Software Nikon kamera fotoaparát download

Pokud se "Modrá smrt" opakuje:

• - zkusit zálohovat důležitá data, nebo celý disk (raději zavčas protože může se začít projevovat porucha disku)
• - vrátit se pomocí Bodu obnovení do předchozího stavu a otestovat běh systému s programy

Pokud problém přetrvává zkusit možnost a vždy otestovat zda problém byl odstraněn

• - zkusit ještě odpojit všechny periferie nechat jen myš připojenou (pokud systém již nepadá, závada
  na jednom s připojených zařízení, nebo je nutné nainstalovat aktuální ovladače zařízení)
• - stáhnout a nainstalovat BlueScreenView http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
  
  a s ním otevřít soubor *.dmp vytvořený při pádu systému, který je ve složce u Windows 7
  v na této adrese "c:\Windows\Minidump\051914-19234-01.dmp"
  číslo souboru odpovídá datu pádu systému!
• - dle čísla chyby najít na internetu, co vyvolalo výjimku a zaměřit se na testování těchto částí
  počítače (pokud se jedná o chybu pevného disku, co nejrychleji proveďte zálohu nejlépe celého disku)
  Paměti můžete testovat pomocí Memtest86 ale je to již pro pokročilé uživatele.
  Já jsem paměti testoval tak, že jsem ponechal vždy jen jednu ve slotu a ostatní vyndal.
  Pak jsem spustil systém, otevřel tolik programů, že jsem zaplnil RAM paměť na maximum.
  Hibernoval - uspal pc čim se obsah paměti vypsal na disk, pak spustil pc, obsah uloženého obrazu paměti
  se znovu načítal do paměti ale i s chybou a okamžitě došlo k pádu systému.
  U další paměti k pádu nedošlo tak jsem vadnou paměť objevil asi do 5 minut.

Zajímavé je, že pc bylo týden na testování ve dvou servisech a vadnou paměť neobjevili.
Zde je pak výpis testu pomocí Memtest86

Vyzkoušel jsem přiložit objektiv malého digitálního fotoaparátu Nikon Coolpix
k okuláru dalekohledu a pořídit snímek.
Výsledek byl nad moje očekávání lepší, než když jsem použil zoom fotoaparátu.
Je to sice nouzové řešení, ale použitelné.

Popis obrázku:
- horní levý roh je foto se základním zoomem (focené místo je zvýrazněno kroužkem )
- horní pravý roh je foto s maximálním zoomem
- dolní levý roh foto se základním zoomem + objektiv přiložen k okuláru dalekohledu
- dolní pravý roh foto se maximálním zoomem + objektiv přiložen k okuláru dalekohledu
Obrázek možno zvětšit kliknutím na něj a pak v prohlížeči Ctrl + +

Kde najdeme složku s dočasnými soubory v operačním systému Windows 7

C:\Users\(youraccount_vášúčet)\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet

Files\

Ve složce se hromadí soubory, které mohou zabírat potřebné místo na disku
a je dobré je občas vymazat.

Jedno foto je za tisíce slov a v ekonomice má nesmírnou cenu. Proto několik řádků o tom, jak pořídit i s mobilním telefonem kvalitnější snímky.
Jen laicky, odborné vysvětlení pojmů musíte hledat jinde.

Auto ASD = auto scene detection (fotoaparát sám rozhodne, jaký mód scény použije např. zataženo, sníh, západ slunce atd.)

AR Augemented Reality rozšířená realita - doplnění scény o virtuální obrázky, např. kresleného králíčka atd.

ZSL - Nulového zpoždění závěrky (Zero shutter lag), když máte zapnutu tuto volbu, foťák fotí okamžitě po stisku, ALE protože aparáty jsou vybaveny softwarem, který může obrázek vylepšit, tak se tato funkce nepoužívá vyjma situace, kdy je třeba fotit okamžitě, ale to většinou nevíte předem :(, takže pro ostřejší a kvalitnější obrázky se ZSL funkce vypíná.

HDR High dynamic range - pokut tuto funkci budete mít aktivovanou, tak fotoaparát vytvoří buď více snímků, nebo jeden snímek, ALE hlavně bude vidět to co je jak ve stínu, tak i na přímém slunci. Také foto focené proti slunci, oknu, či jinému zdroji světla bude čitelnější. Vyzkoušejte, budete překvapeni.

ISO - citlivost filmu - foto pořízené s nižším ISO je tmavší, ALE má zároveň i menší zrnitost, tedy vyšší kvalitu. Zesvětlení lze zlepšit délkou expozice a snížením clony, ale obrázek bude více rozostřen, pokud není použit stativ. Většinou se ISO používá co nejnižší je možno. Vyšší ISO se používá při špatných světelných podmínkách, můžete také prodloužit délku expozice a snížit clonu na minimum. Dále vyšší ISO se také používá při focení předmětů v pohybu právě proto, že můžete zkrátit dobu expozice na minimum a obraz je tak nejméně rozmazaný.


Expozice - jak dlouho bude pronikat světlo přes čočku na exponovaný materiál, u elektroniky je to čip, který reaguje na světlo. Možná již tušíte, že dlouhý čas bude mít vliv na ostrost fotografie - bude rozmazanější, ale jasnější. Krátky čas expozice zajistí vyšší ostrost fotografie, ale foto bude tmavší. Nicméně jak je již uvedeno, tmavou, ostrou fotografii lze dodatečně zesvětlit, upravit v editoru fotografií, rozmazanou a přesvětlenou jen obtížně, či vůbec. Velmi krátký čas expozice je zejména vhodný na pohybující se objekty, nebo když nemáte pevnou ruku.

Clona - aperture - je regulovatelný otvor kterým prochází světlo do fotoaparátu. Na chytrých telefonech se většinou mechanické díly optiky nevyskytují, takže vše se reguluje elektronicky a clona se v menu nastavení nemusí vůbec nacházet. Čím větší číslo clony nastavíte, tím více se otvor clony stáhne a propustí menší paprsek světla. Velké číslo clony např. f/32 zaostří všechny předměty, zatímco malé číslo clony např. f/1.4 zaostří předměty v popředí. Pokud tohoto efektu - ostré popředí / rozmazané pozadí - chcete dosáhnout u chytrých telefonů, jděte do menu Režim zaostření a vyzkoušejte MAKRO, popřípadě jiné volby, jak se toto nastavení projeví na snímku. Dále v telefonech můžete použít ISO natavení a délku expozice pro zesvětlení či ztmavení pořizované fotografie.

CAF (continuous auto focusing) - automatické, nepřetržité zaostřování - pokud fotíte na krátké vzdálenosti brouky, motýly, dokumenty - raději zvolte MAKRO, ale CAF zvládne to, když se k objektu opatrně přibližujete, abyste jej nevyplašili.

AF/AEC - auto focus / zaostření dotykem - buď přístroj zaostří sám fotografii (AC), nebo dotykem místa na displeji, které chcete mít zaostřeno (AEC). Většinou se objeví ještě zelená, že můžete zmáčknout spoušť.

AWB - automatic white balance - vyvážení bílé - většinou to zvládne automatika, ale pokud se Vám bílá jeví jinak, než je ve zkutečnosti, můžete zkusit jiný režim. Zejména v místnostech osvětlených umělým světlem, či v podvečer v zasněžené krajině se bude tato funkce hodit.

Histogram - je grafické znázornění odstínů šedi, či barev (256 odstínů od černé vpravo až po bílou vlevo), která tvoří obrázek dle četnosti pixelů - bodů stejného odstínu. Vlevo na grafu jsou temné odstíny a postupně vpravo přecházejí ve světlejší až bílou. Pokud graf bude vysoký jen v jeho levé části u levého okraje, pak obrázek bude tvořen především tmavými odstíny a bude asi podexponovaný a pokud to nebyl záměr tak zkuste (prodloužit čas expozice/zvýšit citlivost ISO/snížit clonu/použít blesk). Vysoký graf jen v pravé části a u pravého okraje značí že obrázek je tvořen světlými odstíny a bude možná přeexponovaný takže zkusit zkrátit čas expozice, snížit ISO, zvýšit clonu.
Pokud bude graf tvořit oblouk s vrcholem uprostřed, lze pořízený obrázek snáze upravit v editorech.
Histogram nejvíce oceníme za jasného slunce, kdy na displeji dobře nerozeznáme jestli je většina obrázku ve viditelných odstínech, ALE histogram bude daleko čitelnější a po čase poznáte zda se většina odstínů nachází ve středu grafu, či pouze těsně na jeho okrajích.
Obrázek níže ukazuje histogram, kdy většina odstínů je na úrovni temné až černé a foto nebude možno upravit, protože černá sice může být šedou, ale detaily již z foto nevytáhneme. Je třeba provést nastavení, které přidá více světla do obrázku, jak již bylo psáno výše.


Další obrázek zachycuje histogram, kde rozmanitá scéna je ve velmi světlých odstínech a její dodatečná úprava bude obtížná, nebo nemožná proto je třeba nastavit hodnoty, které posunou tyto vrcholy grafu více na střední hodnoty.


Obrázek níže sice má nejvyšší hodnoty v tmavých odstínech, ale ne ve zcela černé, takže jej bude možno upravit v editoru, pokud nebyl záměr vytvořit kontrastní fotografii světla a stínu.


JPG kvalita obrázku - většinou se nastavuje na 100%, sice obrázek má více megabytů - dat, ale maximální kvalitu. Foto pak můžete upravit v editorech obrázků na nižší kvalitu a tím foto zabere méně místa na kartě/disku.

Velikost fotografie - opět nastavujeme na max, především u smartphonů - chytrých telefonů. Obrázek pak bude v maximální možné kvalitě. Zase lze jeho velikost jak rozměrovou, tak datovou zmenšit v editoru obrázků.

Stativ - stojan fotoaparátu, který zajistí nejostřejší fotografie (pokud focený předmět není v pohybu). Nejvíce se využívá při horších světelných podmínkách.

Nechce se mi nic nastavovat, chci jen fotit - foťte za jasného dne, se sluncem v zádech a focený objekt nechť je před Vámi v slunečním svitu (nikdy proti slunci). Pokud je vše nastaveno v základním nastavení (OBNOVIT VÝCHOZÍ / ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ), pak by měly být tyto fotografie v dostatečné kvalitě.

Chytré telefony - nabíjení - mýty a skutečnost LI-ION baterie

Mýtus: Nabíjení přes noc škodí baterii

Moderní nabíjecí zařízení, či dokonce i baterie, mají elektroniku, která včas odpojí baterii a nemělo by dojít k jejímu poškození - nicméně, opatrnost není nikdy na škodu a lepší je mít nabíjení pod kontrolou.

Mýtus: Nabíjení baterie na 100% kapacity vede k jejímu rychlému zničení

Moderní zařízení by neměla dovolit nabití baterie na 100%, i když uživatelovi se objeví tato hodnota. Navíc, pokud zařízení okamžitě po nabití používáte, tak se vybíjí a nabití klesne pod kritickou hodnotu.
Ale:
Něco jiného je, když chceme baterii skladovat, tam se doporučuje nabití pod 80%. Pokud je možno baterii při skladování častěji kontrolovat, tak nabití na 60% by bylo dostačující. Například: nové baterie zakoupené v obchodech jsou často nabité něco přes 50% - můžete si ověřit.

Mýtus: Před dalším nabíjením vybít zcela baterii

Další mýtus, který vede k rychlému poškození baterie. Baterii je ideální nevybíjet pod 40%, abychom měli ještě nějakou rezervu pro případ nouze. Naštěstí moderní zařízení odpojí včas baterii od zařízení, aby nedošlo k jejímu trvalému zničení. Baterii nikdy zcela nevybíjet, vyjma případů, kdy to doporučuje výrobce pro kalibraci baterie, ale musí se dodržet striktně návod dodaný k zařízení.

Mýtus: Baterii telefonu nelze nabíjet jinou nabíječkou, než která byla součástí zakoupeného zařízen

Tento mýtus je výhodný pro výrobce, který si tak zvyšuje tržby, ale zamyslete se sami? Mohli byste zařízení nabíjet přes USB počítače, nebo přes USB v automobilu?
Na co si musíte dávat pozor, tak jsou velmi levné nabíječky neznámého původu, ale nabíječky renomovaných výrobců, které ručí za hodnoty uvedené na nabíječce a tyto hodnoty jsou doporučené pro nabíjení dané baterie, by baterii neměly poškodit.

Mýtus: Nikdy nepoužívejte telefon, když se nabíjí

Opak je pravdou, pokud máte možnost a zařízení zrovna používáte - např. jako navigaci v automobilu, tak je vhodnější, když je baterie nabíjena z vedlejšího zdroje. Důvod je ten, že některé aplikace spotřebují značné množství energie a když je možnost, tak je lepší si energii v baterii uchovat na dobu, kdy nebude možno využít vedlejší zdroj energie.

Mýtus: Deaktivace služeb, jako je Bluetooth a Location Services, výrazně zvyšuje životnost baterie

U starších zařízení tomu tak bylo, ale moderní telefony a hlavně operační systémy-software tento neduh značeně omezily. Vypnutím těchto služeb si moc nepomůžeme a často je to spíše na škodu.

Mýtus: Zabijáci aplikací šetří baterii

Starší verze Androidu byly benevolentní k aplikacím, které konzumaovaly až příliš energie, i když nebyly aktivní. U nových verzí Androidu je toto ošetřeno. Pokud však nevěříte, můžete se přesvědčit, které procesy máte spuštěny a kolik spotřebovávají energie. Stažený software, který násilně ukončí - zabije aplikace, může napáchat víc škody, jak užitku. Moderní operační systém by měl řídit spotřebu aplikací sám a mnohem lépe. Aplikace na monitoring baterie a aplikcí na https://play.google.com/store/search?q=baterie%20monitoring&c=apps

Date: 05.06.2020 - 14:23