztápění může být dobrý nápad. To je známá věc, že si pán dal do kotelny ventilátor na vysávání zápachu a případného kouře a jakmile jej zapl, tak přestalo v kotli hořet, protože kotel dostal opačný tah a kouř se valil do kotelny, tak na to taky dát pozor.
Dle mě nejvice tepla lze z uhlí získat žárovým způsobem topení v Dakonu. To je ten stav, když večer jdeme spát a vůbec nevyklepáváme popel a jen dosypeme zásobník. Kotel přiškrtíme, protože v něm již nehoří plamen, ale jen plamínek. V zásobníku uhlí pomalu redukuje a téměř všechno teplo se předá vodě hned v zásobníku. Roura do komína je sotva vlažná. Ráno na teploměru 60°C. Komín vůbec nekouří. Oxid uhelnatý po uvolnění z redukovaného uhlí musí projít vrstvou žhavého popela a zcela zoxiduje na kysličník uhličitý. U takového způsobu spalováni se mi zdá, že Dakon se účinností blíží ke 100%. Žárovým způsobem spalování ušetřím asi 50% paliva.
Kotle Dakon DOR prověřil čas. Geniální věci nejsou geniální tím že jsou složité, ale naopak tím, že jsou naprosto jednoduché a spolehlivé a takový je i Dakon DOR.
68) Milan Jakeš 01-11-2011 21:45:54
Docela mne udivuje, jaké neuvěřitelné teplo dá ještě ta hromádka žhavých uhlíků, co zbyde na roštu po vytopení násypky. Rozumově nechápu jak může být spalování při stáložáru dokonalé, přece jen tam jde vzduchu úplné minimum. Účinnost by šlo oměřit, je to ale dost komplikované a zdlouhavé. Nejjednodušší by asi bylo požádat nějakého kominíka s analyzátorem spalin, aby zjistil kolik toho nespáleného v tomto případě uniká.
U nás nyní topíme do akumulační nádrže a většinou topíme obden. Dům je ale celkem vytopený a tak občas zatápím i ob dva dny. Kotel má ale zatím pořád neskutečný výkon cca 35 kW, přitom papá nějakých 0,15 kg/min - hnědé uhlí Bílina, účinnost se pohybuje okolo 80% (při stabilním hoření). To to přitom jede jen s malou škvírkou na dusivce (plus postranní otvory). Když jsem s topením v tomto kotli začínal, otvíral jsem ho pěkně dokořán. Pak se mi ale při vstupu do kotelny ježily všechny vlasy na hlavě, byl to děsný hukot, var a i smrad z vypalované barvy. Dnes jsem zrealizoval to zde popsané stavidlo na uhlí, přední přepážku jsem jím snížil pro začátek o 4 cm.
Možná bude někoho zajímat, čím jsem o tolik zvýšil ten komínový tah. Mají to na svědomí zřejmě tato opatření:
1. Zděř do komína jsem umístil co nejvýš - těsně pod strop. Přitom jsem ji zasekal a zazdil pod úhlem 45o, spaliny proto i při vstupu do komína proudí bez překážek téměř napřímo, tím hlavně nedochází k jejich silnému ochlazování při ofukování studené stěny komína.
2. Komínovou rouru jsem použil místo 145 mm 180 mm a u kotle to zredukoval. S tím bylo trochu práce, standardní redukci potřebného typu jsem na to nesehnal.
3. Celou komínovou rouru jsem tepelně oizoloval minerální izolací Larock 65 ALS, je to izolace nehořlavosti A1 do asi 750 oC.
U nás je komín hodně chladný (zděný z cihel o světlostí 18x32 cm, část je 18x25), tak proto tyto úpravy - omezují chladnutí kouře a měly zajistit Dakonu přiměřený tah. Výška komína od výstupu z kotle je 8 m. Jednou z výhod velkého komínového tahu je, že se nemusí skoro vůbec roštovat a kotel jede prakticky stabilně s nastaveným výkonem. Regulace je pak jednoduchá: dusivkou nastavuju výkon, bočními otvory přivádím vzduch pro spálení zplodin z ohniště, navzájem se tyto vzduchy přitom nijak neovlivňují.
První výsledky se stavidlem viz příspěvek [url:3exmvuxe]?f=10&t=5[/url:3exmvuxe]
Původně jsem myslel, že snížení první přepážky o 4 cm ani nebude moc znát, opravdu jsem se ale mýlil. Znát je to značně. Musel jsem přidat primární vzduch pro stabilní hoření (z 1,5 ot na 2 ot stav. šroubem) a musel jsem o dost zredukovat terciální vzduch (asi z 1/2 na 1/4 průduchu). Teplota do komína konečně klesla na nějakých 190oC, výkon zatím 23 kW. To by byla v našem případě celkem ideální čísla (aku nádrž). Kotlík ještě pomalu získává na své provozní teplotě, zatím to ale vypadá slibně.
Takže už se to ustálilo, ten primární vzduch jsem musel vrátit zpátky na 1,5 ot. Výkon je nyní 28,5 kW, teplota do komína slušných 215oC, teplotu kotle drží regulátor na vstupu na 70oC, na výstupu je 88oC. Topíme ořech 2 a je znát, že vrstva uhlí ve spalovacím prostoru je nižší. V DOR 20 a 24 jsou takové tři šamotové cihly vedle sebe těsně nad roštem. Ty byly původně celé zasypané vrstvou žhavého uhlí, nyní je vrstva uhlí sahá přesně k jejich hornímu okraji. Tolik první zkušenosti s použitím hradidla, příště ho asi zkusím sundat ještě o 1 cm. Časem pak přeměřím i výslednou účinnost, to už je trochu složitější.
Kotel DOR 24 mám nový a zatím se s ním ještě sžívám. Myslím že mezi tím, co je k mání na trhu, jsou kotle DOR stále velmi dobrá volba. Tady v diskuzi se občas zmiňuje bouchání kotle (plynů v násypce). Mně se to stalo také. Když uhlí v násypce sjelo dolů a začalo se žhavit, tak to začlo bouchat kolem dokola. Prvním rychlým řešením bylo úplné otevření dusivky jejím podšprajcováním. Protože to pomohlo, problém byl zřejmě v přisávání vzduchu pod přikládacími dvířky do komory. Tak jsem je zatížil cihlou a opravdu byl pokoj. Včera jsem myslel, že si dvířka provozem už dosedla, tak jsem cihlu sundal. Když pak bylo napětí nejvyšší (to raději nebudu rozvádět), tak kotel doopravdy explodoval. Srdce mi při tom vyskočilo z hrudi, naštěstí to byla jen ta násypka. Cihla putovala zpátky na přikládací dvířka a už byl klid. Komín má u nás asi nadměrný tah (kominík s měřákem ještě nedorazil), tak to bude asi tím. Časem přikládací dvířka nejspíš zesílím plátem plechu, což je zatíží. Kotel má i další mouchy, naštěstí ale opravdu nic závažného. Například se v něm zasekávalo to roštování v jedné krajní poloze. Rozbruskou se srazil roh té ohlé páskoviny, ve které leží otočný rošt a bylo to. Jen nechápu, proč to neudělá rovnou výrobce, takto je to zasekávání přímo nasnadě. Další je páka na přikládacích dvířkách. Drží ji jen takový slabý dutý čep a hned už se to viklá. Co vůbec nechápu, jsou popelníková dvířka. Ty jsou udělány pro mne nepochopitelně tak, že dole po jejich otevření zbyde celkem vysoký plechový rantl, přes který se jen obtížně vyndává popelník a přes který rovněž nejde vymést okolo napadaný popel. Naštěstí ale taky nic doopravdy závažného. U mého kusu ještě nějak špatně těsní připojení teploměru a sklíčko teploměru se zamlžuje. Podle stop na minerální izolaci to dobře patrné. Možná to jen těsní něčím, co nemá rádo vyšší teploty, přepakování koudelí s fermží opět není žádný problém. Hlavní je, že tyto kotle dobře spalují a že jsou při správném nastavení a správném tahu do komína efektivní.
Dostatečný tah komína je u těchto kotlů zřejmě podmínkou použití. Z níského tahu jsem měl dost obavy, výsledkem je, že i jen na malou škvírku (~ 4 mm) pootevřený kotel dává běžně výkon 35-37 kW (to jde o kotel DOR24, spotřeba uhlí při tom 0,15 kg/min, výsledná účinnost 80%, kotel již přiměřeně používáním zadehtovaný). Pro ty, kdo mají s tahem problém, bych měl návrh velice prostého a velice snadného řešení (sám to tak ale nemám, napadlo mne to později). To je založeno na tom, že tah využitý kotlem je roven tahu komína mínus tah nutný na přisávání vzduchu do kotelny. Pokud bychom ale vzduch do kotelny nenechali proudit samovolně ale aktivně jej tam hnali obyčejným ventilátorem, rázem bude tah na kotli roven tahu komína plus vytvořenému přetlaku v kotelně. Takže možný řešením by mohlo být utěsnění škvír (kolem dveří) do prostoru kotelny a použití ventilátoru vhodné dimenze (to je důležité) pro přívod vzduchu do kotelny. Klidně by šli takto nahrazovat trochu problematické odtahové ventilátory, ani nevím, proč se to tak už dávno běžně nedělá. Když už jsme u toho, tak je dobré přivádět vzduch do kotelny k tomu určeným průduchem v komíně. Tah je pak zcela stabilní nezávisle na vnějším povětří a ani vichřice s ním nic neudělá.
Trochu dlouhý komentář, závěrem je, že i přes drobné zádrhely jsem s tímto kotlem vcelku spokojený. Připomínky jsou jen trochu k dílenskému zpracování a k některým detailům. Ještě jedna drobnost je, že od cca 70°C to v kotli začíná bublat. Je to tím, že voda v kotli necirkuluje rovnoměrně, u nás je to ale tím větším výkonem.
Rád bych jen využil ten nadbytečný tah komína a do prostoru kotle osadil nějaké vhodné turbulátory. Pokud by jste s tím měl již někdo zkušenosti, budu rád když se podělíte.
Milan Jakeš 31-10-2011 19:42:27
Kotel teď provozuji s dusivkou pootevřenou o 1,5 otáčky stavěcího šroubu, dává to při tom výkon okolo 32 kW (postraní průduchy otevřeny na necelou polovinu). Na 24 kW kotel je to výkon až až a určitě se jej pokusím snížit. Líbí se mi ten návrh s tím snížením přepážky mezi přikládacím a spalovacím prostorem (kraťasy). Slibuji si od toho to, že kotel půjde rychleji do výkonu, bude mít vyšší účinnost a výkon půjde rovněž lépe zregulovat (samozřejmě v případě uhlí nebo kombinace uhlí-dřevo, u samotného dřeva by to asi nešlo). V současnosti je objem žhaveného uhlí poměrně značný a tímto se zmenší. Z toho pak plyne vyšší teplota ve spalovaném uhlí (prochází jím nyní více vzduchu na jednotku objemu) a vyšší teplota kouře uvolňovaného z uhlí, tím pádem i jeho rychlejší hoření (po smíchání s terciálním vzduchem). Zvýšením teploty ve spalovacím prostoru by se měla zvednout účinnost, to proto, že mnohem více tepla se předá přímo sáláním. Nesmí se to ale asi přehnat, kotel by to také nemusel vydržet (zprohybané rošty apod.).
S tím jak DAKON DOR 24 topí zatím celkem naprostá spokojenost (topím hnědé uhlí). Když chytí ten svůj správný výkon, tak to jsou housle. Jen je asi trochu problém, ho do tohoto stavu dostat. Mně se už jednou stalo, že jsem nechal moc vyhořet dříví na zátop (měl jsem jinou práci) a pak když jsem na to nasypal uhlí, nevěděl jsem co s kotlem. Šlo z toho plno studeného kouře a vykouřil jsem sousedy široko daleko. Skutečně se to rozhořelo až když byla násypka sjetá. Proto si dovedu představit, že při slabším tahu komína si s ním někteří nemusí vědět rady.
Robert Váňa 31-10-2011 20:27:19
Když je venkovní teplota přes den +10 a sluníčko, tak je lepší v dakonu topit dřevem. Uhlí přeci jen vytvoří větší množství oxidu uhelnatého při jeho redukci a pak je problém jej efektivně spálit. Otevřeme sekundární otvory, ale kotel začne bublat - plameny jsou bílé a je to jak autogen.
Přivře se dusivka na dvířkách, ale pokud uhlí není do červena rozehřáté, tak sekundární vzduch zhasne plamen a začne to kouřit z komína úžasným způsobem.
Na zapálení plynů sice stačí strčit noviny do sekundárního otvoru a zapálit je, ale je to pak šupka a plotny jen nadskočí když plyny náhle explodují, ale většinou ty plyny chytí a přestane to kouřit z komína. Je třeba při tom dávat pozor, aby si člověk nepodpálil dům.
Ventilátor v kotelně, který do ní vhání vzduch na roztápění může být dobrý nápad. To je známá věc, že si pán dal do kotelny ventilátor na vysávání zápachu a případného kouře a jakmile jej zapl, tak přestalo v kotli hořet, protože kotel dostal opačný tah a kouř se valil do kotelny, tak na to taky dát pozor.
Dle mě nejvice tepla lze z uhlí získat žárovým způsobem topení v Dakonu. To je ten stav, když večer jdeme spát a vůbec nevyklepáváme popel a jen dosypeme zásobník. Kotel přiškrtíme, protože v něm již nehoří plamen, ale jen plamínek. V zásobníku uhlí pomalu redukuje a téměř všechno teplo se předá vodě hned v zásobníku. Roura do komína je sotva vlažná. Ráno na teploměru 60°C. Komín vůbec nekouří. Oxid uhelnatý po uvolnění z redukovaného uhlí musí projít vrstvou žhavého popela a zcela zoxiduje na kysličník uhličitý. U takového způsobu spalováni se mi zdá, že Dakon se účinností blíží ke 100%. Žárovým způsobem spalování ušetřím asi 50% paliva.
Kotle Dakon DOR prověřil čas. Geniální věci nejsou geniální tím že jsou složité, ale naopak tím, že jsou naprosto jednoduché a spolehlivé a takový je i Dakon DOR.
68) Milan Jakeš 01-11-2011 21:45:54
Docela mne udivuje, jaké neuvěřitelné teplo dá ještě ta hromádka žhavých uhlíků, co zbyde na roštu po vytopení násypky. Rozumově nechápu jak může být spalování při stáložáru dokonalé, přece jen tam jde vzduchu úplné minimum. Účinnost by šlo oměřit, je to ale dost komplikované a zdlouhavé. Nejjednodušší by asi bylo požádat nějakého kominíka s analyzátorem spalin, aby zjistil kolik toho nespáleného v tomto případě uniká.
U nás nyní topíme do akumulační nádrže a většinou topíme obden. Dům je ale celkem vytopený a tak občas zatápím i ob dva dny. Kotel má ale zatím pořád neskutečný výkon cca 35 kW, přitom papá nějakých 0,15 kg/min - hnědé uhlí Bílina, účinnost se pohybuje okolo 80% (při stabilním hoření). To to přitom jede jen s malou škvírkou na dusivce (plus postranní otvory). Když jsem s topením v tomto kotli začínal, otvíral jsem ho pěkně dokořán. Pak se mi ale při vstupu do kotelny ježily všechny vlasy na hlavě, byl to děsný hukot, var a i smrad z vypalované barvy. Dnes jsem zrealizoval to zde popsané stavidlo na uhlí, přední přepážku jsem jím snížil pro začátek o 4 cm.
Možná bude někoho zajímat, čím jsem o tolik zvýšil ten komínový tah. Mají to na svědomí zřejmě tato opatření:
1. Zděř do komína jsem umístil co nejvýš - těsně pod strop. Přitom jsem ji zasekal a zazdil pod úhlem 45o, spaliny proto i při vstupu do komína proudí bez překážek téměř napřímo, tím hlavně nedochází k jejich silnému ochlazování při ofukování studené stěny komína.
2. Komínovou rouru jsem použil místo 145 mm 180 mm a u kotle to zredukoval. S tím bylo trochu práce, standardní redukci potřebného typu jsem na to nesehnal.
3. Celou komínovou rouru jsem tepelně oizoloval minerální izolací Larock 65 ALS, je to izolace nehořlavosti A1 do asi 750 oC.
U nás je komín hodně chladný (zděný z cihel o světlostí 18x32 cm, část je 18x25), tak proto tyto úpravy - omezují chladnutí kouře a měly zajistit Dakonu přiměřený tah. Výška komína od výstupu z kotle je 8 m. Jednou z výhod velkého komínového tahu je, že se nemusí skoro vůbec roštovat a kotel jede prakticky stabilně s nastaveným výkonem. Regulace je pak jednoduchá: dusivkou nastavuju výkon, bočními otvory přivádím vzduch pro spálení zplodin z ohniště, navzájem se tyto vzduchy přitom nijak neovlivňují.
První výsledky se stavidlem viz příspěvek [url:3exmvuxe]?f=10&t=5[/url:3exmvuxe]
Původně jsem myslel, že snížení první přepážky o 4 cm ani nebude moc znát, opravdu jsem se ale mýlil. Znát je to značně. Musel jsem přidat primární vzduch pro stabilní hoření (z 1,5 ot na 2 ot stav. šroubem) a musel jsem o dost zredukovat terciální vzduch (asi z 1/2 na 1/4 průduchu). Teplota do komína konečně klesla na nějakých 190oC, výkon zatím 23 kW. To by byla v našem případě celkem ideální čísla (aku nádrž). Kotlík ještě pomalu získává na své provozní teplotě, zatím to ale vypadá slibně.
Takže už se to ustálilo, ten primární vzduch jsem musel vrátit zpátky na 1,5 ot. Výkon je nyní 28,5 kW, teplota do komína slušných 215oC, teplotu kotle drží regulátor na vstupu na 70oC, na výstupu je 88oC. Topíme ořech 2 a je znát, že vrstva uhlí ve spalovacím prostoru je nižší. V DOR 20 a 24 jsou takové tři šamotové cihly vedle sebe těsně nad roštem. Ty byly původně celé zasypané vrstvou žhavého uhlí, nyní je vrstva uhlí sahá přesně k jejich hornímu okraji. Tolik první zkušenosti s použitím hradidla, příště ho asi zkusím sundat ještě o 1 cm. Časem pak přeměřím i výslednou účinnost, to už je trochu složitější.
Citace:
Admine,
asi si v tom musím udělat jasno. Jak dohořívá a já přiložím, vždy se mi to zadusí. Mám tedy si to ohlídat, abych přikládal ještě na nežhavé?
Admine,
asi si v tom musím udělat jasno. Jak dohořívá a já přiložím, vždy se mi to zadusí. Mám tedy si to ohlídat, abych přikládal ještě na nežhavé?
Pokud je tam žhavé a dá se na něj studené uhlí, tak to odebere teplo a okamžitě
razantně ochladí prostor pod samozápalnou hodnotu CO, která je +200°C ale uhlí
se odpařuje a kouří se z komína.
Několik řešení aby se komína nekouřilo po přiložení:
- přiložit jen malé množství na žhavé, nechat rozhořet a doložit
- přiložit polínko a zasunout až pod prostor spalování, polínko chytí mnohem rychleji než uhlí a jak máme plamen, už se nekouří , nebo kouří méně z komína
- přikládat ještě v době, kdy palivo hoří, ale to by znamenalo neustálé hoření a nevím jestli byste neměl přetopeno protože 24 kW za hodinu, to já spotřebuje za celý den, proto jsem snížil výkon aby mi v kotle hořelo neustále bez přetopení a škrcení kotle
- snížit výkon kotle jak jsem uváděl, dát na polovinu roštu cihly a topit jen na jedné polovině neustále 24 hodin (nebo jen přes den a na noc zavřít komín) aniž by došlo k přetopení kotle, nahřáté palivo z bočních cihel postrčit na žhavý popel a okamžitě začne hořet
Zkuste ještě spočítat, kolik kg uhlí spálíte za den aby jste měl v domě teplo.
Kilogramy násobte 3,5 a získáte spotřebu v kW za 24 hodin.
To vydělte 24 a získáte potřebný výkon kotle za hodinu.
Pokud topíte jen 16 hodin za den, vydělte výsledek 16 hodinami atd.
Příklad:
Protopíte za den 20 kg uhlí.
Topíte 16 hodin denně.
20 kg x 3,5 kW = 70 kW
Na dosažení tepelné pohody potřebujete 70 kW za den.
Protože topíte 16 hodin denně, vydělíte 16 hodinami.
70 kW / 16 hodin = 4,375 kW za hodinu
Vidíme, že musíte mít kotel o minimálním výkonu 5 kW za hodinu abyste měl v domě teplo,
ALE protože je nyní venku 0°C, tak musíte počítat s určitou rezervou pro mrazivé dny.
Tedy například s trojnásobkem výkonu - 15 kW kotel.
Závěrem:
Pokud Vám tedy vyšel výsledek například že Vám stačí 10 kW za hodinu,
tak zkuste zmenšit ten prostor nad roštem na polovinu položením dvou cihel na jednu polovinu
roštu na sebe. Uvidíte co a jak.
Protože při zatápění je roztápěcí klapka otevřená, udělal jsem si jednoduchý
spojler z plechu 0,7 mm silného, který nedovolí spalinám, nebo dokonce plamenům
odtáhnout přímo do komína, ale musí jít mezi lamely a předat teplo.
Roura do komína je tak jen teplá namísto dříve rozžhavené. Navíc,
jakmile spaliny mají již dostatečnou rychlost, ta je sráží mezi panely tak hluboko,
že vlastně klesnou až dolů mezi lamely a provedou cestu stejnou, jako když je
pak roztápěcí klapka již zcela zavřená. Viz obrázky.
Čím větší mají spaliny rychlost (kinetickou - pohybovou energii), tím dále se dostanou ke dnu
kotle, až nakonec vykonají celou cestu, jako při zavřené roztápěcí klapce.
Spojler je vlastně automatické řešení, u mně funguje na 100%.
Toto řešení může pomoci i těm, co mají menší tah komína, tedy s otevřenou roztápěcí
klapkou hoří výborně, se zavřenou za chvíli oheň zhasne.
spojler z plechu 0,7 mm silného, který nedovolí spalinám, nebo dokonce plamenům
odtáhnout přímo do komína, ale musí jít mezi lamely a předat teplo.
Roura do komína je tak jen teplá namísto dříve rozžhavené. Navíc,
jakmile spaliny mají již dostatečnou rychlost, ta je sráží mezi panely tak hluboko,
že vlastně klesnou až dolů mezi lamely a provedou cestu stejnou, jako když je
pak roztápěcí klapka již zcela zavřená. Viz obrázky.
Čím větší mají spaliny rychlost (kinetickou - pohybovou energii), tím dále se dostanou ke dnu
kotle, až nakonec vykonají celou cestu, jako při zavřené roztápěcí klapce.
Spojler je vlastně automatické řešení, u mně funguje na 100%.
Toto řešení může pomoci i těm, co mají menší tah komína, tedy s otevřenou roztápěcí
klapkou hoří výborně, se zavřenou za chvíli oheň zhasne.
Zdravím Admine,
omlouvám se, ale nemohl jsem včera moc diskutovat. Syn měl narozeniny a návštěvy atd. Dostal jsem se do postele o půlnoci
1-včera jsem klasicky zatopil. Roztopil na 70. Zavřel jsem dvířka, regulátorem otevřel dusivku na cca 5mm. Vyháknul sem řetízek.
2-přiškrtil sem na odtahu do komína odvod spalin a vyšteloval jsem si terc vzduch, aby byl do fialova.
3-spálil jsem od 15,00 cca 10 lopatek uhlí. 1 lopatka cca 1kg
4-naposledy jsem dával kolem 22hod do kotle a radiatory žhavé, trubka od kotle trochu víc vlažná. Vždy byla vařící, ale včera více vlažná, sáhnul sem si na ni a v pohode sem ji chytil.
při posledním přikládání klapka uzavřena na 3/4 a dusivka cca 5mm. V noci krásný teplo, žádný přetopení jako vždy a ráno kosa:-)
5-Ráno v 5,00 na kotli 35° a v násypce dost žhavého na to, abych tam hodil je tenké třísky a topil znova!!!
6-dnes zkusim až přijdu z práce naložit kotel trochu více:-)
7-jo a jednou se mi stalo včera, že se mi kotel dusil. otevřel sem dvířka na přiložení a tolik kouře sem sna ještě neviděl ptevřel sem zatápěcí kladku, odtah do komína,otevřel spodní dvířka za 1 minutu byl zase krásný plamen
Nyní uvažuji o digitálních termohlavicích na radiatory, teda až se to naučim:-)
Díky
omlouvám se, ale nemohl jsem včera moc diskutovat. Syn měl narozeniny a návštěvy atd. Dostal jsem se do postele o půlnoci
1-včera jsem klasicky zatopil. Roztopil na 70. Zavřel jsem dvířka, regulátorem otevřel dusivku na cca 5mm. Vyháknul sem řetízek.
2-přiškrtil sem na odtahu do komína odvod spalin a vyšteloval jsem si terc vzduch, aby byl do fialova.
3-spálil jsem od 15,00 cca 10 lopatek uhlí. 1 lopatka cca 1kg
4-naposledy jsem dával kolem 22hod do kotle a radiatory žhavé, trubka od kotle trochu víc vlažná. Vždy byla vařící, ale včera více vlažná, sáhnul sem si na ni a v pohode sem ji chytil.
při posledním přikládání klapka uzavřena na 3/4 a dusivka cca 5mm. V noci krásný teplo, žádný přetopení jako vždy a ráno kosa:-)
5-Ráno v 5,00 na kotli 35° a v násypce dost žhavého na to, abych tam hodil je tenké třísky a topil znova!!!
6-dnes zkusim až přijdu z práce naložit kotel trochu více:-)
7-jo a jednou se mi stalo včera, že se mi kotel dusil. otevřel sem dvířka na přiložení a tolik kouře sem sna ještě neviděl
ptevřel sem zatápěcí kladku, odtah do komína,otevřel spodní dvířka za 1 minutu byl zase krásný plamen
Nyní uvažuji o digitálních termohlavicích na radiatory, teda až se to naučim:-)
Díky
Dakon DOR problémy s roztápěním a spalováním jemného paliva
Kotel OPOP H může mít podobné problémy, protože je podobné konstrukce
- Aby byla zpátečka - vratná voda co nejdříve teplá a nedocházelo k nadměrnému rosení kotle, používejte směsovací ventil, nebo čerpadlo a vodu v systému promíchejte
- Velké poleno, které zabere polovinu roštu, usnadní roztápění, vzduch zbývajícím prostorem bude proudit rychleji a palivo se i rychleji rozhoří - zátop bude většinou bez kouře
- Dřevo hoří lépe vodorovně ložené průměr polínek 6 cm
- Hrubší kusy dřeva je třeba prosýpat štěpkou, aby lépe hořely, jinak hoří velmi pomalu
Zatápění může být problém, plocha roštu je velká.
Palivo s velkým obsahem prachu špatně hoří.
Drobné části propadávají roštem.
Řešení:
Na polovinu roštu byl položen plech.
Pro dokonalejší prohoření prachu byly do plechu vyvrtány přiměřeně velké otvory průměru do 10 mm.
Tam se přikládá drobnější palivo, které pomaleji hoří, piliny, prach.
Na zbytek volného roštu se přikládá palivo hrubší od velikosti pingpongového míčku / slepičího vejce.
Tím že vzduch při zátopu proudí daleko rychleji užším prostorem roštu (Bernoulliova rovnice), došlo k mnohem rychlejšímu zátopu a bez kouře. Prachové palivo např. piliny pak byly přikládány na polovinu s plechem na spodku roštu a shořely aniž by roštem propadly. Po týdnu byl plech posunut na opačnou polovinu roštu, aby opotřebení kotle bylo rovnoměrné.
Výhody:
- mnohem rychlejší zátop asi 1/4 původního času a bez kouře
- zvýšení ekonomiky provozu
- dokonalejší spalování
- spálí se i palivo, které by jinak zadusilo hoření, nebo propadlo roštem
- lepší využití paliva
- spalování dřevných pilin bylo usnadněno a nezadusí oheň
- drobné palivo při roštování zůstane na plechu, aniž by propadlo do popelníku, dokud vše neshoří
Kotel se přetápí - řešení
Na jednu polovinu roštu se dalo poleno o průměru, aby vlezlo do násypky. Poleno hoří pomalu. Na druhou poloviny se již přikládalo drobným palivem, které hoří rychle. Výsledek bylo méně plamenů, pomalejší ohřev, kotel se již nepřetopil.Roztápění uhlí bez kouře
Nejdříve se roztopí dřívím a ještě se pak dají polínka dál dozadu na rošt směrem odkud odchází plameny - pod spalovací komoru. Až za ně se dává uhlí. Pokud se položí uhlí hned pod spalovací komoru, tak než se rozpálí, tak mírně kouří, ale pokud je tam již hořící dřevo, tak dřevo nekouří a navíc se plyn uvolněný z uhlí více nahřeje, jeho cesta hořením je delší a tím shoří dokonale bez kouře, když prochází hořícím dřívím.
Nastavení dusivky - primárního vzduchu
Dusivka se nastavuje na co nejmenší otevření (po řádném roztopení, kdy už je dostatek žhavého paliva a dochází k samovznícení plynů ve spalovací komoře po pootevření bočních průduchů).Na obrázku je nastavena na 3 až 5 mm. Dusivka má za úkol dodávat jen tolik vzduchu, aby palivo doutnalo a vytvářelo plyn, který se pak spaluje ve spalovací komoře. Když je dusivka moc otevřená i po dokonalém roztopení, po vyhoření paliva ní proudí velké množství chladného vzduchu nasávaného od podlahy kotelny a intenzivně začne ochlazovat kotel / vodu v okruhu. Přiškrcená dusivka toto proudění omezí natolik, že voda v topení zůstane mnohem déle teplá.
Roztápěcí klapka rozměry v centimetrech Dakon Dor 25
Škoda jen, že v klapce nejsou čistící otvory, kterými by se provlékl dodávaný pohrabáč a denně by si majitel s ním jen shrnul případné saze ze stěn pod klapkou aniž by jí musel demontovat a umazat se.
Propálení přepážky na spodní straně - jak předejít Dakon Dor - Opop H
Pokud se jen přikládá a neodstraňuje vyhořelé palivo, popel, zůstane na povrchu popele žhavá vrstva nového paliva, kterou proudí vzduch velkou rychlostí (protože zúženým prostorem proudí rychleji) a rozpálí tuto vrstvičku na maximum, takže může dojít k propálení přepážky na spodní straně - viz obrázek níže.
Propálení přepážky řešení přidáním plátu kovu
Byla přikoupena roztápěcí klapka litinová a zavěšena na horní část přepážky tak, aby překrývala spodní hranu přepážky. Tím se zabrání dotyku spodní hrany přepážky s rozpáleným palivem a také se zabrání masivnímu ochlazení kotle po dohoření paliva, kdy pod spodní částí přepážky vznikne mezera, kterou začne proudit studený vzduch nasávaný dusivkou i horním víkem kotle.
Bouchání kotle v násypce - Dakon Dor - Opop H - zkusit některý, nebo všechny způsoby
- přivřít dusivku primárního vzduchu na dvířkách, aby palivo tolik nehořelo
- více otevřít komínovou klapku
- otevřít roztápěcí klapku
- otevřít otvor v horních přikládacích dvířkách, aby kouř nad palivem, byl odsáván do kotle
- na jedné straně odhrnout palivo, aby pod přepážkou vznikl prostor pro odvod kouře
- pokud nehrozí přetopení kotle, přiložit další palivo - bouchání nastává až při dohořívání paliva, kdy je plyn zapalován samovznícením od horkého paliva
Popelník ušetří až 10% paliva
Popelník je nejlépe vynášet-vysýpat z rána, kdy je vychladlý, před dalším roštováním a roztápěním.Až pak do prázdného popelníku vyroštovávat žhavý popel a nechat jej chladnout v popelníku do dalšího dne, aby předehříval primární vzduch.
Spalování pilin a prachu
Piliny zadusí oheň, špatně hoří, ale pokud se položí na desku, nebo polínko rozštípané na plátky, tak nezasypou hořící palivo a shoří - vrstva pilin tak do 5 až 10 cm až na horní vrstvu paliva.Zabránění nasávání falešného vzduchu nad přepážkou po vyhoření paliva
Po vyhoření paliva vznikne mezi přepážkou násypky a spalovací prostorem mezera, kterou proudí falešný vzduch a ochlazuje vodu v topení. Bylo rozštípnuto poleno o průměru 15 cm, šířky aby vlezlo do násypky - useknutou rovnou plochou se položilo na palivo. Tím jak palivo klesá hořením tak klesají i půl kuláče - měsíčky z polena a vytváří přepážku, která brání nasávání falešného vzduchu nad palivo - viz obrázek.
Spalování dříví v kotlech typu Dakon Dor a OPOP H
Nejlépe hoří polínka do průměru 6 centimetrů. Větší polena hoří pomaleji, ale delší dobu. Větší polínka je dobré prosypat štěpkou - dřevěnými kousky nadrcených větví.Dále je možnost vyjmout plech nad přepážkou (Dakon Dor) a tím půjdou spaliny přímo vzhůru násypkou, ale přikládání je nutno provádět, až po dohoření paliva, kdy je jen žhavý popel, jinak zakouří kotelnu dým z nedohořeného paliva.
OPOP H má páku, kterou lze clonu sklopit.
Možným řešením by bylo udělat v plechu otvor s posuvným krytem, který by stačilo jen zasunout a kouř už by musel do komína spodkem.
Date: 20.12.2020 - 11:48
Editace: 1392209759
Počet článků v kategorii: 401
Url:re-dakon-dor-f20-id-659
