Spalování prachu
Velký obsah prachu v uhlí zpomalí, nebo dokonce znemožní jeho
hoření a někdy i zadusí plameny, takže znovu pak v kotle rozhořet je velmi
obtížné.
Proto se snažíme prach oddělit od větších kusů. Obyčejně prach propadne
na na podlahu v místnosti, kde máme uhlí uloženo, nebo lze s kbelíkem zatřást,
hrubší kusy přiložit a prach ponechat na konečné spalování. Dobré je
na uhlí v násypce položit prkénka, kousky desek, nebo 5 cm slámy, sena,
či hrubší štěpky a na tuto vrstvu pak nasypeme zbytek uhelného prachu.
Uhlí pod touto vrstvou dokonale shoří a prach pak zajistí, že dlouho
zůstane žhavé, takže se nám bude druhý den ráno snadno roztápět.
Vše si, ale nejdříve řádně vyzkoušejte kolik prachu můžete maximálně
dát na prkénko, či vrstvičku slámy, aby všecek důkladně shořel.
Také musí být předepsaný tah komína, aby nedocházelo ke koření do kotelny,
čí bouchání kotle.
Můj pokus, jen na vlastní nebezpečí, ale u mne výsledek vynikající:
Ještě jedna možnost je, že když je kotel řádně rozhořen, tak
otevřu - sundám horní izolační kryt a nasypu něco jemného prachu přímo do
spalovací komory tou špehýrkou, kterou pro kontrolu plamene pomocí trychtýře.
Možná by výrobce mohl do té zadní plotny udělat větší špehýrku,
kterou by se mohl prach do spalovací komory přisypávat mnohem
snadněji.
Prach tam sypu například pomocí zednického šufanu, ale
nejdříve jsem zkusil malé množství cca 0,5 kg.
Prach, jak začne hořet, hoří velmi dlouho a vytrvale, i když se palivo
v násypce šprajcne tak z vrstvy prachu stále
vyšlehají plaménky, které zajišťují hoření vznikajícího plynu z uvízlého
paliva po mnohem delší dobu a tím mnohdy obhoří i šprajcnuté palivo
v násypce a spadne dolů, kde již dohoří.
hoření a někdy i zadusí plameny, takže znovu pak v kotle rozhořet je velmi
obtížné.
Proto se snažíme prach oddělit od větších kusů. Obyčejně prach propadne
na na podlahu v místnosti, kde máme uhlí uloženo, nebo lze s kbelíkem zatřást,
hrubší kusy přiložit a prach ponechat na konečné spalování. Dobré je
na uhlí v násypce položit prkénka, kousky desek, nebo 5 cm slámy, sena,
či hrubší štěpky a na tuto vrstvu pak nasypeme zbytek uhelného prachu.
Uhlí pod touto vrstvou dokonale shoří a prach pak zajistí, že dlouho
zůstane žhavé, takže se nám bude druhý den ráno snadno roztápět.
Vše si, ale nejdříve řádně vyzkoušejte kolik prachu můžete maximálně
dát na prkénko, či vrstvičku slámy, aby všecek důkladně shořel.
Také musí být předepsaný tah komína, aby nedocházelo ke koření do kotelny,
čí bouchání kotle.
Můj pokus, jen na vlastní nebezpečí, ale u mne výsledek vynikající:
Ještě jedna možnost je, že když je kotel řádně rozhořen, tak
otevřu - sundám horní izolační kryt a nasypu něco jemného prachu přímo do
spalovací komory tou špehýrkou, kterou pro kontrolu plamene pomocí trychtýře.
Možná by výrobce mohl do té zadní plotny udělat větší špehýrku,
kterou by se mohl prach do spalovací komory přisypávat mnohem
snadněji.
Prach tam sypu například pomocí zednického šufanu, ale
nejdříve jsem zkusil malé množství cca 0,5 kg.
Prach, jak začne hořet, hoří velmi dlouho a vytrvale, i když se palivo
v násypce šprajcne tak z vrstvy prachu stále
vyšlehají plaménky, které zajišťují hoření vznikajícího plynu z uvízlého
paliva po mnohem delší dobu a tím mnohdy obhoří i šprajcnuté palivo
v násypce a spadne dolů, kde již dohoří.
401LW NO topic_id
AD
Další témata ....(Topics)
Citace:
Dobrý den, koupil jsem dům a s ním Dakon DOR 16. Nikdy jsem něměl žádný kotel na tuhá paliva, potřebuji poradit. Při zatápění dám papír a třísky, pomalu přikládám dřevo, cirka po 25minutách přiložím lopatku uhlí a počkám dalších 20minut až se kotel rozhoří. Poté přisypu další asi 2-3 lopatky. Primární dvířka se zavřou (nastaveno na termostatu 75), přisypu asi lopatu uhlí a kotel začne "pšoukat" a kouřit. Sekundární klapky nevím jak správně nastavit (jsou zavřeny)po dobu roztápění a pak levá asi na 1/3. Pokud se kotel rozhoří tak 3/4násypky vydrží asi 3hodiny. Komín je vysoký, asi 9m a průměr 180mm. Uhlí jsem koupil oříšek 1.
Dobrý den, koupil jsem dům a s ním Dakon DOR 16. Nikdy jsem něměl žádný kotel na tuhá paliva, potřebuji poradit. Při zatápění dám papír a třísky, pomalu přikládám dřevo, cirka po 25minutách přiložím lopatku uhlí a počkám dalších 20minut až se kotel rozhoří. Poté přisypu další asi 2-3 lopatky. Primární dvířka se zavřou (nastaveno na termostatu 75), přisypu asi lopatu uhlí a kotel začne "pšoukat" a kouřit. Sekundární klapky nevím jak správně nastavit (jsou zavřeny)po dobu roztápění a pak levá asi na 1/3. Pokud se kotel rozhoří tak 3/4násypky vydrží asi 3hodiny. Komín je vysoký, asi 9m a průměr 180mm. Uhlí jsem koupil oříšek 1.
Kotel bouchá proto, protože dohořívá malá vrstva uhlí, ale oxid uhelnatý - kouř se valí do násypky a tam vybuchuje
zapálením od plamínků, které občas vyšlehnou do násypky.
Kotle Dakon DOR jsou konstruovány tak, že by měla být násypka stále dostatečně plná
a tím plyny nemohou přes vrstvu ještě nehořícího paliva do násypky a tím v ní bouchat,
jenže to se dá uplatnit jen za velkých mrazů protože jinak by se Vám patrně kotel přetopil.
Mé řešení je takové, že na vrstvičku uhlí zkuste dát dříví, nebo papír a na něj
piliny s uhelným prachem. Plyn CO se přes vrstvu pilin nedostane do násypky a tlačí se
do spalovacího prostoru.
Dále termostat používám jen na roztápění a při 45 až 50 stupních už mě zavře dvířka,
na seřízenou hodnotu. Je to proto, že když palivo vyhoří, aby termostat
hned neotevřel dvířka dokořán a tím prakticky okamžitě neochladil vodu
v otopném systému, jelikož vyhřátý komín má obrovský tah a nasává chladný
vzduch při podlaze kotelny, jako nějaký ventilátor a tento chladný vzduch pak
v kotli dělá opačnou funkci, tedy ochlazuje prudce lamely a kotel se stane vlastně
chladičem což je nežádoucí.
I dřevěná polínka na vrstvičce uhlí v násypce sníží bouchání, nebo zcela zamezí, je
třeba si s tím trošku pohrát.
Otvor v horní přikládací plotně nechávám v tomto případě mírně pootevřený a
tím prakticky odsávám vzniklý CO do spalovací komory, takže nebouchá v
násypce.
Malá vrstva paliva nezabrání úniku CO do násypky a může dojít k takzvanému bouchání
kotle viz obrázek.
Orientační graf teploty plamene a jeho barvy:¨
Čím je barva jasnější, tím je teplota vyšší. Největší teplota je na špici plamene.
Tabulka orientační teploty plamene některých látek při teplotě
okolního vzduchu +20°C a 1Atm 101325 Pascalů tlaku vzduchu:
Tabulka - barva plamene a jeho teplota:
Teploty plamene a jeho části:
1. (nesvítící část plamene) - palivo na knotu se vypařuje.
K dispozici je dostatek kyslíku, aby palivo začalo hořet.
Teplota u knotu je asi 600 ° C.
2. (modrá zóna) - označuje přebytek kyslíku a plamen hoří čistě a modře.
Teplota se pohybuje kolem 800 ° C. Teplo z této zóny taví v okolí vosk, který vzlíná do knotu.
3. (temná zóna) - pyrolýza - v důsledku nedostatku
kyslíku se vytváří nepatrné uhlíkové částice. Teplota je asi 1000 ° C.
4. (luminiscenční zóna) - tato oblast je jasně žlutá.
Je v ní ještě nedostatek kyslíku pro dokončení spalování. Pyrolýza pokračuje
a vznikají větší částice uhlíku. Teplota se pohybuje kolem 1200 ° C.
5. (závoj - nesvítící zóna) - zde je kyslík již v přebytku, částice uhlíku hoří rychleji a
zcela shoří na hranici mezi zónou 4 a zónou 5.
Teplota se zde pohybuje kolem 1400 ° C.
Pokud zde klesne teplota pod 1000 ° C, uhlík přestane hořet a začne se tvořit
kouř obsahující saze (známé jako začouzení stropů, nebo dna hrnce).
Různé typy plamene nad Bunsenovým kahanem dle přidaného množství kyslíku.
Palivo bez přidání kyslíku produkuje žlutý na saze bohatý difúzní (plápolavý) plamen.
Vpravo štíhlý plamen s plným množstvím kyslíku, nevytváří žádné saze,
je mnohem kratší (asi 1/4) původní délky
a barva plamene je způsobena zejména emisí CH a C2.
Obrázek je na: https://en.wikipedia.org/wiki/Oxidizing_and_reducing_flames#/media/File:Bunsen_burner_flame_types.jpg
Čím je barva jasnější, tím je teplota vyšší. Největší teplota je na špici plamene.
Tabulka orientační teploty plamene některých látek při teplotě
okolního vzduchu +20°C a 1Atm 101325 Pascalů tlaku vzduchu:
| Cigareta | 500°C |
| Zápalka | 700°C |
| Živočišný tuk | 800-900°C |
| Petrolej | 990°C |
| Benzín | 1026°C |
| Svíčka | 1000°C |
| Dříví | 1100°C |
| Metanol | 1200°C |
| Uhlí | 750-1500°C |
| Metan zemní plyn | 900-1500°C |
| Propanová opalovací lampa | 1200-1700°C |
| Vodík | 2000°C |
| Acetylén-kyslík | až 3300°C |
Tabulka - barva plamene a jeho teplota:
| Rudá | do 700°C |
| Třešňová | 850°C |
| Světlečervená | 950°C |
| Žlutá | 1100°C |
| Bělavá | 1250-1350°C |
| Bílá (do modra) | 1450°C a více |
Teploty plamene a jeho části:
1. (nesvítící část plamene) - palivo na knotu se vypařuje.
K dispozici je dostatek kyslíku, aby palivo začalo hořet.
Teplota u knotu je asi 600 ° C.
2. (modrá zóna) - označuje přebytek kyslíku a plamen hoří čistě a modře.
Teplota se pohybuje kolem 800 ° C. Teplo z této zóny taví v okolí vosk, který vzlíná do knotu.
3. (temná zóna) - pyrolýza - v důsledku nedostatku
kyslíku se vytváří nepatrné uhlíkové částice. Teplota je asi 1000 ° C.
4. (luminiscenční zóna) - tato oblast je jasně žlutá.
Je v ní ještě nedostatek kyslíku pro dokončení spalování. Pyrolýza pokračuje
a vznikají větší částice uhlíku. Teplota se pohybuje kolem 1200 ° C.
5. (závoj - nesvítící zóna) - zde je kyslík již v přebytku, částice uhlíku hoří rychleji a
zcela shoří na hranici mezi zónou 4 a zónou 5.
Teplota se zde pohybuje kolem 1400 ° C.
Pokud zde klesne teplota pod 1000 ° C, uhlík přestane hořet a začne se tvořit
kouř obsahující saze (známé jako začouzení stropů, nebo dna hrnce).
Různé typy plamene nad Bunsenovým kahanem dle přidaného množství kyslíku.
Palivo bez přidání kyslíku produkuje žlutý na saze bohatý difúzní (plápolavý) plamen.
Vpravo štíhlý plamen s plným množstvím kyslíku, nevytváří žádné saze,
je mnohem kratší (asi 1/4) původní délky
a barva plamene je způsobena zejména emisí CH a C2.
Obrázek je na: https://en.wikipedia.org/wiki/Oxidizing_and_reducing_flames#/media/File:Bunsen_burner_flame_types.jpg
Ted je ještě dost teplo takže to se taky projeví na horším odtahu spalin, komín jakoby neměl správný tah.
Jak se ochladí, tak by mělo v kotle jen hučet a spalování by mělo být mnohem lepší , bez kouře.
Zatím topte dřevem, dokud je tak teplo a uhlí jen minimum.
Jak se ochladí, tak by mělo v kotle jen hučet a spalování by mělo být mnohem lepší , bez kouře.
Zatím topte dřevem, dokud je tak teplo a uhlí jen minimum.
Odstranění dehtu
- dehet se odstraňuje na konci sezóny, nebo v průběhu, když se vytvořil a zamezuje ohřevu vody, či odchodu spalin
- pokud v kotli probíhá spalování řádně, tak se vytvoří jen taková krusta na povrchu silná 2 až 3 mm, kterou lze oškrábat škrabkou
- mazlavý dehet je nejlépe předem vypálit palivem, které dobře hoří a málo kouří - suché dřevo a vytopit systém nad +80°C
- nejlépe se dehet odstraňuje škrabkou tehdy, když je voda v kotli teplá +80°C a více - pozor na přetopení kotle
- když palivo již dohořívá a zůstala jen žhavá hraň, která nekouří zkusí kominík mazlavý až tekutý dehet odstranit škrabkou. Mělo by to jít velmi snadno, ale je třeba jednat rychle, než voda v kotli vychladne
- dobré je, kdyby na systém byl napojen i plynový kotel, který by vodu stále dohříval dokud kominík kotel zcela nevyčistí od dehtu
Date: 16.02.2021 - 12:42
Ty ježci musí mít hřbety vodorovně po roštování.
Je pravda že páka má časem značnou vůli, tak je lepší
si to označit, kdy jsou ježci vodorovně po tahu páky zpět z nejzadnější polohy.
Když je překlopíte moc dopředu tak je tam ta mezera u těch
šamotových plotniček.
Aby popel automaticky odpadal do popelníku tak by se musel
na páku připojit mechanizmus, který by to jednou za určený
čas proroštoval, ALE jakmile by se tam šprajcl kámen, tak by
ten mechanizmus musel mít prokluzovací spojku, jinak by
něco prasklo. Když se mezi ježky šprajcne byť jen malý
kamínek, tak buď jej vystrčit zespodu nějakým háčkem z ocelové
kulatiny, nebo počkat až vyhoří palivo a shora jej vyškrábnout
na rošt.
Je pravda že páka má časem značnou vůli, tak je lepší
si to označit, kdy jsou ježci vodorovně po tahu páky zpět z nejzadnější polohy.
Když je překlopíte moc dopředu tak je tam ta mezera u těch
šamotových plotniček.
Aby popel automaticky odpadal do popelníku tak by se musel
na páku připojit mechanizmus, který by to jednou za určený
čas proroštoval, ALE jakmile by se tam šprajcl kámen, tak by
ten mechanizmus musel mít prokluzovací spojku, jinak by
něco prasklo. Když se mezi ježky šprajcne byť jen malý
kamínek, tak buď jej vystrčit zespodu nějakým háčkem z ocelové
kulatiny, nebo počkat až vyhoří palivo a shora jej vyškrábnout
na rošt.
Editace: 1360144939
Počet článků v kategorii: 401
Url:spalovani-prachu-id-510
