Bullerjan kamna na kusové dříví i velkých rozměrů
AD MOB
Bullerjan - video ukazuje princip i využití kamen Bullerjan k snadnému
vytápění objektů.
Kamna jsou nezaměnitelná svým tvarem připomínajícím sud naležato
s několika rourami na ohřev a cirkulaci vzduchu.
**
vytápění objektů.
Kamna jsou nezaměnitelná svým tvarem připomínajícím sud naležato
s několika rourami na ohřev a cirkulaci vzduchu.
**
400LW NO topic_id
AD
Další témata ....(Topics)
Výška komína:
Já bych doporučil pro Dakon 25MAX komín 10 metrů a vyšší,
vnitřní průměr vložky těch 200 mm.
Komín musí končit nejméně půl metru a více nad úrovní střechy (šikmá), nebo
nad jejím hřebenem, ale raději i jeden metr.
Tady jedné paní postavili vedle jejího domu další dům o jedno patro
vyšší než její a už jí komín netáhne, tak ho bude muset nadstavit.
Já bych doporučil pro Dakon 25MAX komín 10 metrů a vyšší,
vnitřní průměr vložky těch 200 mm.
Komín musí končit nejméně půl metru a více nad úrovní střechy (šikmá), nebo
nad jejím hřebenem, ale raději i jeden metr.
Tady jedné paní postavili vedle jejího domu další dům o jedno patro
vyšší než její a už jí komín netáhne, tak ho bude muset nadstavit.
V roštu jsou přílíš velke díry a nedrží se žhavý popel z dřeva co stím,dřevo pak vyhasne a je konec ... 
Vypadávání klapky nad lamelami se může stát jen tehdy,
pokud není klapka zajištěna závlačkami.
V těch úchytech klapky jsou otvory (nutno očistit
a najít je), pak nasadit klapku a zajistit kusem drátu,
nebo nejlépe závlačkami.
pokud není klapka zajištěna závlačkami.
V těch úchytech klapky jsou otvory (nutno očistit
a najít je), pak nasadit klapku a zajistit kusem drátu,
nebo nejlépe závlačkami.
Dobrý den, dnes jsem to zas zkoušel a už to bylo mnohem lepší, zřejmě je vše v pořádku jen mám levé ruce. 
Jen ještě jedna otázka, kouření už je minimální, to časem vychytám , jen když přikládám a otevřu poklop pro přikládání, tak to stejnak kouří ven, je nějaký tip jak tomuto zamezit? Nebo počkat až tam bude jen žhavé?
Omlouvám se za stupidní otázky, ale sám to nevychytám.
Děkuji za odpoveď. Hromas
Jen ještě jedna otázka, kouření už je minimální, to časem vychytám , jen když přikládám a otevřu poklop pro přikládání, tak to stejnak kouří ven, je nějaký tip jak tomuto zamezit? Nebo počkat až tam bude jen žhavé?
Omlouvám se za stupidní otázky, ale sám to nevychytám.
Děkuji za odpoveď. Hromas
Milan Jakeš 25-10-2011 22:17:33
Kotel DOR 24 mám nový a zatím se s ním ještě sžívám. Myslím že mezi tím, co je k mání na trhu, jsou kotle DOR stále velmi dobrá volba. Tady v diskuzi se občas zmiňuje bouchání kotle (plynů v násypce). Mně se to stalo také. Když uhlí v násypce sjelo dolů a začalo se žhavit, tak to začlo bouchat kolem dokola. Prvním rychlým řešením bylo úplné otevření dusivky jejím podšprajcováním. Protože to pomohlo, problém byl zřejmě v přisávání vzduchu pod přikládacími dvířky do komory. Tak jsem je zatížil cihlou a opravdu byl pokoj. Včera jsem myslel, že si dvířka provozem už dosedla, tak jsem cihlu sundal. Když pak bylo napětí nejvyšší (to raději nebudu rozvádět), tak kotel doopravdy explodoval. Srdce mi při tom vyskočilo z hrudi, naštěstí to byla jen ta násypka. Cihla putovala zpátky na přikládací dvířka a už byl klid. Komín má u nás asi nadměrný tah (kominík s měřákem ještě nedorazil), tak to bude asi tím. Časem přikládací dvířka nejspíš zesílím plátem plechu, což je zatíží. Kotel má i další mouchy, naštěstí ale opravdu nic závažného. Například se v něm zasekávalo to roštování v jedné krajní poloze. Rozbruskou se srazil roh té ohlé páskoviny, ve které leží otočný rošt a bylo to. Jen nechápu, proč to neudělá rovnou výrobce, takto je to zasekávání přímo nasnadě. Další je páka na přikládacích dvířkách. Drží ji jen takový slabý dutý čep a hned už se to viklá. Co vůbec nechápu, jsou popelníková dvířka. Ty jsou udělány pro mne nepochopitelně tak, že dole po jejich otevření zbyde celkem vysoký plechový rantl, přes který se jen obtížně vyndává popelník a přes který rovněž nejde vymést okolo napadaný popel. Naštěstí ale taky nic doopravdy závažného. U mého kusu ještě nějak špatně těsní připojení teploměru a sklíčko teploměru se zamlžuje. Podle stop na minerální izolaci to dobře patrné. Možná to jen těsní něčím, co nemá rádo vyšší teploty, přepakování koudelí s fermží opět není žádný problém. Hlavní je, že tyto kotle dobře spalují a že jsou při správném nastavení a správném tahu do komína efektivní.
Dostatečný tah komína je u těchto kotlů zřejmě podmínkou použití. Z níského tahu jsem měl dost obavy, výsledkem je, že i jen na malou škvírku (~ 4 mm) pootevřený kotel dává běžně výkon 35-37 kW (to jde o kotel DOR24, spotřeba uhlí při tom 0,15 kg/min, výsledná účinnost 80%, kotel již přiměřeně používáním zadehtovaný). Pro ty, kdo mají s tahem problém, bych měl návrh velice prostého a velice snadného řešení (sám to tak ale nemám, napadlo mne to později). To je založeno na tom, že tah využitý kotlem je roven tahu komína mínus tah nutný na přisávání vzduchu do kotelny. Pokud bychom ale vzduch do kotelny nenechali proudit samovolně ale aktivně jej tam hnali obyčejným ventilátorem, rázem bude tah na kotli roven tahu komína plus vytvořenému přetlaku v kotelně. Takže možný řešením by mohlo být utěsnění škvír (kolem dveří) do prostoru kotelny a použití ventilátoru vhodné dimenze (to je důležité) pro přívod vzduchu do kotelny. Klidně by šli takto nahrazovat trochu problematické odtahové ventilátory, ani nevím, proč se to tak už dávno běžně nedělá. Když už jsme u toho, tak je dobré přivádět vzduch do kotelny k tomu určeným průduchem v komíně. Tah je pak zcela stabilní nezávisle na vnějším povětří a ani vichřice s ním nic neudělá.
Trochu dlouhý komentář, závěrem je, že i přes drobné zádrhely jsem s tímto kotlem vcelku spokojený. Připomínky jsou jen trochu k dílenskému zpracování a k některým detailům. Ještě jedna drobnost je, že od cca 70°C to v kotli začíná bublat. Je to tím, že voda v kotli necirkuluje rovnoměrně, u nás je to ale tím větším výkonem.
Rád bych jen využil ten nadbytečný tah komína a do prostoru kotle osadil nějaké vhodné turbulátory. Pokud by jste s tím měl již někdo zkušenosti, budu rád když se podělíte.
Milan Jakeš 31-10-2011 19:42:27
Kotel teď provozuji s dusivkou pootevřenou o 1,5 otáčky stavěcího šroubu, dává to při tom výkon okolo 32 kW (postraní průduchy otevřeny na necelou polovinu). Na 24 kW kotel je to výkon až až a určitě se jej pokusím snížit. Líbí se mi ten návrh s tím snížením přepážky mezi přikládacím a spalovacím prostorem (kraťasy). Slibuji si od toho to, že kotel půjde rychleji do výkonu, bude mít vyšší účinnost a výkon půjde rovněž lépe zregulovat (samozřejmě v případě uhlí nebo kombinace uhlí-dřevo, u samotného dřeva by to asi nešlo). V současnosti je objem žhaveného uhlí poměrně značný a tímto se zmenší. Z toho pak plyne vyšší teplota ve spalovaném uhlí (prochází jím nyní více vzduchu na jednotku objemu) a vyšší teplota kouře uvolňovaného z uhlí, tím pádem i jeho rychlejší hoření (po smíchání s terciálním vzduchem). Zvýšením teploty ve spalovacím prostoru by se měla zvednout účinnost, to proto, že mnohem více tepla se předá přímo sáláním. Nesmí se to ale asi přehnat, kotel by to také nemusel vydržet (zprohybané rošty apod.).
S tím jak DAKON DOR 24 topí zatím celkem naprostá spokojenost (topím hnědé uhlí). Když chytí ten svůj správný výkon, tak to jsou housle. Jen je asi trochu problém, ho do tohoto stavu dostat. Mně se už jednou stalo, že jsem nechal moc vyhořet dříví na zátop (měl jsem jinou práci) a pak když jsem na to nasypal uhlí, nevěděl jsem co s kotlem. Šlo z toho plno studeného kouře a vykouřil jsem sousedy široko daleko. Skutečně se to rozhořelo až když byla násypka sjetá. Proto si dovedu představit, že při slabším tahu komína si s ním někteří nemusí vědět rady.
Robert Váňa 31-10-2011 20:27:19
Když je venkovní teplota přes den +10 a sluníčko, tak je lepší v dakonu topit dřevem. Uhlí přeci jen vytvoří větší množství oxidu uhelnatého při jeho redukci a pak je problém jej efektivně spálit. Otevřeme sekundární otvory, ale kotel začne bublat - plameny jsou bílé a je to jak autogen.
Přivře se dusivka na dvířkách, ale pokud uhlí není do červena rozehřáté, tak sekundární vzduch zhasne plamen a začne to kouřit z komína úžasným způsobem.
Na zapálení plynů sice stačí strčit noviny do sekundárního otvoru a zapálit je, ale je to pak šupka a plotny jen nadskočí když plyny náhle explodují, ale většinou ty plyny chytí a přestane to kouřit z komína. Je třeba při tom dávat pozor, aby si člověk nepodpálil dům.
Ventilátor v kotelně, který do ní vhání vzduch na roztápění může být dobrý nápad. To je známá věc, že si pán dal do kotelny ventilátor na vysávání zápachu a případného kouře a jakmile jej zapl, tak přestalo v kotli hořet, protože kotel dostal opačný tah a kouř se valil do kotelny, tak na to taky dát pozor.
Dle mě nejvice tepla lze z uhlí získat žárovým způsobem topení v Dakonu. To je ten stav, když večer jdeme spát a vůbec nevyklepáváme popel a jen dosypeme zásobník. Kotel přiškrtíme, protože v něm již nehoří plamen, ale jen plamínek. V zásobníku uhlí pomalu redukuje a téměř všechno teplo se předá vodě hned v zásobníku. Roura do komína je sotva vlažná. Ráno na teploměru 60°C. Komín vůbec nekouří. Oxid uhelnatý po uvolnění z redukovaného uhlí musí projít vrstvou žhavého popela a zcela zoxiduje na kysličník uhličitý. U takového způsobu spalováni se mi zdá, že Dakon se účinností blíží ke 100%. Žárovým způsobem spalování ušetřím asi 50% paliva.
Kotle Dakon DOR prověřil čas. Geniální věci nejsou geniální tím že jsou složité, ale naopak tím, že jsou naprosto jednoduché a spolehlivé a takový je i Dakon DOR.
68) Milan Jakeš 01-11-2011 21:45:54
Docela mne udivuje, jaké neuvěřitelné teplo dá ještě ta hromádka žhavých uhlíků, co zbyde na roštu po vytopení násypky. Rozumově nechápu jak může být spalování při stáložáru dokonalé, přece jen tam jde vzduchu úplné minimum. Účinnost by šlo oměřit, je to ale dost komplikované a zdlouhavé. Nejjednodušší by asi bylo požádat nějakého kominíka s analyzátorem spalin, aby zjistil kolik toho nespáleného v tomto případě uniká.
U nás nyní topíme do akumulační nádrže a většinou topíme obden. Dům je ale celkem vytopený a tak občas zatápím i ob dva dny. Kotel má ale zatím pořád neskutečný výkon cca 35 kW, přitom papá nějakých 0,15 kg/min - hnědé uhlí Bílina, účinnost se pohybuje okolo 80% (při stabilním hoření). To to přitom jede jen s malou škvírkou na dusivce (plus postranní otvory). Když jsem s topením v tomto kotli začínal, otvíral jsem ho pěkně dokořán. Pak se mi ale při vstupu do kotelny ježily všechny vlasy na hlavě, byl to děsný hukot, var a i smrad z vypalované barvy. Dnes jsem zrealizoval to zde popsané stavidlo na uhlí, přední přepážku jsem jím snížil pro začátek o 4 cm.
Možná bude někoho zajímat, čím jsem o tolik zvýšil ten komínový tah. Mají to na svědomí zřejmě tato opatření:
1. Zděř do komína jsem umístil co nejvýš - těsně pod strop. Přitom jsem ji zasekal a zazdil pod úhlem 45o, spaliny proto i při vstupu do komína proudí bez překážek téměř napřímo, tím hlavně nedochází k jejich silnému ochlazování při ofukování studené stěny komína.
2. Komínovou rouru jsem použil místo 145 mm 180 mm a u kotle to zredukoval. S tím bylo trochu práce, standardní redukci potřebného typu jsem na to nesehnal.
3. Celou komínovou rouru jsem tepelně oizoloval minerální izolací Larock 65 ALS, je to izolace nehořlavosti A1 do asi 750 oC.
U nás je komín hodně chladný (zděný z cihel o světlostí 18x32 cm, část je 18x25), tak proto tyto úpravy - omezují chladnutí kouře a měly zajistit Dakonu přiměřený tah. Výška komína od výstupu z kotle je 8 m. Jednou z výhod velkého komínového tahu je, že se nemusí skoro vůbec roštovat a kotel jede prakticky stabilně s nastaveným výkonem. Regulace je pak jednoduchá: dusivkou nastavuju výkon, bočními otvory přivádím vzduch pro spálení zplodin z ohniště, navzájem se tyto vzduchy přitom nijak neovlivňují.
První výsledky se stavidlem viz příspěvek [url:3exmvuxe]http://dum-zahrada.okhelp.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=5[/url:3exmvuxe]
Původně jsem myslel, že snížení první přepážky o 4 cm ani nebude moc znát, opravdu jsem se ale mýlil. Znát je to značně. Musel jsem přidat primární vzduch pro stabilní hoření (z 1,5 ot na 2 ot stav. šroubem) a musel jsem o dost zredukovat terciální vzduch (asi z 1/2 na 1/4 průduchu). Teplota do komína konečně klesla na nějakých 190oC, výkon zatím 23 kW. To by byla v našem případě celkem ideální čísla (aku nádrž). Kotlík ještě pomalu získává na své provozní teplotě, zatím to ale vypadá slibně.
Takže už se to ustálilo, ten primární vzduch jsem musel vrátit zpátky na 1,5 ot. Výkon je nyní 28,5 kW, teplota do komína slušných 215oC, teplotu kotle drží regulátor na vstupu na 70oC, na výstupu je 88oC. Topíme ořech 2 a je znát, že vrstva uhlí ve spalovacím prostoru je nižší. V DOR 20 a 24 jsou takové tři šamotové cihly vedle sebe těsně nad roštem. Ty byly původně celé zasypané vrstvou žhavého uhlí, nyní je vrstva uhlí sahá přesně k jejich hornímu okraji. Tolik první zkušenosti s použitím hradidla, příště ho asi zkusím sundat ještě o 1 cm. Časem pak přeměřím i výslednou účinnost, to už je trochu složitější.
Kotel DOR 24 mám nový a zatím se s ním ještě sžívám. Myslím že mezi tím, co je k mání na trhu, jsou kotle DOR stále velmi dobrá volba. Tady v diskuzi se občas zmiňuje bouchání kotle (plynů v násypce). Mně se to stalo také. Když uhlí v násypce sjelo dolů a začalo se žhavit, tak to začlo bouchat kolem dokola. Prvním rychlým řešením bylo úplné otevření dusivky jejím podšprajcováním. Protože to pomohlo, problém byl zřejmě v přisávání vzduchu pod přikládacími dvířky do komory. Tak jsem je zatížil cihlou a opravdu byl pokoj. Včera jsem myslel, že si dvířka provozem už dosedla, tak jsem cihlu sundal. Když pak bylo napětí nejvyšší (to raději nebudu rozvádět), tak kotel doopravdy explodoval. Srdce mi při tom vyskočilo z hrudi, naštěstí to byla jen ta násypka. Cihla putovala zpátky na přikládací dvířka a už byl klid. Komín má u nás asi nadměrný tah (kominík s měřákem ještě nedorazil), tak to bude asi tím. Časem přikládací dvířka nejspíš zesílím plátem plechu, což je zatíží. Kotel má i další mouchy, naštěstí ale opravdu nic závažného. Například se v něm zasekávalo to roštování v jedné krajní poloze. Rozbruskou se srazil roh té ohlé páskoviny, ve které leží otočný rošt a bylo to. Jen nechápu, proč to neudělá rovnou výrobce, takto je to zasekávání přímo nasnadě. Další je páka na přikládacích dvířkách. Drží ji jen takový slabý dutý čep a hned už se to viklá. Co vůbec nechápu, jsou popelníková dvířka. Ty jsou udělány pro mne nepochopitelně tak, že dole po jejich otevření zbyde celkem vysoký plechový rantl, přes který se jen obtížně vyndává popelník a přes který rovněž nejde vymést okolo napadaný popel. Naštěstí ale taky nic doopravdy závažného. U mého kusu ještě nějak špatně těsní připojení teploměru a sklíčko teploměru se zamlžuje. Podle stop na minerální izolaci to dobře patrné. Možná to jen těsní něčím, co nemá rádo vyšší teploty, přepakování koudelí s fermží opět není žádný problém. Hlavní je, že tyto kotle dobře spalují a že jsou při správném nastavení a správném tahu do komína efektivní.
Dostatečný tah komína je u těchto kotlů zřejmě podmínkou použití. Z níského tahu jsem měl dost obavy, výsledkem je, že i jen na malou škvírku (~ 4 mm) pootevřený kotel dává běžně výkon 35-37 kW (to jde o kotel DOR24, spotřeba uhlí při tom 0,15 kg/min, výsledná účinnost 80%, kotel již přiměřeně používáním zadehtovaný). Pro ty, kdo mají s tahem problém, bych měl návrh velice prostého a velice snadného řešení (sám to tak ale nemám, napadlo mne to později). To je založeno na tom, že tah využitý kotlem je roven tahu komína mínus tah nutný na přisávání vzduchu do kotelny. Pokud bychom ale vzduch do kotelny nenechali proudit samovolně ale aktivně jej tam hnali obyčejným ventilátorem, rázem bude tah na kotli roven tahu komína plus vytvořenému přetlaku v kotelně. Takže možný řešením by mohlo být utěsnění škvír (kolem dveří) do prostoru kotelny a použití ventilátoru vhodné dimenze (to je důležité) pro přívod vzduchu do kotelny. Klidně by šli takto nahrazovat trochu problematické odtahové ventilátory, ani nevím, proč se to tak už dávno běžně nedělá. Když už jsme u toho, tak je dobré přivádět vzduch do kotelny k tomu určeným průduchem v komíně. Tah je pak zcela stabilní nezávisle na vnějším povětří a ani vichřice s ním nic neudělá.
Trochu dlouhý komentář, závěrem je, že i přes drobné zádrhely jsem s tímto kotlem vcelku spokojený. Připomínky jsou jen trochu k dílenskému zpracování a k některým detailům. Ještě jedna drobnost je, že od cca 70°C to v kotli začíná bublat. Je to tím, že voda v kotli necirkuluje rovnoměrně, u nás je to ale tím větším výkonem.
Rád bych jen využil ten nadbytečný tah komína a do prostoru kotle osadil nějaké vhodné turbulátory. Pokud by jste s tím měl již někdo zkušenosti, budu rád když se podělíte.
Milan Jakeš 31-10-2011 19:42:27
Kotel teď provozuji s dusivkou pootevřenou o 1,5 otáčky stavěcího šroubu, dává to při tom výkon okolo 32 kW (postraní průduchy otevřeny na necelou polovinu). Na 24 kW kotel je to výkon až až a určitě se jej pokusím snížit. Líbí se mi ten návrh s tím snížením přepážky mezi přikládacím a spalovacím prostorem (kraťasy). Slibuji si od toho to, že kotel půjde rychleji do výkonu, bude mít vyšší účinnost a výkon půjde rovněž lépe zregulovat (samozřejmě v případě uhlí nebo kombinace uhlí-dřevo, u samotného dřeva by to asi nešlo). V současnosti je objem žhaveného uhlí poměrně značný a tímto se zmenší. Z toho pak plyne vyšší teplota ve spalovaném uhlí (prochází jím nyní více vzduchu na jednotku objemu) a vyšší teplota kouře uvolňovaného z uhlí, tím pádem i jeho rychlejší hoření (po smíchání s terciálním vzduchem). Zvýšením teploty ve spalovacím prostoru by se měla zvednout účinnost, to proto, že mnohem více tepla se předá přímo sáláním. Nesmí se to ale asi přehnat, kotel by to také nemusel vydržet (zprohybané rošty apod.).
S tím jak DAKON DOR 24 topí zatím celkem naprostá spokojenost (topím hnědé uhlí). Když chytí ten svůj správný výkon, tak to jsou housle. Jen je asi trochu problém, ho do tohoto stavu dostat. Mně se už jednou stalo, že jsem nechal moc vyhořet dříví na zátop (měl jsem jinou práci) a pak když jsem na to nasypal uhlí, nevěděl jsem co s kotlem. Šlo z toho plno studeného kouře a vykouřil jsem sousedy široko daleko. Skutečně se to rozhořelo až když byla násypka sjetá. Proto si dovedu představit, že při slabším tahu komína si s ním někteří nemusí vědět rady.
Robert Váňa 31-10-2011 20:27:19
Když je venkovní teplota přes den +10 a sluníčko, tak je lepší v dakonu topit dřevem. Uhlí přeci jen vytvoří větší množství oxidu uhelnatého při jeho redukci a pak je problém jej efektivně spálit. Otevřeme sekundární otvory, ale kotel začne bublat - plameny jsou bílé a je to jak autogen.
Přivře se dusivka na dvířkách, ale pokud uhlí není do červena rozehřáté, tak sekundární vzduch zhasne plamen a začne to kouřit z komína úžasným způsobem.
Na zapálení plynů sice stačí strčit noviny do sekundárního otvoru a zapálit je, ale je to pak šupka a plotny jen nadskočí když plyny náhle explodují, ale většinou ty plyny chytí a přestane to kouřit z komína. Je třeba při tom dávat pozor, aby si člověk nepodpálil dům.
Ventilátor v kotelně, který do ní vhání vzduch na roztápění může být dobrý nápad. To je známá věc, že si pán dal do kotelny ventilátor na vysávání zápachu a případného kouře a jakmile jej zapl, tak přestalo v kotli hořet, protože kotel dostal opačný tah a kouř se valil do kotelny, tak na to taky dát pozor.
Dle mě nejvice tepla lze z uhlí získat žárovým způsobem topení v Dakonu. To je ten stav, když večer jdeme spát a vůbec nevyklepáváme popel a jen dosypeme zásobník. Kotel přiškrtíme, protože v něm již nehoří plamen, ale jen plamínek. V zásobníku uhlí pomalu redukuje a téměř všechno teplo se předá vodě hned v zásobníku. Roura do komína je sotva vlažná. Ráno na teploměru 60°C. Komín vůbec nekouří. Oxid uhelnatý po uvolnění z redukovaného uhlí musí projít vrstvou žhavého popela a zcela zoxiduje na kysličník uhličitý. U takového způsobu spalováni se mi zdá, že Dakon se účinností blíží ke 100%. Žárovým způsobem spalování ušetřím asi 50% paliva.
Kotle Dakon DOR prověřil čas. Geniální věci nejsou geniální tím že jsou složité, ale naopak tím, že jsou naprosto jednoduché a spolehlivé a takový je i Dakon DOR.
68) Milan Jakeš 01-11-2011 21:45:54
Docela mne udivuje, jaké neuvěřitelné teplo dá ještě ta hromádka žhavých uhlíků, co zbyde na roštu po vytopení násypky. Rozumově nechápu jak může být spalování při stáložáru dokonalé, přece jen tam jde vzduchu úplné minimum. Účinnost by šlo oměřit, je to ale dost komplikované a zdlouhavé. Nejjednodušší by asi bylo požádat nějakého kominíka s analyzátorem spalin, aby zjistil kolik toho nespáleného v tomto případě uniká.
U nás nyní topíme do akumulační nádrže a většinou topíme obden. Dům je ale celkem vytopený a tak občas zatápím i ob dva dny. Kotel má ale zatím pořád neskutečný výkon cca 35 kW, přitom papá nějakých 0,15 kg/min - hnědé uhlí Bílina, účinnost se pohybuje okolo 80% (při stabilním hoření). To to přitom jede jen s malou škvírkou na dusivce (plus postranní otvory). Když jsem s topením v tomto kotli začínal, otvíral jsem ho pěkně dokořán. Pak se mi ale při vstupu do kotelny ježily všechny vlasy na hlavě, byl to děsný hukot, var a i smrad z vypalované barvy. Dnes jsem zrealizoval to zde popsané stavidlo na uhlí, přední přepážku jsem jím snížil pro začátek o 4 cm.
Možná bude někoho zajímat, čím jsem o tolik zvýšil ten komínový tah. Mají to na svědomí zřejmě tato opatření:
1. Zděř do komína jsem umístil co nejvýš - těsně pod strop. Přitom jsem ji zasekal a zazdil pod úhlem 45o, spaliny proto i při vstupu do komína proudí bez překážek téměř napřímo, tím hlavně nedochází k jejich silnému ochlazování při ofukování studené stěny komína.
2. Komínovou rouru jsem použil místo 145 mm 180 mm a u kotle to zredukoval. S tím bylo trochu práce, standardní redukci potřebného typu jsem na to nesehnal.
3. Celou komínovou rouru jsem tepelně oizoloval minerální izolací Larock 65 ALS, je to izolace nehořlavosti A1 do asi 750 oC.
U nás je komín hodně chladný (zděný z cihel o světlostí 18x32 cm, část je 18x25), tak proto tyto úpravy - omezují chladnutí kouře a měly zajistit Dakonu přiměřený tah. Výška komína od výstupu z kotle je 8 m. Jednou z výhod velkého komínového tahu je, že se nemusí skoro vůbec roštovat a kotel jede prakticky stabilně s nastaveným výkonem. Regulace je pak jednoduchá: dusivkou nastavuju výkon, bočními otvory přivádím vzduch pro spálení zplodin z ohniště, navzájem se tyto vzduchy přitom nijak neovlivňují.
První výsledky se stavidlem viz příspěvek [url:3exmvuxe]http://dum-zahrada.okhelp.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=5[/url:3exmvuxe]
Původně jsem myslel, že snížení první přepážky o 4 cm ani nebude moc znát, opravdu jsem se ale mýlil. Znát je to značně. Musel jsem přidat primární vzduch pro stabilní hoření (z 1,5 ot na 2 ot stav. šroubem) a musel jsem o dost zredukovat terciální vzduch (asi z 1/2 na 1/4 průduchu). Teplota do komína konečně klesla na nějakých 190oC, výkon zatím 23 kW. To by byla v našem případě celkem ideální čísla (aku nádrž). Kotlík ještě pomalu získává na své provozní teplotě, zatím to ale vypadá slibně.
Takže už se to ustálilo, ten primární vzduch jsem musel vrátit zpátky na 1,5 ot. Výkon je nyní 28,5 kW, teplota do komína slušných 215oC, teplotu kotle drží regulátor na vstupu na 70oC, na výstupu je 88oC. Topíme ořech 2 a je znát, že vrstva uhlí ve spalovacím prostoru je nižší. V DOR 20 a 24 jsou takové tři šamotové cihly vedle sebe těsně nad roštem. Ty byly původně celé zasypané vrstvou žhavého uhlí, nyní je vrstva uhlí sahá přesně k jejich hornímu okraji. Tolik první zkušenosti s použitím hradidla, příště ho asi zkusím sundat ještě o 1 cm. Časem pak přeměřím i výslednou účinnost, to už je trochu složitější.
Editace: 1359376765
Počet článků v kategorii: 400
Url:bullerjan-kamna-na-kusove-drivi-i-velkych-rozmeru-id-484
AD
