Li-Ion baterie ztráta kapacity v závislosti na teplotě
AD MOB
Graf závislosti ztráty kapacity na procentu nabití, teplotě.
Délka skladování je 12 měsíců.
Z grafu vidíme, že k největší ztrátě kapacity došlo při skladovací teplotě +60°C a
plném nabití akumulátoru. Baterie byla po roce skladování nepoužitelná.
Naopak, nejmenší ztráta kapacity byla zaznamenána při skladovací teplotě 0°C a
40% nabití.
Skladovat nutno na suchém místě, jinak dojde k oxidaci konektorů a baterie nebude
fungovat.
Délka skladování je 12 měsíců.
Z grafu vidíme, že k největší ztrátě kapacity došlo při skladovací teplotě +60°C a
plném nabití akumulátoru. Baterie byla po roce skladování nepoužitelná.
Naopak, nejmenší ztráta kapacity byla zaznamenána při skladovací teplotě 0°C a
40% nabití.
Skladovat nutno na suchém místě, jinak dojde k oxidaci konektorů a baterie nebude
fungovat.
19LW NO topic_id
AD
Další témata ....(Topics)
Akumulátory li-ion - lithiové baterie
Čtěte instrukce od výrobce, pokud je však nemáte,
zde je několik všeobecných údajů.
3,6V - jmenovité napětí článku (např. když je na akumulátoru údaj
14,4V, pak bude akumulátor obsahovat patrně 4 články )
3,0 až 4,2V - doporučené provozní napětí článku
4,0 až 4,3V - maximální nabíjecí napětí článku (plné nabití 4,3V může již poškodit článek, proto nabíjet max na 4,2V)
2,5 - minimální pracovní napětí článku
2,3V - podvybíjení článku
8% - samovybíjení za měsíc (řídící elektronika spotřebovává část z tohoto procenta)
63,5°C - maximální teplota článku
3,5V - skladovací napětí článku, je třeba kontrolovat
+45°C - skladovací teplota max 3 měsíce
+20°C - skladovací teplota po 6 měsíců
3,0V - doporučeno neklesat pod toto napětí článku,
životnost v nabíjecích cyklech se prodlouží 3x oproti vybíjení až na 2,5V
Pokud dojde k úplnému vybití akumulátoru, je doporučeno nejpozději do
24 hodin provést znovu nabití jinak hrozí nevratné poškození článků.
Životnost Li-Ion akumulátorů
500 cyklů při plném vybíjení na hodnotu 2,5V na článek
1 500 a více cyklů při vybíjení na 3,0V na článek (zhruba by měla baterii být nabitá ještě na 30% kapacity, když jí znovu dáváte nabít)
Akumulátor stárne, i když se nepožívá a nabíjecích cyklů je minimum, proto jeho životnost se udává 5 až 7 let.
Hlavní příčiny poruchy Li-Ion akumulátoru
Repase akumulátorů
V odborném servise Vám vymění vadné články.
Hlídejte si však stáří baterie, protože u akumulátorů provozovaných 5 a více let,
může být elektronika již v špatném stavu a pak budete muset do
servisu za několik týdnů znovu.
Paměťový efekt Li-Ion akumulátory - baterie
Paměťový efekt se u akumulátorů neobsahujících kadmium neobjevuje -
tedy Li-Ion baterie paměťovým efektem netrpí.
ALE někteří výrobci doporučují jednou za rok vybít baterii až na mez,
kdy elektronika vypne baterii od spotřebiče.
Výrobce uvádí, že je to třeba pro kalibraci zařízení, které hlídá krajní
meze nabití a vybití akumulátoru.
Čtěte instrukce od výrobce, pokud je však nemáte,
zde je několik všeobecných údajů.
3,6V - jmenovité napětí článku (např. když je na akumulátoru údaj
14,4V, pak bude akumulátor obsahovat patrně 4 články )
3,0 až 4,2V - doporučené provozní napětí článku
4,0 až 4,3V - maximální nabíjecí napětí článku (plné nabití 4,3V může již poškodit článek, proto nabíjet max na 4,2V)
2,5 - minimální pracovní napětí článku
2,3V - podvybíjení článku
8% - samovybíjení za měsíc (řídící elektronika spotřebovává část z tohoto procenta)
63,5°C - maximální teplota článku
3,5V - skladovací napětí článku, je třeba kontrolovat
+45°C - skladovací teplota max 3 měsíce
+20°C - skladovací teplota po 6 měsíců
3,0V - doporučeno neklesat pod toto napětí článku,
životnost v nabíjecích cyklech se prodlouží 3x oproti vybíjení až na 2,5V
Pokud dojde k úplnému vybití akumulátoru, je doporučeno nejpozději do
24 hodin provést znovu nabití jinak hrozí nevratné poškození článků.
Životnost Li-Ion akumulátorů
500 cyklů při plném vybíjení na hodnotu 2,5V na článek
1 500 a více cyklů při vybíjení na 3,0V na článek (zhruba by měla baterii být nabitá ještě na 30% kapacity, když jí znovu dáváte nabít)
Akumulátor stárne, i když se nepožívá a nabíjecích cyklů je minimum, proto jeho životnost se udává 5 až 7 let.
Hlavní příčiny poruchy Li-Ion akumulátoru
- - přebíjení akumulátoru
- - vybíjení pod kritickou mez
- - oxidace kontaktů čidel, elektroniky (baterii skladujte v suchu)
- - poškození jednoho článku (elektronika nedovolí požívání a někdy dokonce i nabíjení akumulátoru)
- - přehřívání akumulátoru (zkuste používat akumulátor s větší kapacitou, či s možností většího proudového zatížení)
- - přehřívání při nabíjení (používejte nabíječku určenou výrobcem, nebo s menším nabíjecím proudem)
Repase akumulátorů
V odborném servise Vám vymění vadné články.
Hlídejte si však stáří baterie, protože u akumulátorů provozovaných 5 a více let,
může být elektronika již v špatném stavu a pak budete muset do
servisu za několik týdnů znovu.
Paměťový efekt Li-Ion akumulátory - baterie
Paměťový efekt se u akumulátorů neobsahujících kadmium neobjevuje -
tedy Li-Ion baterie paměťovým efektem netrpí.
ALE někteří výrobci doporučují jednou za rok vybít baterii až na mez,
kdy elektronika vypne baterii od spotřebiče.
Výrobce uvádí, že je to třeba pro kalibraci zařízení, které hlídá krajní
meze nabití a vybití akumulátoru.
PARKSIDE® Digitální multimetr PDM 300 C2
Multimetr měří dle uvedených hodnot a patří ve své cenové kategorii k tomu lepšímu, co lze koupit.Nejdříve je třeba přečíst si návod - manuál a měření provádět dle zadaných instrukcí a nedošlo k zranění, nebo smrtelnému úrazu.
Měření napětí, diod a odporu je jednoduché - intuitivní.
Problém je vždy měření proudu, protože dochází k chybám z nedbalosti.
Test multimetru - video na youtube.com
Nejčastější chyby při měření proudu:
- zkratování obvodu ( měřící hroty se musí zapojit do obvodu sériově, ale často se stává, že uživatel měří proud tak, že přiloží měřící hroty přímo na elektrody / fáze zdroje a tím je navzájem propojí - dojde ke zkratu, většinou shoří pojistka v přístroji, ale může dojít i k jeho zničení, nebo požáru, či smrtelnému úrazu).
- Uživatel chce měřit napětí, ale má vodič ve zdířce pro 10A (zapomněl jej přepojit), nastaveno na měření Ampér a po přiložení hrotů na elektrody / fáze zdroje dojde ke zkratu - viz předchozí bod. Tady je dobré si vodič při měření Ampér - proudu, označit nějakou např. žlutou svorkou a v případě měření napětí to snad uživatele trkne, že je něco špatně a přepojí měřící hrot do správné zdířky - pak již svorku může odpojit z kabelu - protože již má přístroj zkontrolovaný pro měření napětí.
Co by se mohlo vylepšit:
- Měřící hroty jsou kulaté, ujíždí - je třeba si koupit nové, kvalitní
- Mohl by se přidělat na plášť přístroje držák na jeden z hrotů - přístroj je lehký a pak by se dal snadno používat jako hrotový měřák - na mnohá měření by to bylo mnohem pohodlnější.
- Měření proudu přes zdířku 10A je zavádějící - hodnoty při nastavení na A (Ampér) jsou jasné a zřejmé. Jakmile se přepne na mA (miliampéry), výsledek má posunutou desetinnou tečku - zkušený uživatel si s tím poradí, ale začátečník v tom má zmatek.
Obvodem procházel proud 12 mA - viz obrázky níže
Pokud byl měřák nastaven na A (Ampéry), tak desetinná tečka byla na správné pozici.
Při natavení na mA došlo k chybnému umístění desetinné tečky - proto je lépe nastavit na zdířce 10A volič na měření A ( celých Ampér).
Date: 23.10.2021 - 21:42
Na bubnu prodlužovacího kabelu je tlačítko jističe proti přetížení.
Po 10 minutách - vychladnutí jističe - bylo tlačítko zamáčknuto a zařízení fungovalo bezchybně dál.
Je lépe kabel zcela rozmotat, aby se nechoval jako cívka a tím nedocházelo k předčasnému vypínání jističe.
Pokud jistič vypíná i při garantovaném zatížení a použití dle návodu, je třeba využít záruku, nebo zařízeni dát do servisu.
Po 10 minutách - vychladnutí jističe - bylo tlačítko zamáčknuto a zařízení fungovalo bezchybně dál.
Je lépe kabel zcela rozmotat, aby se nechoval jako cívka a tím nedocházelo k předčasnému vypínání jističe.
Pokud jistič vypíná i při garantovaném zatížení a použití dle návodu, je třeba využít záruku, nebo zařízeni dát do servisu.
Akumulátory LI-ION nesmějí být po delší dobu vybity pod určitou mez.
Tato mez vybití je zhruba 20% kapacity, přesněji když se dostane
napětí jednoho článku pod napětí 2,8 V, hrozí trvalé nevratné poškození akumulátoru.
Pokud jsme si zakoupili nové akumulátorové nářadí a došlo k situaci, že
při jeho zapnutí blikla dioda (nebo na pólech baterie je měřitelné napětí,
ale menší než součet minimálních napětí všech článků akumulátoru),
a přístroj nefunguje, může být baterie již trvale poškozena a je třeba
zařízení zavčas reklamovat.
Pokud je součet napětí všech článků vyšší jak násobek
počet článků x 2,8V
tak zkuste baterii nabít dle návodu, protože zařízení může
být vybaveno systémem, který nedovolí provoz tohoto zařízení
pokud se napětí blíží minimu a včas zařízení odpojí od zdroje proudu
tedy od akumulátoru, aby nedošlo k jeho poškození.
Důležité:
Pokud zařízení ihned nebudete používat, nabíjejte LI-ION baterie na 60% kapacity.
To časem odhadnete dle doby plného nabití.
Například
100% nabití trvá 5 hodin
60% bude tedy za 3 hodiny
Při skladování je vhodné nabít jen na 40%, pak se životnost baterie zvýší 3 krát.
ALE je nutné baterii častěji kontrolovat, zda nedošlo k vybití blížící se kritickému bodu.
Dále je dobré baterie skladovat v chladnějším prostředí těsně nad bodem mrazu,
což se také projeví na maximální životnosti.
Tato mez vybití je zhruba 20% kapacity, přesněji když se dostane
napětí jednoho článku pod napětí 2,8 V, hrozí trvalé nevratné poškození akumulátoru.
Pokud jsme si zakoupili nové akumulátorové nářadí a došlo k situaci, že
při jeho zapnutí blikla dioda (nebo na pólech baterie je měřitelné napětí,
ale menší než součet minimálních napětí všech článků akumulátoru),
a přístroj nefunguje, může být baterie již trvale poškozena a je třeba
zařízení zavčas reklamovat.
Pokud je součet napětí všech článků vyšší jak násobek
počet článků x 2,8V
tak zkuste baterii nabít dle návodu, protože zařízení může
být vybaveno systémem, který nedovolí provoz tohoto zařízení
pokud se napětí blíží minimu a včas zařízení odpojí od zdroje proudu
tedy od akumulátoru, aby nedošlo k jeho poškození.
Důležité:
Pokud zařízení ihned nebudete používat, nabíjejte LI-ION baterie na 60% kapacity.
To časem odhadnete dle doby plného nabití.
Například
100% nabití trvá 5 hodin
60% bude tedy za 3 hodiny
Při skladování je vhodné nabít jen na 40%, pak se životnost baterie zvýší 3 krát.
ALE je nutné baterii častěji kontrolovat, zda nedošlo k vybití blížící se kritickému bodu.
Dále je dobré baterie skladovat v chladnějším prostředí těsně nad bodem mrazu,
což se také projeví na maximální životnosti.
Vrtáky je třeba chladit při broušení, aby broušené místo se nevyhřálo - fialová barva materiálu.
Pak by byl břit měkký a rychle by se ztupil. Stačí mi na to konzerva a deci vody.
Vrtáky s tvrdokovem - napájeným plátkem nechladím ve vodě, plátek může prasknout.
Chvíli počkám, nebo brousím jiný vrták.
Broušení vrtáku se trénuje na průměrech 8 mm a větších, kde je dobře vidět co bylo broušeno.
Otáčky vřetene - vrtáku v závislosti na jeho průměru jsou na tomto odkaze:
https://www.okhelp.cz/elektro/vrtacka-otacky-vrtaku-v-zavislosti-na-jeho-prumeru-id-2294/
Na broušení malých vrtáku si dělají přípravky například z matice, jejíž uhel šestihranu zajistí správný úhel pro většinu vrtaných materiálů.
**VIDEO YOUTUBE
Já upínám malé vrtáky do kleštiny ruční vrtačky a brousím vrtáky v ní viz obrázek.
Příčné ostří u vrtáku
Broušení je třeba nacvičit na větších průměrech vrtáků - 10mm a více.
Příčné ostří by mělo být co nejkratší. Na obrázku spojuje místa, kde břity přechází v rádius.
Pokud bude 45°k břitu, bude to ideální. Pokud se nepodaří nabrousit krátké a vrták bude použit již na předvrtanou díru, nemělo by to tak vadit.
Toho bylo dosaženo když břit byl vodorovně ke kotouči brusky.
Jakmile došlo k pootočení vrtáku, středové ostří se velmi prodloužilo a vrták nebylo možno zavrtat do kovu. Vrták je většinou příliš stočen vpravo, ostří není vodorovně s osou kotouče brusky. Stočit vrták více vlevo, aby ostří bylo zdánlivě níž.
Úhel hřbetu - podbrus hřbetu
Úhel hřbetu - hřbet je za ostřím vrtáku a musí být podbroušen tak, aby se ostří mohlo zakrojit do materiálu.
Nelze jen vrtákem při broušení pootočit, protože by vznikl efekt tužky v ořezávátku - hřbet by byl ve stejné výši jako ostří břitu a vrták by nevrtal.
Toho lze dosáhnout tak, že vrták nepřitlačím ke kotouči vodorovně, ale mírně skloněný vzhůru - asi 15° a při broušení jej otáčím ve směru jeho závitu - jak se otáčí při vrtání a ještě zároveň více nakláním, aby se obrousil i hřbet - ne jen břit a navíc odkláním viz obrázek.
Pokud bych vrtákem při broušení jen pootočil, aniž bych jej nakláněl, nabrousil bych jej jako tužku - hřbet by byl ve stejné výši jako břit a břit by neměl kontakt s materiálem, nemohl by se do něj zakrojit - vrták by nevrtal viz obrázek.
Na tomto principu funguje mnoho prodávaných přípravků, takže nabrousí sice správně vrcholový úhel, ale podbrus hřbetu nevytvoří.
Přípravek na broušení vrtáků z matic - matice a šroubu
Pokud není svářečka tak byla možnost jen provrtat velkou matici např. M20 přes její hranu na protější hranu 6 mm vrtákem (větší vrtáky už se brousí v ruce snadno).
Na obrázku je přípravek z M20 matice, do které byla vyřezána prizma, aby do ní vešel vrták 8 mm průměru.
Na matici byla přivařena další matice. Do ní se pak zašroubuje zajišťovací šroub.
Vrcholový úhel matice je vodítkem pro broušení vrcholového úhlu vrtáku.
Mírné naklonění matice k brusnému kotouči pak zajistí podbrus hřbetu vrtáku.
Vrtání a otáčky vrtáku - vlastní zkušenost
Čím větší průměr vrtáku, tím menší otáčky. Nezapomínat chladit!
Ocel:
2 4000 otáček za minutu do 4 mm průměru.
1 600 do 6 mm.
1 200 do 8 mm.
1 000 do 10 mm.
600 do 15 mm.
Barevné kovy můžu vrtat většími otáčkami - zhruba 10% vyššími, ale nesmím moc tlačit.
Hliník má tendenci se zakousnout a vytrhnout. Musí být dobře upnutý a příliš netlačit na vrták.
Plasty se vrtají o 10% nižšími otáčkami, příliš se netlačí, pozor na teplo.
Dřevo vyžaduje vysoké otáčky - 2 500 za minutu (i vyšší), pro všechny výše uvedené průměry.
Přípravek na broušení, nebo naučit se brousit vrtáky ručně?
Jednoznačně je lepší naučit se brousit ručně.
- kdykoliv si nabrousíte vrták a to dle potřeby
- značná časová úspora
- mnoho přípravků a nástrojů na broušení vrtáků je nefunkčních např. na principu - ořezávátka - fungují některé brusné nástavce pro broušení malých vrtáků, ale nevytvoří podbrus hřbetu, takže vrták je nutné nabrousit ručně.
Pak by byl břit měkký a rychle by se ztupil. Stačí mi na to konzerva a deci vody.
Vrtáky s tvrdokovem - napájeným plátkem nechladím ve vodě, plátek může prasknout.
Chvíli počkám, nebo brousím jiný vrták.
Broušení vrtáku se trénuje na průměrech 8 mm a větších, kde je dobře vidět co bylo broušeno.
Otáčky vřetene - vrtáku v závislosti na jeho průměru jsou na tomto odkaze:
https://www.okhelp.cz/elektro/vrtacka-otacky-vrtaku-v-zavislosti-na-jeho-prumeru-id-2294/
Broušení v ruce na obvodu kotouče - video
Na podpěru brusky je dobré namalovat si vodící úhel vrcholu vrtáku. Vrták - břit musí být vždy nad středem brusného kotouče aby mohl být vytvořen úhel břitu. Břit musí být vodorovně s osou hřídele brusného kotouče, jinak vznikne uprostřed vrtáku dlouhé příčné ostří a vrták se nebude správně zavrtávat. Pokud je podpěra ve výšce na střed kotouče, stačí vrták podložit prstem a začít brousit. Vrták je téměř ve vodorovné poloze, nebo jen asi 10° špicí vzhůru, protože je podložen prstem a tedy na středem kotouč a to zajistí, že břit bude mírně podbroušen a tím bude schopen se zavrtávat do materiálu. Špici vrtáku pomalu zvedám, abych zbrousil i hřbet, vrták se mohl zavrtávat a hřbet nezvyšoval tření při vrtání. Několikrát opakuji u každého břitu. Pak nastavím vrták téměř do vodorovné polohy a nepatrně zbrousím vrcholky břitů na tupější úhel 7° až 15°.
Jednoduchy přípravek na broušení vrtáků si vyrobí každý sám - video-návod - zde musí být břit kolmo / svisle na rovinu stolu brusky!
Přípravek na broušení vrtáků dvoudílný - dva klíny s žlábkem - pro čelní brusku - video-návod - nejdříve se zbrousí hřbet na 30° pak lehce břit na 15°. Břit musí být vodorovně s rovinou stolu!
Přípravek na broušení vrtáků - levný, doporučeno koupit, nebo nacvičit si tento pohyb a popřípadě převést na broušeni na obvodu kotouče
**VIDEO YOUTUBEPřípravek samovýroba a princip broušení vrtáků
**VIDEO YOUTUBENa broušení malých vrtáku si dělají přípravky například z matice, jejíž uhel šestihranu zajistí správný úhel pro většinu vrtaných materiálů.
**VIDEO YOUTUBE
Já upínám malé vrtáky do kleštiny ruční vrtačky a brousím vrtáky v ní viz obrázek.
Příčné ostří u vrtáku
Broušení je třeba nacvičit na větších průměrech vrtáků - 10mm a více.
Příčné ostří by mělo být co nejkratší. Na obrázku spojuje místa, kde břity přechází v rádius.
Pokud bude 45°k břitu, bude to ideální. Pokud se nepodaří nabrousit krátké a vrták bude použit již na předvrtanou díru, nemělo by to tak vadit.
Toho bylo dosaženo když břit byl vodorovně ke kotouči brusky.
Jakmile došlo k pootočení vrtáku, středové ostří se velmi prodloužilo a vrták nebylo možno zavrtat do kovu. Vrták je většinou příliš stočen vpravo, ostří není vodorovně s osou kotouče brusky. Stočit vrták více vlevo, aby ostří bylo zdánlivě níž.
Úhel hřbetu - podbrus hřbetu
Úhel hřbetu - hřbet je za ostřím vrtáku a musí být podbroušen tak, aby se ostří mohlo zakrojit do materiálu.
Nelze jen vrtákem při broušení pootočit, protože by vznikl efekt tužky v ořezávátku - hřbet by byl ve stejné výši jako ostří břitu a vrták by nevrtal.
Toho lze dosáhnout tak, že vrták nepřitlačím ke kotouči vodorovně, ale mírně skloněný vzhůru - asi 15° a při broušení jej otáčím ve směru jeho závitu - jak se otáčí při vrtání a ještě zároveň více nakláním, aby se obrousil i hřbet - ne jen břit a navíc odkláním viz obrázek.
Velmi jednoduchý způsob pro začátečníky - pohled shora
Vrták se přiloží vodorovně ostřím ke kotouči na jeho pravý okraj, skloní se pod požadovaným úhlem a jen špicí se posouvá po kotouči k jeho levé straně a zpět - dříkem vrtáku není třeba otáčet - měl by zvládnout i naprostý začátečník.
Broušení vrtáků - pohled z boku - nejjednodušší způsob
Začínám brousit s břitem vodorovně k čelu kotouče, mírně šikmo ke středu kotouče, aby hřbet břitu byl podbroušen. Špici vrtáku zvedám vzhůru, ale zároveň vrták přitlačím stále ke kotouči, aby byl broušen. To opakuji třikrát, pak otočím vrták abych brousil další břit a vše znovu opakuji.
Pokud bych vrtákem při broušení jen pootočil, aniž bych jej nakláněl, nabrousil bych jej jako tužku - hřbet by byl ve stejné výši jako břit a břit by neměl kontakt s materiálem, nemohl by se do něj zakrojit - vrták by nevrtal viz obrázek.
Na tomto principu funguje mnoho prodávaných přípravků, takže nabrousí sice správně vrcholový úhel, ale podbrus hřbetu nevytvoří.
Přípravek na broušení vrtáků z matic - matice a šroubu
Pokud není svářečka tak byla možnost jen provrtat velkou matici např. M20 přes její hranu na protější hranu 6 mm vrtákem (větší vrtáky už se brousí v ruce snadno).
Na obrázku je přípravek z M20 matice, do které byla vyřezána prizma, aby do ní vešel vrták 8 mm průměru.
Na matici byla přivařena další matice. Do ní se pak zašroubuje zajišťovací šroub.
Vrcholový úhel matice je vodítkem pro broušení vrcholového úhlu vrtáku.
Mírné naklonění matice k brusnému kotouči pak zajistí podbrus hřbetu vrtáku.
Vrtání a otáčky vrtáku - vlastní zkušenost
Čím větší průměr vrtáku, tím menší otáčky. Nezapomínat chladit!
Ocel:
2 4000 otáček za minutu do 4 mm průměru.
1 600 do 6 mm.
1 200 do 8 mm.
1 000 do 10 mm.
600 do 15 mm.
Barevné kovy můžu vrtat většími otáčkami - zhruba 10% vyššími, ale nesmím moc tlačit.
Hliník má tendenci se zakousnout a vytrhnout. Musí být dobře upnutý a příliš netlačit na vrták.
Plasty se vrtají o 10% nižšími otáčkami, příliš se netlačí, pozor na teplo.
Dřevo vyžaduje vysoké otáčky - 2 500 za minutu (i vyšší), pro všechny výše uvedené průměry.
Přípravek na broušení, nebo naučit se brousit vrtáky ručně?
Jednoznačně je lepší naučit se brousit ručně.
- kdykoliv si nabrousíte vrták a to dle potřeby
- značná časová úspora
- mnoho přípravků a nástrojů na broušení vrtáků je nefunkčních např. na principu - ořezávátka - fungují některé brusné nástavce pro broušení malých vrtáků, ale nevytvoří podbrus hřbetu, takže vrták je nutné nabrousit ručně.
Editace: 1510571009
Počet článků v kategorii: 19
Url:li-ion-baterie-ztrata-kapacity-v-zavislosti-na-teplote-id-2251
AD
