Odstranění dehtu z kotle
Dehet, který snižuje účinnost kotle odstraňují i kominické firmy!
Kotel roztopíme na +90°C a to měkkým dřevem jen v takové míře,
aby po dosažení této teploty již dřevo bylo vyhořelé, bez kouře.
Popel vybereme a nasypeme do prázdné popelnice, aby nám oxid uhelnatý
nezpůsobil otravu a aby v popelnici nedošlo k hoření obsahu (zalijeme vodou v popelnici pro jistotu).
Někdo žhavý popel nevybírá, aby neklesala příliš teplota vody v kotle, ale
je tu zvýšené riziko otravy oxidem uhelnatým !!!!
Hasící přístroj by měl být v kotelně samozřejmostí.
Místnost kotelny je nutné velmi dobře větrat, aby nedošlo snadno k otravě a
jedna osoba (či lépe osoby) se musí občas podívat (co 2 minuty) na osobu která kotel čistí zda není v
ohrožení života a popřípadě byly schopny okamžitě vytáhnout osobu v ohrožení
na čerstvý vzduch a poskytnout první pomoc.
Odjistíme a odklopíme krycí desku a roztápěcí klapku. Komínovou klapku
musíme mít otevřenou abychom odváděli prach a případné spaliny do komína.
Dehet z topných částí při této teplotě lze škrabkou snadněji sloupat, jako za studena.
Oloupaný dehet vyčistíme přes čistící víko.
Nakonec čistící víko řádně usadíme, zajistíme roztápěcí klapku a krycí desku.
Kotel roztopíme na +90°C a to měkkým dřevem jen v takové míře,
aby po dosažení této teploty již dřevo bylo vyhořelé, bez kouře.
Popel vybereme a nasypeme do prázdné popelnice, aby nám oxid uhelnatý
nezpůsobil otravu a aby v popelnici nedošlo k hoření obsahu (zalijeme vodou v popelnici pro jistotu).
Někdo žhavý popel nevybírá, aby neklesala příliš teplota vody v kotle, ale
je tu zvýšené riziko otravy oxidem uhelnatým !!!!
Hasící přístroj by měl být v kotelně samozřejmostí.
Místnost kotelny je nutné velmi dobře větrat, aby nedošlo snadno k otravě a
jedna osoba (či lépe osoby) se musí občas podívat (co 2 minuty) na osobu která kotel čistí zda není v
ohrožení života a popřípadě byly schopny okamžitě vytáhnout osobu v ohrožení
na čerstvý vzduch a poskytnout první pomoc.
Odjistíme a odklopíme krycí desku a roztápěcí klapku. Komínovou klapku
musíme mít otevřenou abychom odváděli prach a případné spaliny do komína.
Dehet z topných částí při této teplotě lze škrabkou snadněji sloupat, jako za studena.
Oloupaný dehet vyčistíme přes čistící víko.
Nakonec čistící víko řádně usadíme, zajistíme roztápěcí klapku a krycí desku.
401LW NO topic_id
AD
Další témata ....(Topics)
Citace:
25% paliva se změní v teplo (redukce uhlíku na CO) - z komína se kouří a ve spalovacím prostoru nejsou plameny ( v kotle nehoří, ale jen doutná)
(oxidace CO na CO2 uvolní se dalších 75% energie) - za teplého počasí se z komína vůbec nekouří, za chladného počasí vycházejí jen bílé páry, v kotle jsou viditelné jasné plameny
Vidíme, že plameny přemění v tepelnou energii 75% procent, proto je důležité, aby v kotle docházelo k dokonalému spalování.
25% paliva se změní v teplo (redukce uhlíku na CO) - z komína se kouří a ve spalovacím prostoru nejsou plameny ( v kotle nehoří, ale jen doutná)
(oxidace CO na CO2 uvolní se dalších 75% energie) - za teplého počasí se z komína vůbec nekouří, za chladného počasí vycházejí jen bílé páry, v kotle jsou viditelné jasné plameny
Vidíme, že plameny přemění v tepelnou energii 75% procent, proto je důležité, aby v kotle docházelo k dokonalému spalování.
Barva plamenů při dokonalém spalování ihned po zátopu v
kotle Dakon DOR 25 dokazuje, že je možné zatápět bez kouře.
Důležité je aby plameny strávily všechen kouř - CO.
**VIDEO YOUTUBE
Plameny by neměly šlehat přes horní okraj spalovací komory, ale
hoření by mělo probíhat právě v spalovací komoře.
K tomu jsou určeny boční otvory pro přívod terciárního vzduchu,
kterými lze plameny zkrátit na požadovanou délku.
Někdy je nutné i přivřít dusivku - primární vzduch na popelových dvířkách.
Video níže ukazuje opakovaně vliv přidávání terciálního vzduchu na hoření.
Vždy, když se pootevře terciální vzduchový otvor, tak dojde k zjasnění
plamenů, jejich hlasitějšímu šelestu a k maximálnímu uvolňování energie.
Dokonalým spalováním dochází k zvýšení uvolněné energie až o 75%.
Redukce na CO (temné plameny, nedostatek vzduchu - kyslíku) - uvolní se zhruba 25% energie.
Dokonalé spálení (jasné plameny) - oxidace na CO2 - uvolní se dalších zhruba 75% energie.
Princip terciárního přidávání vzduchu pracuje na stejném principu, jako hořák let lampy viz video:
**VIDEO YOUTUBE
**VIDEO YOUTUBE
**VIDEO YOUTUBE
**VIDEO YOUTUBE
V určité fázi (po asi 1,5 hod provozu) kotel začal ztrácet svůj hukot, jakoby vypadával a ztrácel dech. Nyní (po 1:50 hod) už hoří jen s velmi slabým hukotem, výkon při tom 31,3 kW, teplota do komína 205oC, parametry jsou tedy velmi dobré (teplota z kotle 91oC). Kotel samozřejmě nemám na váze, takže spotřebu paliva budu brát průměrnou. Na začátku jsem kotel uvedl na provozní teplotu, pak jej co nejvíc vychladil a nechal přiměřeně vyhořet, pak jsem nasypal 24 kg paliva, z doby provozu se zjistí průměrná spotřeba. Ta se pak použije i pro výpočet účinnosti. Ke konci kotel nejdřív začal znovu střídavě hučet, pak začal blafat, nakonec byly výbuchy přikládací komory celkem dost neúnostné. Během experimentu se muselo dost roštovat, výkon byl na tom dost závislý.
Výsledky měření:
V měřené fázi se spálilo 24 kg paliva O2 Bílina, tomu odpovídá spalné teplo 422 MJ, resp. 117 kWh. Kotel dohromady dodal do aku nádrže (jelo to 3 hod), topení (jelo to jen posledních 15 min) a na vlastní ohřev celkem 98 kWh, z toho vychází průměrná účinnost 83,5%. Nálož paliva hořela 3h:15min, průměrná spotřeba byla 123 g/min (7,4 kg/hod). Výkon kotle byl v první fázi v podstatě nezměněný, prvních 40 min se udržoval na hodnotě 35 kW, pak klesal někam na 30 kW, před roštováním i méně. Dusivka byla otevřená přesně o 1,5 ot stavěcího šroubu (prvních asi 10 až 15 min o 2 ot), tah komína je zatím neznámý. Terciální vzduchy byly otevřeny asi na 1/4, plamen v průzoru celkem mohutně přesahoval horní hranu vodní lamely.
Závěr:
Snížení dolní hrany první lamely o 4 cm v počátku výkon kotle na první pohled nesnížilo, později došlo k částečnému snížení zřejmě vlivem zanesení nejzadnější části spalovacího prostoru struskou. Musí se ale vzít v úvahu, že teplota spalin byla v této fázi asi o 50 oC nižší (oproti stavu bez úpravy), což znamená nárůst ve výkonu vlivem zvýšení účinnosti. Takže výkon se téměř nezměnil zejména díky značnému navýšení účinnosti. Průměrná účinnost před úpravou byla 80%, ta byla přitom celkem stabilní, po úpravě 83,5%, v průběhu se měnila. Nárůst účinnosti je byl sice velmi zajímavý, vzhledem ke zvýšenému vybuchování násypky a hlavně vzhledem k nevhodnému rozdělení odhořívání paliva na roštu a tudíž k nemožnosti vyroštování strusky z nejzadnější části bych tuto úpravu nakonec nedoporučoval. Větší snížení výkonu by asi bylo vhodnější provést vložením těch zmí
něných postranních U-ček nebo seřízlých šamotových cihel (návrh se šamotovými cihlami lze nalézt na www.energoportal.cz, viz. vlákno "nazor na dakon"). Výhoda šamotových cihel je možnost jejich seříznutí šikmo tak, aby palivo lépe sklouzávalo doprostřed. Menší snížení výkonu bude asi možné provést ještě větším přivřením dusivky, jak se ukázalo, k tomu aby měl kotel slušný výkon to v něm nemusí vůbec hučet. Spíš je důležité jeho správné rozehřátí tak, aby spaliny z ohniště odcházely patřičně žhavé a aby po smíchání s terciálním vzduchem vytvořily mohutný plamen silně přesahující horní hranu vodní lamely. Pokud někomu přijdou zde uvedené informace jako zajímavé a užitečné, budu rád.
PS: Výpočty výkonů kotle jsou přímo závislé na znalosti průtoku vody kotlem, ten byl jednak oměřen a jednak potvrzen hydraulickým výpočtem tlakové ztráty a odečtením v charakteristice čerpadla. Oměření i výpočet se prakticky přesně shodovalo.
Výsledky měření:
V měřené fázi se spálilo 24 kg paliva O2 Bílina, tomu odpovídá spalné teplo 422 MJ, resp. 117 kWh. Kotel dohromady dodal do aku nádrže (jelo to 3 hod), topení (jelo to jen posledních 15 min) a na vlastní ohřev celkem 98 kWh, z toho vychází průměrná účinnost 83,5%. Nálož paliva hořela 3h:15min, průměrná spotřeba byla 123 g/min (7,4 kg/hod). Výkon kotle byl v první fázi v podstatě nezměněný, prvních 40 min se udržoval na hodnotě 35 kW, pak klesal někam na 30 kW, před roštováním i méně. Dusivka byla otevřená přesně o 1,5 ot stavěcího šroubu (prvních asi 10 až 15 min o 2 ot), tah komína je zatím neznámý. Terciální vzduchy byly otevřeny asi na 1/4, plamen v průzoru celkem mohutně přesahoval horní hranu vodní lamely.
Závěr:
Snížení dolní hrany první lamely o 4 cm v počátku výkon kotle na první pohled nesnížilo, později došlo k částečnému snížení zřejmě vlivem zanesení nejzadnější části spalovacího prostoru struskou. Musí se ale vzít v úvahu, že teplota spalin byla v této fázi asi o 50 oC nižší (oproti stavu bez úpravy), což znamená nárůst ve výkonu vlivem zvýšení účinnosti. Takže výkon se téměř nezměnil zejména díky značnému navýšení účinnosti. Průměrná účinnost před úpravou byla 80%, ta byla přitom celkem stabilní, po úpravě 83,5%, v průběhu se měnila. Nárůst účinnosti je byl sice velmi zajímavý, vzhledem ke zvýšenému vybuchování násypky a hlavně vzhledem k nevhodnému rozdělení odhořívání paliva na roštu a tudíž k nemožnosti vyroštování strusky z nejzadnější části bych tuto úpravu nakonec nedoporučoval. Větší snížení výkonu by asi bylo vhodnější provést vložením těch zmí
něných postranních U-ček nebo seřízlých šamotových cihel (návrh se šamotovými cihlami lze nalézt na www.energoportal.cz, viz. vlákno "nazor na dakon"). Výhoda šamotových cihel je možnost jejich seříznutí šikmo tak, aby palivo lépe sklouzávalo doprostřed. Menší snížení výkonu bude asi možné provést ještě větším přivřením dusivky, jak se ukázalo, k tomu aby měl kotel slušný výkon to v něm nemusí vůbec hučet. Spíš je důležité jeho správné rozehřátí tak, aby spaliny z ohniště odcházely patřičně žhavé a aby po smíchání s terciálním vzduchem vytvořily mohutný plamen silně přesahující horní hranu vodní lamely. Pokud někomu přijdou zde uvedené informace jako zajímavé a užitečné, budu rád.
PS: Výpočty výkonů kotle jsou přímo závislé na znalosti průtoku vody kotlem, ten byl jednak oměřen a jednak potvrzen hydraulickým výpočtem tlakové ztráty a odečtením v charakteristice čerpadla. Oměření i výpočet se prakticky přesně shodovalo.
Já ty hlavice nemám. Přemýšlím jestli není nutné mít akumulační nádrž na ty samo regulační ventily,
aby v případě zaškrcení těchto ventilů, nedošlo k rychlému přehřátí vody v systému.
aby v případě zaškrcení těchto ventilů, nedošlo k rychlému přehřátí vody v systému.
Těch 20 kW kotel na koks byl dostatečný, nebo při mínus 10 nestíhal?
Pokud nestačil, tak kupte Dakon DOR 25 MAX za nějakých 22 000 KCZ.
Lépe v něm lze topit dřívím. Má konickou násypku, takže palivo lépe
padá na rošt.
Pokud bylo 20 kW nevyužitých a kotel byl brzy přehřátý, tak
by stačilo koupit Dakon DOR 16 (6 až 16 kW), takže střední
hodnota kolem 12 kW a to by mohla být adekvátní náhrada za
těch 12 kW elektrokotel.
Pokud nestačil, tak kupte Dakon DOR 25 MAX za nějakých 22 000 KCZ.
Lépe v něm lze topit dřívím. Má konickou násypku, takže palivo lépe
padá na rošt.
Pokud bylo 20 kW nevyužitých a kotel byl brzy přehřátý, tak
by stačilo koupit Dakon DOR 16 (6 až 16 kW), takže střední
hodnota kolem 12 kW a to by mohla být adekvátní náhrada za
těch 12 kW elektrokotel.
Editace: 1350474072
Počet článků v kategorii: 401
Url:odstraneni-dehtu-z-kotle-id-258