Re: Jaký kotel Dakon za elektrokotel 12 kw

Kotel je z ocelových plechů a může nevhodným způsobem topení (dlouhodobě ohřívat
vodu v kotli jen do 50°C, vlhké palivo, nadměrné zadehtování kotle atd.)
zkorodovat i za 7 let natolik,
že je lepší jej vyměnit celý protože stěny jsou jak papír a nelze to zalátat.
Jinak v každém případě se na to musí mrknout nějaký topenář (odborník) a na místě
rozhodnout co dál.




Můj názor je to rovnou vyměnit a hlavně dodělat předehřev zpátečky. Ať nemusíte měnit kotel za dlaších 7 let.

Taky mám zánovní DOR 24 a s boucháním mám celkem pestré zkušenosti. Nechal jsem si i změřit tah od kominíka a vyšel předpisový 27 Pa (kotel jel na jmenovitý výkon).

Krátce k tomu komínu. Větší průřez (nebo obdélníkový) znamená pomalejší proudění spalin a jejich rychlejší chladnutí. Proto pokud tomuto průřezu neodpovídá výkon kotle (objemový průtok spalin), tak tah s rostoucím průřezem klesá. Těch 15x15 cm je na běžné výkony celkem optimálních. U komína 20x20 by se vyplatilo pustit do něj vložku (případně ho protáhnout před tím frézou). Tím se komín stane podstatně teplejší. Dobrá kominická firma by vám v tom měla poradit a věc spočítat.

To bouchání dohořívající násypky. Ono to zřejmě záleží na typu paliva. Myslím že to bouchá, když je hodně prachové, mně to bouchá například s ořechem 2. Topil jsem v tom ale i brikety a ty to nedělaly, ani když jsem je rozmydlil na drobné kousky sekerkou (velikost 14 cm pro DOR 24 nebyla to pravé). S čím to bouchá vám?

Lék mám na to jednoduchý. Mám nařezaná prkénka z králíkáren tak akorát na délku šachty (na cirkulce jem měl mírku), při posledním přiložení uhlí je položím dvě na povrch uhlí a je po problému (uhlí se musí přikrýt). Funguje to jako protiexplozivní klapka na jedno použití. Stejnou funkci by asi splnil i obyčejný kus plechu. Jinak samozřejmě přikládám, než uhlí začne v násypce dohořívat.

Ono to vybuchování se děje proto, že do násypky je nasáván vzduch zvenka (proto když kotel uškrtíme a je velký tah, tak se problém zhorší). Zpočátku jsem to také řešil jen zatížením přikládacích dvířek cihlou. Možná by to šlo ale řešit i jinak. U pantů přikládacích dvířek není úplně souvislé těsnění a do přikládací komory se tudy zřejmě přisává vzduch. Tak by možná také pomohlo zatěsnit tyto škvírky tepluvzdorným silikonem (žhavější stranu deklu překrýt mikrotenem, silikon nanést na stranu přikládacích dvířek a zavřít). Časem to možná zkusím, sám jsem zvědavý, zda to pomůže.

Ty skořápky jsem dal na uhlí (bez pilin) a opravdu to bouchalo jak ve stabiláku, kolem dokola rychle za sebou. Raději jsem je proto rozhodil jednoduše po uhlí, nechtělo se mi je skladovat zvlášť. Piliny jsem nasypal zas jindy do násypky na hořící uhlí, které mi předtím propadalo do popelníku, přesypávat tam hořící uhlí nebyl zrovna správný nápad.

Důvody proč omezuji výkon: 1) Počitali jsme s 24 kW a zatím máme asi 35 kW, tedy zbytečně moc. Větší výkon vede nutně i k vyšší teplotě odchozích spalin a tedy i k zbytečnému úniku tepla. 2) Na kotli velkým výkonem vzniká velký tepelný spád, systém je proto při plném nabití nádrže o něco blíž svému varu. Řešením by bylo přidat na výkonu kotlového čerpadla, to je ale až ta poslední možnost. 3) Nakonec je to problém i v případě varu systému, kdo to zažil ví, že to opravdu stojí za to. Už jen např. dimenze potrubí od pojišťovacích ventilů (směrem k odpadu) tomu musí odpovídat, jinak pára v něm urychlí sloupce vody na šílenou rychlost a vznikne tzv. vodní kladivo. Projevuje se to pak jako by někdo třískal obrovskou palicí přímo do topení, čtenáři s tím možná budou mít vlastní zkušenosti. Podle mne jsou současné normy týkající se bezpečnosti systémů ÚT děravé a nedokonalé a systémy podle nich navržené nejsou zcela bezpečné. Platí ale že lepší je alespoň něco než nic. V našem případě je nadměrný výkon způsobený velkým komínovým tahem a proto nyní zkusím cestu dalšího škrcení na přívodu vzduchu. Zkušenost s hradidlem mi poskytla celkem dobrou orientaci, kam asi bych chtěl stav kotle dostat (viz. výše popsaný stav kdy kotel jede prakticky neslyšně).

Co mne velmi zajímá, je váš názor na správné nastavení kotle. Návod ke kotli mi k tomu poskytl ne zcela úplné informace, proto jsem postupoval podle vlastního úsudku a pozorovnání. V určité fázi jsem zkoušel nastavit kotel tak, aby z komína nevycházel žádný viditelný dým (ani při pohledu z těsné blízkosti). Zjistil jsem ale, že v takovém stavu zůstává nádrž žalostně nenahřátá a paliva se při tom spotřebuje znatelně víc. To jsem přitom nastavoval plameny v kotli právě tak, aby těsně dosahovaly k hornímu okraji té vodní lamely, pak nad komínem nebyly znát žádné stopy po kouři. Zřejmě tam šlo při tomto nastavení moc terciálního vzduchu, spaliny se moc vychladily a vlivem špatného přenosu tepla spadla účinnost. Proto jsem se vrátil zpět k nastavení, kdy nad vodní lamelou přechází velký plamen (přivřením terciálu), kotel při tom začal i víc bublat a vřít. Naše rozdílná zkušenost je asi v tom nadbytečném komínovém tahu a velkém výkonu. Optimálně nastavený plamen při 35 kW bude prostě mnohem mohutnější než ten při 24 kW. Kotlům Dakon DOR zřejmě opravdu rozumíte, velmi by mne proto zajímaly důvody pro to vámi popsané nastavení, předem děkuji.

foxit pdf reader mac descargar gratis adobe photoshop //aandfdb.hostingsociety.com/acrobat-pro-10.html acrobat pro

Komín (při mém chabém odhadu) tipuju podle pater tak 12 m až na vrchol komínu.Komín není zděný cohlový,ale je to vystavěný komín v opukových kvádrech,tudíž to relativně hladké stěny nemá.Když roztápím,tak komínovou klapku otevřu zatopím a kotel hučí,když je roztopeno klapku zavřu a kotel má tah stejný,hučí stejně,jen ty splodiny samozřejmě prochází tím delším okruhem.Jedná se mi o to,že jednou to krásně táhne a topí a jindy mám problém roztopit.Třeba nízký tlak,ano to se stává.A druhá věc proč se to tak rychle zanáší.Jak kotel tak komín.A ke kouři,jednou mi jde z komína jen slabá bílá pára,jak to má být a jindy bych strčil do kapsy i ruskou lokomotivu Sergej.