Re: Snížení výkonu Dakon DOR zvýšení účinnosti
Minulou zimu jsem jel jen na třetinový výkon, ale zima byla opravdu velmi
teplá.
teplá.
401LW NO topic_id
AD
Další témata ....(Topics)
Ty skořápky jsem dal na uhlí (bez pilin) a opravdu to bouchalo jak ve stabiláku, kolem dokola rychle za sebou. Raději jsem je proto rozhodil jednoduše po uhlí, nechtělo se mi je skladovat zvlášť. Piliny jsem nasypal zas jindy do násypky na hořící uhlí, které mi předtím propadalo do popelníku, přesypávat tam hořící uhlí nebyl zrovna správný nápad.
Důvody proč omezuji výkon: 1) Počitali jsme s 24 kW a zatím máme asi 35 kW, tedy zbytečně moc. Větší výkon vede nutně i k vyšší teplotě odchozích spalin a tedy i k zbytečnému úniku tepla. 2) Na kotli velkým výkonem vzniká velký tepelný spád, systém je proto při plném nabití nádrže o něco blíž svému varu. Řešením by bylo přidat na výkonu kotlového čerpadla, to je ale až ta poslední možnost. 3) Nakonec je to problém i v případě varu systému, kdo to zažil ví, že to opravdu stojí za to. Už jen např. dimenze potrubí od pojišťovacích ventilů (směrem k odpadu) tomu musí odpovídat, jinak pára v něm urychlí sloupce vody na šílenou rychlost a vznikne tzv. vodní kladivo. Projevuje se to pak jako by někdo třískal obrovskou palicí přímo do topení, čtenáři s tím možná budou mít vlastní zkušenosti. Podle mne jsou současné normy týkající se bezpečnosti systémů ÚT děravé a nedokonalé a systémy podle nich navržené nejsou zcela bezpečné. Platí ale že lepší je alespoň něco než nic. V našem případě je nadměrný výkon způsobený velkým komínovým tahem a proto nyní zkusím cestu dalšího škrcení na přívodu vzduchu. Zkušenost s hradidlem mi poskytla celkem dobrou orientaci, kam asi bych chtěl stav kotle dostat (viz. výše popsaný stav kdy kotel jede prakticky neslyšně).
Co mne velmi zajímá, je váš názor na správné nastavení kotle. Návod ke kotli mi k tomu poskytl ne zcela úplné informace, proto jsem postupoval podle vlastního úsudku a pozorovnání. V určité fázi jsem zkoušel nastavit kotel tak, aby z komína nevycházel žádný viditelný dým (ani při pohledu z těsné blízkosti). Zjistil jsem ale, že v takovém stavu zůstává nádrž žalostně nenahřátá a paliva se při tom spotřebuje znatelně víc. To jsem přitom nastavoval plameny v kotli právě tak, aby těsně dosahovaly k hornímu okraji té vodní lamely, pak nad komínem nebyly znát žádné stopy po kouři. Zřejmě tam šlo při tomto nastavení moc terciálního vzduchu, spaliny se moc vychladily a vlivem špatného přenosu tepla spadla účinnost. Proto jsem se vrátil zpět k nastavení, kdy nad vodní lamelou přechází velký plamen (přivřením terciálu), kotel při tom začal i víc bublat a vřít. Naše rozdílná zkušenost je asi v tom nadbytečném komínovém tahu a velkém výkonu. Optimálně nastavený plamen při 35 kW bude prostě mnohem mohutnější než ten při 24 kW. Kotlům Dakon DOR zřejmě opravdu rozumíte, velmi by mne proto zajímaly důvody pro to vámi popsané nastavení, předem děkuji.
Důvody proč omezuji výkon: 1) Počitali jsme s 24 kW a zatím máme asi 35 kW, tedy zbytečně moc. Větší výkon vede nutně i k vyšší teplotě odchozích spalin a tedy i k zbytečnému úniku tepla. 2) Na kotli velkým výkonem vzniká velký tepelný spád, systém je proto při plném nabití nádrže o něco blíž svému varu. Řešením by bylo přidat na výkonu kotlového čerpadla, to je ale až ta poslední možnost. 3) Nakonec je to problém i v případě varu systému, kdo to zažil ví, že to opravdu stojí za to. Už jen např. dimenze potrubí od pojišťovacích ventilů (směrem k odpadu) tomu musí odpovídat, jinak pára v něm urychlí sloupce vody na šílenou rychlost a vznikne tzv. vodní kladivo. Projevuje se to pak jako by někdo třískal obrovskou palicí přímo do topení, čtenáři s tím možná budou mít vlastní zkušenosti. Podle mne jsou současné normy týkající se bezpečnosti systémů ÚT děravé a nedokonalé a systémy podle nich navržené nejsou zcela bezpečné. Platí ale že lepší je alespoň něco než nic. V našem případě je nadměrný výkon způsobený velkým komínovým tahem a proto nyní zkusím cestu dalšího škrcení na přívodu vzduchu. Zkušenost s hradidlem mi poskytla celkem dobrou orientaci, kam asi bych chtěl stav kotle dostat (viz. výše popsaný stav kdy kotel jede prakticky neslyšně).
Co mne velmi zajímá, je váš názor na správné nastavení kotle. Návod ke kotli mi k tomu poskytl ne zcela úplné informace, proto jsem postupoval podle vlastního úsudku a pozorovnání. V určité fázi jsem zkoušel nastavit kotel tak, aby z komína nevycházel žádný viditelný dým (ani při pohledu z těsné blízkosti). Zjistil jsem ale, že v takovém stavu zůstává nádrž žalostně nenahřátá a paliva se při tom spotřebuje znatelně víc. To jsem přitom nastavoval plameny v kotli právě tak, aby těsně dosahovaly k hornímu okraji té vodní lamely, pak nad komínem nebyly znát žádné stopy po kouři. Zřejmě tam šlo při tomto nastavení moc terciálního vzduchu, spaliny se moc vychladily a vlivem špatného přenosu tepla spadla účinnost. Proto jsem se vrátil zpět k nastavení, kdy nad vodní lamelou přechází velký plamen (přivřením terciálu), kotel při tom začal i víc bublat a vřít. Naše rozdílná zkušenost je asi v tom nadbytečném komínovém tahu a velkém výkonu. Optimálně nastavený plamen při 35 kW bude prostě mnohem mohutnější než ten při 24 kW. Kotlům Dakon DOR zřejmě opravdu rozumíte, velmi by mne proto zajímaly důvody pro to vámi popsané nastavení, předem děkuji.
V spalovacím prostoru musí po dobu hoření být plameny,
proto se roztápí dřevem a uhlím se nesmí plameny zadusit.
Je dobré vyplnit prostor až po spodní okraj dřevem 3 polínka
mnohdy stačí a tím se zabrání aby se uhlí přímo sesypalo do
spalovacího prostoru a zadusilo plameny. Někdy je dobré
na dřevo dát jen lopatu uhlí a asi za 15 minut až je vše řádně
rozhořelé přisypat větší množství, ale zase do spalovacího
prostoru podstrčit polínko, které se snadno chytí a bude
hořet a ty plameny již zajistí minimální kouřivost.
Spodní dvířka jsou zavřená a primární vzduch se reguluje
jen přes škrtící klapku na těchto dvířkách. Je dobré roztápět
pomocí regulátoru, který po ohřátí vody přivře škrtící klapku
na seřízenou hodnotu.
Další možnosti:
1.) málo uhlí, vrstva uhlí klesne pod přepážku a nad ní je přisáván primární vzduch, ochlazuje povrch vrstvy uhlí - spalovací komoru a je po dokonalém spalování
2.) vlhké palivo - například když někdo spaluje listí tak dokud se neodpaří voda, kouří se z hromady jako z parního hrnce, ale to není asi Váš problém
3.) škrtící klapka na spodních dvířkách je příliš otevřená a tudíž uhlí vytváří takový objem plynu, který nelze dokonale spálit ani při otevřených klapkách pro sekundární vzduch.
Škrtící klapka odstává v dolní části asi + - 3 mm po rozhoření paliva, dvířka, na kterých je škrtící klapka umístěna musí být těsně uzavřena !!!!
4.) komínový průduch - cesty musí být čisté a průchozí (spadená rukavice, čepice a jiné předměty v době montáže komína znamenají snížený tah a velké problémy)
proto se roztápí dřevem a uhlím se nesmí plameny zadusit.
Je dobré vyplnit prostor až po spodní okraj dřevem 3 polínka
mnohdy stačí a tím se zabrání aby se uhlí přímo sesypalo do
spalovacího prostoru a zadusilo plameny. Někdy je dobré
na dřevo dát jen lopatu uhlí a asi za 15 minut až je vše řádně
rozhořelé přisypat větší množství, ale zase do spalovacího
prostoru podstrčit polínko, které se snadno chytí a bude
hořet a ty plameny již zajistí minimální kouřivost.
Spodní dvířka jsou zavřená a primární vzduch se reguluje
jen přes škrtící klapku na těchto dvířkách. Je dobré roztápět
pomocí regulátoru, který po ohřátí vody přivře škrtící klapku
na seřízenou hodnotu.
Další možnosti:
1.) málo uhlí, vrstva uhlí klesne pod přepážku a nad ní je přisáván primární vzduch, ochlazuje povrch vrstvy uhlí - spalovací komoru a je po dokonalém spalování
2.) vlhké palivo - například když někdo spaluje listí tak dokud se neodpaří voda, kouří se z hromady jako z parního hrnce, ale to není asi Váš problém
3.) škrtící klapka na spodních dvířkách je příliš otevřená a tudíž uhlí vytváří takový objem plynu, který nelze dokonale spálit ani při otevřených klapkách pro sekundární vzduch.
Škrtící klapka odstává v dolní části asi + - 3 mm po rozhoření paliva, dvířka, na kterých je škrtící klapka umístěna musí být těsně uzavřena !!!!
4.) komínový průduch - cesty musí být čisté a průchozí (spadená rukavice, čepice a jiné předměty v době montáže komína znamenají snížený tah a velké problémy)
Paní podle mě musela protopit hrozné peníze....
Včera jsme postupovali podle vašich rad a kotel vydržel jakš takš do rána hořet...naposledy jsme přihodili někdy kolem jedenácté večer, utěsnili boční otvory, přiškrtili trochu komínovou klapku. Plameny byly pěkné světlé a živé, což nevím, jestli takhle na noc právě má být. V šest ráno jsme vstávali, topení bylo vlahé skoro studené. Kotel byl vyhaslý...dneska tedy asi zkusíme ještě více přivřít komín,jak jste radil - po částech. Teplota v kotli ráno byla 40 stupňů, nastavovali jsme na 50...asi jsme dali málo uhlí?
Dále jsem si všimla, že nemáme popel úplně na prach, ale sem tam se tam objeví i kousky neshořeného uhlí, můžete mi prosím poradit, co máme ještě lépe nastavit, aby nebyly tyto ztráty? Předem moc děkuji
Včera jsme postupovali podle vašich rad a kotel vydržel jakš takš do rána hořet...naposledy jsme přihodili někdy kolem jedenácté večer, utěsnili boční otvory, přiškrtili trochu komínovou klapku. Plameny byly pěkné světlé a živé, což nevím, jestli takhle na noc právě má být. V šest ráno jsme vstávali, topení bylo vlahé skoro studené. Kotel byl vyhaslý...dneska tedy asi zkusíme ještě více přivřít komín,jak jste radil - po částech. Teplota v kotli ráno byla 40 stupňů, nastavovali jsme na 50...asi jsme dali málo uhlí?
Dále jsem si všimla, že nemáme popel úplně na prach, ale sem tam se tam objeví i kousky neshořeného uhlí, můžete mi prosím poradit, co máme ještě lépe nastavit, aby nebyly tyto ztráty? Předem moc děkuji
Citace:
to že to mate topení na samotíž je že se vám to bez cerpadla
do radiatoru nedostane ??
to že to mate topení na samotíž je že se vám to bez cerpadla
do radiatoru nedostane ??
Pravý opak je pravdou.
Na samotíž se využívá cirkulace vody (bez čerpadla) ale trubky musí mít
předepsaný průměr, aby jimi voda mohla snadno kolovat. I radiátory musí
být na to konstruovány, vhodné jsou například litinové, nebo plechové s
větším průměrem připojovacího šroubení. V kotle pak voda:
- teplá stoupá vzhůru z kotle do radiátorů
- studená přichází zpátečkou (dolní trubka) zpět do kotle
Úspora za elektrickou energii provozu čerpadla za sezónu je asi 200 kW x Vaše současná cena za kW.
Malá dávka uhlí začne kouřit do násypky a pak to bouchá, ale
když jsem na to nasypal vyždy piliny, štěpku a přivřel dusivku. Pak to nebouchalo.
S roštováním problém nemám. Mám tam ty účka, takže jsou nad roštem a s ním lze otáčet.
Taky mám navíc ucpanou tu horní řadu průduchů v tom čelním roštu, co se dá vytánout. Tím
jde vzduch do paliva vlastně spodem a hoří jen malá vrstva.
když jsem na to nasypal vyždy piliny, štěpku a přivřel dusivku. Pak to nebouchalo.
S roštováním problém nemám. Mám tam ty účka, takže jsou nad roštem a s ním lze otáčet.
Taky mám navíc ucpanou tu horní řadu průduchů v tom čelním roštu, co se dá vytánout. Tím
jde vzduch do paliva vlastně spodem a hoří jen malá vrstva.
Editace: 1416659748
Počet článků v kategorii: 401
Url:re-snizeni-vykonu-dakon-dor-zvyseni-ucinnosti-id-781