Jak poznat že kotel už vyhořel
K tomu je dobrý nějaký digitální teploměr co měří venkovní teplotu.
Čidlo se položí na radiátor. Pokud v kotle hoří tak teplota je stálá, nebo stoupá vzhůru.
Pokud začne klesat je čas přiložit nebo mrknout na kotel co se děje.
Pokud chodíte ke kotli do sklepa tak si ušetříte nějaké to chození zbytečně.
Další možností je žáruvzdorná sonda zavedená do kouřovodu a napojená na
teploměr v místnosti například bezdrátově - Bezdrátový grilovací teploměr Voltcraft MS-575
a čidlo přidrátovat - připevnit k rouře do komína.
Zase pokud dojde k výraznému poklesu teploty a chceme
ještě dál v kotle topit tak můžeme jít omrknout zda už je palivo vyhořelé,
nebo uzavřeme komínovou klapku pokud palivo vyhořelo či dohořívá, aby
nedošlo k prudkému ochlazování kotle.
Čidlo se položí na radiátor. Pokud v kotle hoří tak teplota je stálá, nebo stoupá vzhůru.
Pokud začne klesat je čas přiložit nebo mrknout na kotel co se děje.
Pokud chodíte ke kotli do sklepa tak si ušetříte nějaké to chození zbytečně.
Další možností je žáruvzdorná sonda zavedená do kouřovodu a napojená na
teploměr v místnosti například bezdrátově - Bezdrátový grilovací teploměr Voltcraft MS-575
a čidlo přidrátovat - připevnit k rouře do komína.
Zase pokud dojde k výraznému poklesu teploty a chceme
ještě dál v kotle topit tak můžeme jít omrknout zda už je palivo vyhořelé,
nebo uzavřeme komínovou klapku pokud palivo vyhořelo či dohořívá, aby
nedošlo k prudkému ochlazování kotle.
396LW NO topic_id
AD
Další témata ....(Topics)
Taky mám zánovní DOR 24 a s boucháním mám celkem pestré zkušenosti. Nechal jsem si i změřit tah od kominíka a vyšel předpisový 27 Pa (kotel jel na jmenovitý výkon).
Krátce k tomu komínu. Větší průřez (nebo obdélníkový) znamená pomalejší proudění spalin a jejich rychlejší chladnutí. Proto pokud tomuto průřezu neodpovídá výkon kotle (objemový průtok spalin), tak tah s rostoucím průřezem klesá. Těch 15x15 cm je na běžné výkony celkem optimálních. U komína 20x20 by se vyplatilo pustit do něj vložku (případně ho protáhnout před tím frézou). Tím se komín stane podstatně teplejší. Dobrá kominická firma by vám v tom měla poradit a věc spočítat.
To bouchání dohořívající násypky. Ono to zřejmě záleží na typu paliva. Myslím že to bouchá, když je hodně prachové, mně to bouchá například s ořechem 2. Topil jsem v tom ale i brikety a ty to nedělaly, ani když jsem je rozmydlil na drobné kousky sekerkou (velikost 14 cm pro DOR 24 nebyla to pravé). S čím to bouchá vám?
Lék mám na to jednoduchý. Mám nařezaná prkénka z králíkáren tak akorát na délku šachty (na cirkulce jem měl mírku), při posledním přiložení uhlí je položím dvě na povrch uhlí a je po problému (uhlí se musí přikrýt). Funguje to jako protiexplozivní klapka na jedno použití. Stejnou funkci by asi splnil i obyčejný kus plechu. Jinak samozřejmě přikládám, než uhlí začne v násypce dohořívat.
Ono to vybuchování se děje proto, že do násypky je nasáván vzduch zvenka (proto když kotel uškrtíme a je velký tah, tak se problém zhorší). Zpočátku jsem to také řešil jen zatížením přikládacích dvířek cihlou. Možná by to šlo ale řešit i jinak. U pantů přikládacích dvířek není úplně souvislé těsnění a do přikládací komory se tudy zřejmě přisává vzduch. Tak by možná také pomohlo zatěsnit tyto škvírky tepluvzdorným silikonem (žhavější stranu deklu překrýt mikrotenem, silikon nanést na stranu přikládacích dvířek a zavřít). Časem to možná zkusím, sám jsem zvědavý, zda to pomůže.
Krátce k tomu komínu. Větší průřez (nebo obdélníkový) znamená pomalejší proudění spalin a jejich rychlejší chladnutí. Proto pokud tomuto průřezu neodpovídá výkon kotle (objemový průtok spalin), tak tah s rostoucím průřezem klesá. Těch 15x15 cm je na běžné výkony celkem optimálních. U komína 20x20 by se vyplatilo pustit do něj vložku (případně ho protáhnout před tím frézou). Tím se komín stane podstatně teplejší. Dobrá kominická firma by vám v tom měla poradit a věc spočítat.
To bouchání dohořívající násypky. Ono to zřejmě záleží na typu paliva. Myslím že to bouchá, když je hodně prachové, mně to bouchá například s ořechem 2. Topil jsem v tom ale i brikety a ty to nedělaly, ani když jsem je rozmydlil na drobné kousky sekerkou (velikost 14 cm pro DOR 24 nebyla to pravé). S čím to bouchá vám?
Lék mám na to jednoduchý. Mám nařezaná prkénka z králíkáren tak akorát na délku šachty (na cirkulce jem měl mírku), při posledním přiložení uhlí je položím dvě na povrch uhlí a je po problému (uhlí se musí přikrýt). Funguje to jako protiexplozivní klapka na jedno použití. Stejnou funkci by asi splnil i obyčejný kus plechu. Jinak samozřejmě přikládám, než uhlí začne v násypce dohořívat.
Ono to vybuchování se děje proto, že do násypky je nasáván vzduch zvenka (proto když kotel uškrtíme a je velký tah, tak se problém zhorší). Zpočátku jsem to také řešil jen zatížením přikládacích dvířek cihlou. Možná by to šlo ale řešit i jinak. U pantů přikládacích dvířek není úplně souvislé těsnění a do přikládací komory se tudy zřejmě přisává vzduch. Tak by možná také pomohlo zatěsnit tyto škvírky tepluvzdorným silikonem (žhavější stranu deklu překrýt mikrotenem, silikon nanést na stranu přikládacích dvířek a zavřít). Časem to možná zkusím, sám jsem zvědavý, zda to pomůže.
Pan Vašák
Po dvaceti letech strkání peněz do tzv. ekologických kotlů značky Verner,které odešly kvůli technologické nedotaženosti,jsem koupil Dakon FB 32.Dnes jsem zatopil poprvé a nevycházím z úžasu.Množství paliva,které požaduje ekologický kotel,je přibližně dvojnásobný.Ano,komfort obsluhy není takový jako u Vernera,ale ten rozdíl v hospodárnosti provozu je více než znatelný.Proto apeluji na všechny,kteří budou pořizovat topné zařízení-kálejte na ekologii,za poloviční peníz máte zařízení,které funguje a které vydrží.Jo litina je litina.
Po dvaceti letech strkání peněz do tzv. ekologických kotlů značky Verner,které odešly kvůli technologické nedotaženosti,jsem koupil Dakon FB 32.Dnes jsem zatopil poprvé a nevycházím z úžasu.Množství paliva,které požaduje ekologický kotel,je přibližně dvojnásobný.Ano,komfort obsluhy není takový jako u Vernera,ale ten rozdíl v hospodárnosti provozu je více než znatelný.Proto apeluji na všechny,kteří budou pořizovat topné zařízení-kálejte na ekologii,za poloviční peníz máte zařízení,které funguje a které vydrží.Jo litina je litina.
Citace:
Dobrý den,poradí mi prosím někdo,jak opravit díru v Dakonu Dor 24.Kotel je starý 7 let a dira se udělala v poslední přepážce před komínem úplně vpravo dole,takže vytekla všechna voda a kotel je odstavený..Jak se na toto místo dostat? Dá se to nějak"zaletovat".Teď v zimě to je velice nepříjemná záležitost a nový kotel nechci kupovat.Děkuji Jarka
Dobrý den,poradí mi prosím někdo,jak opravit díru v Dakonu Dor 24.Kotel je starý 7 let a dira se udělala v poslední přepážce před komínem úplně vpravo dole,takže vytekla všechna voda a kotel je odstavený..Jak se na toto místo dostat? Dá se to nějak"zaletovat".Teď v zimě to je velice nepříjemná záležitost a nový kotel nechci kupovat.Děkuji Jarka
Kotel je z ocelových plechů a může nevhodným způsobem topení (dlouhodobě ohřívat
vodu v kotli jen do 50°C, vlhké palivo, nadměrné zadehtování kotle atd.)
zkorodovat i za 7 let natolik,
že je lepší jej vyměnit celý protože stěny jsou jak papír a nelze to zalátat.
Jinak v každém případě se na to musí mrknout nějaký topenář (odborník) a na místě
rozhodnout co dál.
Anketní otázka
Dehet, který snižuje účinnost kotle odstraňují i kominické firmy!
Kotel roztopíme na +90°C a to měkkým dřevem jen v takové míře,
aby po dosažení této teploty již dřevo bylo vyhořelé, bez kouře.
Popel vybereme a nasypeme do prázdné popelnice, aby nám oxid uhelnatý
nezpůsobil otravu a aby v popelnici nedošlo k hoření obsahu (zalijeme vodou v popelnici pro jistotu).
Někdo žhavý popel nevybírá, aby neklesala příliš teplota vody v kotle, ale
je tu zvýšené riziko otravy oxidem uhelnatým !!!!
Hasící přístroj by měl být v kotelně samozřejmostí.
Místnost kotelny je nutné velmi dobře větrat, aby nedošlo snadno k otravě a
jedna osoba (či lépe osoby) se musí občas podívat (co 2 minuty) na osobu která kotel čistí zda není v
ohrožení života a popřípadě byly schopny okamžitě vytáhnout osobu v ohrožení
na čerstvý vzduch a poskytnout první pomoc.
Odjistíme a odklopíme krycí desku a roztápěcí klapku. Komínovou klapku
musíme mít otevřenou abychom odváděli prach a případné spaliny do komína.
Dehet z topných částí při této teplotě lze škrabkou snadněji sloupat, jako za studena.
Oloupaný dehet vyčistíme přes čistící víko.
Nakonec čistící víko řádně usadíme, zajistíme roztápěcí klapku a krycí desku.
Kotel roztopíme na +90°C a to měkkým dřevem jen v takové míře,
aby po dosažení této teploty již dřevo bylo vyhořelé, bez kouře.
Popel vybereme a nasypeme do prázdné popelnice, aby nám oxid uhelnatý
nezpůsobil otravu a aby v popelnici nedošlo k hoření obsahu (zalijeme vodou v popelnici pro jistotu).
Někdo žhavý popel nevybírá, aby neklesala příliš teplota vody v kotle, ale
je tu zvýšené riziko otravy oxidem uhelnatým !!!!
Hasící přístroj by měl být v kotelně samozřejmostí.
Místnost kotelny je nutné velmi dobře větrat, aby nedošlo snadno k otravě a
jedna osoba (či lépe osoby) se musí občas podívat (co 2 minuty) na osobu která kotel čistí zda není v
ohrožení života a popřípadě byly schopny okamžitě vytáhnout osobu v ohrožení
na čerstvý vzduch a poskytnout první pomoc.
Odjistíme a odklopíme krycí desku a roztápěcí klapku. Komínovou klapku
musíme mít otevřenou abychom odváděli prach a případné spaliny do komína.
Dehet z topných částí při této teplotě lze škrabkou snadněji sloupat, jako za studena.
Oloupaný dehet vyčistíme přes čistící víko.
Nakonec čistící víko řádně usadíme, zajistíme roztápěcí klapku a krycí desku.
Editace: 1390931978
Počet článků v kategorii: 396
Url:jak-poznat-ze-kotel-uz-vyhorel-id-636
AD
