Li-Ion baterie napětí a procento nabití
Hodnoty napětí a stavu nabití Li-Ion akumulátoru ve Voltech a procentech
Graf stavu nabití akumulátoru Li-Ion a napětí na elektrodách článku
Z grafu je patrné, že je ideální udržovat stav nabití akumulátoru
nad 30%. Jednak pak již dochází k výraznému poklesu napětí a také se
blíží kritická hodnota, kdy může dojít k nevratnému a rychlému poškození článku.
Článek nabíjený na max 80% a vybíjený zhruba do 30% vykazuje nejvyšší životnost v
počtu nabíjecích cyklů.
Procenta stavu nabití | Volty |
---|---|
100% | 4,2 |
90% | 4,05 |
80% | 3,97 |
70% | 3,86 |
60% | 3,79 |
50% | 3,66 |
40% | 3,59 |
30% | 3,52 |
20% | 3,43 |
10% | 3,2 |
0% | 2,5 |
Graf stavu nabití akumulátoru Li-Ion a napětí na elektrodách článku
Z grafu je patrné, že je ideální udržovat stav nabití akumulátoru
nad 30%. Jednak pak již dochází k výraznému poklesu napětí a také se
blíží kritická hodnota, kdy může dojít k nevratnému a rychlému poškození článku.
Článek nabíjený na max 80% a vybíjený zhruba do 30% vykazuje nejvyšší životnost v
počtu nabíjecích cyklů.
20LW NO topic_id
AD
Další témata ....(Topics)
PARKSIDE® Digitální multimetr PDM 300 C2
Multimetr měří dle uvedených hodnot a patří ve své cenové kategorii k tomu lepšímu, co lze koupit.Nejdříve je třeba přečíst si návod - manuál a měření provádět dle zadaných instrukcí a nedošlo k zranění, nebo smrtelnému úrazu.
Měření napětí, diod a odporu je jednoduché - intuitivní.
Problém je vždy měření proudu, protože dochází k chybám z nedbalosti.
Test multimetru - video na youtube.com
Nejčastější chyby při měření proudu:
- zkratování obvodu ( měřící hroty se musí zapojit do obvodu sériově, ale často se stává, že uživatel měří proud tak, že přiloží měřící hroty přímo na elektrody / fáze zdroje a tím je navzájem propojí - dojde ke zkratu, většinou shoří pojistka v přístroji, ale může dojít i k jeho zničení, nebo požáru, či smrtelnému úrazu).
- Uživatel chce měřit napětí, ale má vodič ve zdířce pro 10A (zapomněl jej přepojit), nastaveno na měření Ampér a po přiložení hrotů na elektrody / fáze zdroje dojde ke zkratu - viz předchozí bod. Tady je dobré si vodič při měření Ampér - proudu, označit nějakou např. žlutou svorkou a v případě měření napětí to snad uživatele trkne, že je něco špatně a přepojí měřící hrot do správné zdířky - pak již svorku může odpojit z kabelu - protože již má přístroj zkontrolovaný pro měření napětí.
Co by se mohlo vylepšit:
- Měřící hroty jsou kulaté, ujíždí - je třeba si koupit nové, kvalitní
- Mohl by se přidělat na plášť přístroje držák na jeden z hrotů - přístroj je lehký a pak by se dal snadno používat jako hrotový měřák - na mnohá měření by to bylo mnohem pohodlnější.
- Měření proudu přes zdířku 10A je zavádějící - hodnoty při nastavení na A (Ampér) jsou jasné a zřejmé. Jakmile se přepne na mA (miliampéry), výsledek má posunutou desetinnou tečku - zkušený uživatel si s tím poradí, ale začátečník v tom má zmatek.
Obvodem procházel proud 12 mA - viz obrázky níže
Pokud byl měřák nastaven na A (Ampéry), tak desetinná tečka byla na správné pozici.Při natavení na mA došlo k chybnému umístění desetinné tečky - proto je lépe nastavit na zdířce 10A volič na měření A ( celých Ampér).
Date: 23.10.2021 - 21:42
Výměna duše pláště kola s elektromotorem
- připravit si podložky měkké, nebo hadry na podložení řídítek a sedla
- obrátit kolo vzhůru koly, nebo pověsit na montážní háky
- rozpojit brzdy ( u čelisťových/ráfkových brzd), aby se snáze dal plášť - duše vytáhnout
- u čelisťových brzd většinou stačí jen zašroubovat napínací závit u páčky brzdy, aby se lanko povolilo a pak rozpojit - povytáhnout koncovku bowdenu z oka nad čelistí - čelisti se zmáčknou rukou k sobě a pak by to mělo jít snadno
- sundat plášť na stranu, kde není přívodní kabel k elektromotoru - tudy se bude plášť možno pak vytáhnout
- uvolnit kolo a povytáhnout
- vytáhnout duši / plášť kolem povytažené hřídele kola
- touto stranou nasadit nový plášť - duši
- vložit osku kola zpět do zářezů a dotáhnout předepsanou silou
- vložit zpět koncovku bowdenu do oka čelisti brzdy
- kolo aspoň částečně nafouknout, postavit na kola, dofouknout na předepsaný tlak
- seřídit brzdu štelovacím - napínacím šroubem bowdenu a zajistit kroužkovou maticí
Plášť - duši vytahujeme kolem osky kola na straně, kde není přívodní elektrický kabel k motoru. Osku povytáhneme jen natolik, abychom protáhli plášť, či duši.
Na straně s přívodním kabelem jen sundáme kryt matice a matici povolíme, aby bylo možno kolo povytáhnout. Samotný kabel maximálně uvolníme s krajní sponky, pokud by nebylo možno kolo mírně povytáhnout.
Date: 09.05.2021 - 10:17Fotovoltaická domácí elektrárna
Návratnost fotovoltaické elektrárny se vypočítá následovně
Pořizovací náklady / Denní zisk z výroby eletkřiny = Počet dnů nutných k zaplacení pořizovacích nákladůPříklad:
Pořizovací náklady 100 000 měnových jednotek (např. korun)
Denní zisk z výroby elektřiny 100 (např. 10 kWh za 10 měnových jednotek)
Počet dnů nutných k zaplacení pořiz. nákladů = 100 000 / 100 = 1 000 slunečných dnů
Počet hodin, kdy v ČR svítí slunce 1440 za rok, což je 60 celých dnů a nocí, tedy 120 dnů po 12 hodinách slunečního svitu.
1 000 / 120 = 8,3 roku (návratnost investice)
Životnost solárních panelů
Uvádí se minimálně 25 let s tím, že produkce energie solárního panelu klesá rychlostí 0,5 % za rok. Po 20 letech by vaše panely měly stále pracovat na přibližně 90 % původního výkonu.Problém je spíše poškození mechanické, kdy dochází k popraskání izolace a po dešti, nebo kondenzaci vodních par, ke zkratu mezi buňkami a tím vypnutí celé větve panelů. Mnozí tyto panely pak prodávají v bazarech bez upozornění na tuto závadu a kupujícího pak čeká mnoho nepříjemností.
Baterie
Klasické olověné akumulátory nejsou vhodné pro fotovoltaiku protože mají životnost jen zhruba 200 cyklů vybití na 50% a hluboké vybití jim značně snižuje kapacitu. Jsou především určeny ke krátkému značnému odběru proudu a okamžitému nabiti na 100% kapacity, tedy pro provoz v automobilech, kdy po startu motoru se baterie okamžitě začne znovu nabíjet.Virtuální baterie
Přebytky elektřiny můžete prodávat do sítě (elektrárnu musí namontovat a zapojit kvalitní firma mající k tomu povolení, která poradí a zařídí mnoho potřebného).
Přebytky si lze také ukládat na období, kdy nebude fotovoltaika vyrábět požadované množství elektřiny (zimní měsíce) do virtuální baterie.
Většinou uživatel zaplatí poplatky jen za přenos - distribuci elektřiny, popřípadě poplatky na podporu obnovitelných zdrojů, ale je třeba velmi pečlivě číst smlouvu, aby nedošlo k nemilému překvapení.
Virtuální baterie fyzicky neexistuje, proto Vaši elektřinu, kterou dodáváte do virtuální baterie, okamžitě spotřebují sousedé v okolí a v zimě vám musí např. ČEZ vyrobit a dodat elektřinu novou za tu Vaši, kterou jste dodali jemu v létě.
Baterie, bateriové úložiště - cena a životnost baterie odrazuje, také se někdo může bát nenadálého požáru, ale baterie nemusí být nutností, pokud odbíráte proud i z veřejné sítě.
Bezpečné LiFePO4 články, u kterých se uvádí, že LiFePO4 baterie jsou nejbezpečnějším typem lithiových baterií, protože se nepřehřívají a i když se protrhne obal, nevzplanou.
Část uživatelů prostě za slunečného dne se snaží maximum své vlastní energie spotřebovat v domácnosti - bojler, lednička, mrazák, nabít baterie do elektro akumulátorové nářadí atd. atd.
Například mraznička může jet přes den na "domácí" sluneční energii a v noci může být vypnutá, protože za těch 8 nočních hodin obsah nerozmrzne a není nutné mít bateriové úložiště.
Velmi populární je pouze ohřev vody v bojleru pomocí fotovoltaiky - je to vcelku jednoduché, protože topné těleso je vlastně odporový drát fungující i na stejnosměrný proud a není náchylné na výkyvy napětí tak, jako elektronika, tudíž domácí elektrárnu můžeme pořídit za nižší náklady protože odpadá koupě drahých, ale přesných měničů (bude postačovat i stavebnice, která vyjde na polovinu ceny např. MPPS střídavé regulátory pro ohřev vody).
Pokud nebudete používat měnič, ale jen stejnosměrný proud, nastává problém s vypnutím proudu do tělesa bojleru, kdy dochází k zapálení elektrického oblouku mezi kontakty vypínače po rozpojení, proto bude pro mnohé přeci jen schůdnější použít měnič.
Topné těleso bude možná třeba upravit na nižší příkon - např. ze 2kW na 1kW, ale to v případě, když panely by nebyly schopny utáhnout tak velký odpor, pak je třeba jej snížit a tím i snížit výkon (odpor) topného tělesa - voda se pak ohřeje za delší dobu.
Ohřev pouze vody v bojleru má také výhodu, že si časem můžeme dokoupit další vybavení elektrárny, ale už nám vydělává - šetří peníze.
Bateriové úložiště bude zapotřebí tam, kde chceme mít elektřinu, i když nesvítí slunce a nemáme jiný zdroj elektřiny - jedná se tzv. ostrovní systémy.
Měniče - střídače
Fotovoltaické panely vyrábí DC - stejnosměrné napětí - proud, který je třeba měnit na střídavý o předepsané frekvenci a napětí (pokud jím potřebujeme napájet spotřebiče vyžadující střídavé napětí o předepsané frekvenci).Volbu jaký měnič se má použít je lepší nechat na odborné firmě (pokud nemáte velmi dobré znalosti v oboru). Když si měnič zakoupíte sami hrozí nebezpečí, že se například nebudete moci připojit do veřejné sítě, nebo že nebudete moci rozšířit elektrárnu o další panely a mnoho dalších úskalí.
Vytápění fotovoltaikou
Zateplený dům lze pomocí tepelného čerpadla + baterie (pro vyrovnávání výkyvů při oblačném dnu) a pouze fotovoltaikou vytopit zhruba od 20 února do 20 října, tedy délka dne je okolo 10:30 a více hodin. V měsících listopad, prosinec, leden bude výroba elektřiny tak nízká, že dům nevytopí (myšleno například 10 kWp vyrobí v zimě za den asi 1 kWh).Pokud není v zájmu používat tepelné čerpadlo a baterie, je možnost vyhřívat elektricky akumulační nádrž a z ní pak rozvádět ohřátou po domě.
Efektivita panelů při zatažené obloze a teplotní koeficient
Pokud je zataženo, množství vyrobené energie klesne na 10 až 25% ve srovnání se slunečným dnem.Příklad:
FVE 2,4 kWp
Slunečno kolem 1700 až 2100W,
Zataženo 250 - 400W
Deštivé počasí - max 200W
Teplota panelů a účinnost
Nejlépe panely pracují při teplotě 15 až 35°CTeplotní koeficient je velmi důležitý údaj, který upozorňuje na pokles účinnosti se zvyšováním teploty panelu a bývá kolem -0,3 % / °C až -0,5 % / °C (na každý 1°C nad 25°C)
Například pokud mají solární panely teplotní koeficient -0,37 % / °C. tak na každý 1 °C nad 25 °C poklesne jejich účinnost o 0,37 %.
Na slunci se panely mohou rozehřát až na teplotu 65°C což sníží jejich efektivitu zhruba na 88 až 80%.
Solární panely mohou být různých barev, například bílé, nebo barvy červenohnědé, aby nerušily vzhled krytiny historických částí města.
Orientace fotovoltaických panelů a účinnost
Ideální je, když sluneční záření dopadá na panely kolmo, ale systém, který by neustále natáčel panely za sluncem, je finančně nákladný a konstrukce vyžaduje údržbu.Panely orientované na jih vyrobí nejvíce elektřiny a to v poledních hodinách, ale to může být někdy nežádoucí, když majitel nemá úložiště - spotřebovává elektřinu okamžitě a potřebuje jí, až se například vrátí ze zaměstnání v odpoledních hodinách. Pak je výhodnější orientace panelů více na západ. Pokud potřebuje nejvíce elektřiny v ranních hodinách, pak je lepší mít panely orientovány na východ.
Maximálního výroby elektřiny za rok dosáhnou panely se sklonem 35°, protože v letních měsících jsou nejvíce nakloněny proti slunci. Celoroční vyváženou výrobu elektřiny zajistí sklon 45°, protože jsou výhodně nakloněny proti slunci v jarních a podzimních měsících. Při sklonu menším než 10° ztratí panely svou schopnost samočištění i zisk z nich bude menší.
Date: 15.07.2022 - 07:50
Odrazky, odrazová sklíčka, šlapátka
Odrazky slouží k tomu, když selže osvětlení, nebo není zapnuto, tak aby řidič viděl, že na vozovce stojí / leží nějaký předmět. přední bílá odrazka (většinou těsně nad blatníkem předního kolazadní červená odrazka (dle BESIP viz odkaz níže, 250-900 mm nad rovinou vozovky) - pokud je výš, tak řidič jedoucí za cyklistou vidí odrazku dříve pokud je cyklista již na kopci a řidič auta ještě na kopec nevyjel - nesmí však být výše, než stanoví předpis (pokud máte odrazku například i na přilbě, tak ta již není součástí výbavy kola, takže kolo musí mít svou vlastní odrazku pro případ, kdy zůstane ležet na vozovce atd.)
Velikost plochy přední a zadní odrazky:
plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm viz odkaz BESIP níže.
To znamená, že čtvercová odrazka musí mít minimálně rozměry 45 x 45 mm, a obdélníková 40 x 50 mm.
Kruhová odrazka, která má minimální požadovanou plochu 2000 mm2 má průměr 51 mm.
oranžové odrazky (z obou stran obou pedálů - bývaly i žluté)
oranžové nebo reflexní odrazky v pletení předního, zadního nebo obou kol (a to minimálně jedna z obou stran - prodávají se i návleky na špice, které taky výborně odráží světlo a to ze všech směrů, protože jsou kulaté)
na nosič si mnoho cyklistů dává samo upínací reflexivní pásky, které byly původně určeny na rukávy oděvu. Tyto pásky si také obepínají kolem trubek kostry kola.
viz BESIP povinná výbava jízdního kola
Základní osvětlení přední a čelovka
Ve předu bílé světlo, používám se 4 tužkovými AAA články + záložní baterie!Buď pevně přišroubované, nebo na jednoduchý uzávěr na řidítka, takže světlo lze snadno odmontovat a použít jako klasickou svítilnu.
4 AAA články se mi jeví u hlavního předního světla jako minimum. Často, hlavně za chladného počasí slabší napájení mělo značný vliv na výkon světla.
Čelovku vozívám také s sebou, protože pomůže při opravě kola v noci. Dále svítí tam, kam se dívám - otáčím hlavu. Někdy ji používám místo hlavního světla na polních cestách a hlavní světlo si šetřím na silnice s motorovými vozidly.
Čelovka Fenix HM65R je sice pro mnohé drahá (2 000 korun), ale zase funguje jak má. Problém u levných čelovek byl, že odcházely diody, ale hlavně přestaly svítit, pak zase chvíli svítily a to není nic příjemného, protože oči než si zvyknou na šero, či tmu tak už je neštěstí hotové a cyklista se může pěkně dolámat.
Čelovku lze zakoupit na bike-eshop.cz/celovka-fenix-hm65r viz obrázek níže
V nouzi výborně posloužila i svítilna ANSMANN X20 za 150 korun připevněná zavařovací gumou k řidítkám
ANSMANN svítilna překvapila svou robustností a spolehlivostí za nízkou cenu.Zadní osvětlení
Používám osvětlení minimálně se 2 tužkovými bateriemi AAA. Mám ještě záložní, které použiji při poruše stacionárního, pevně namontovaného světla. Náhradní baterie, pokud nemám záložní světlo, jsou nutností. Některé čelovky mají i zadní červené světlo, které je vidět řidičem dříve, v případě zvlněného terénu viz obrázek.Červené světlo na zadní straně přilby již řidič vidí a může se včas připravit - světlo na blatníku bicyklu ještě nemá možnost vidět.
Nouzové osvětlení - žabky blikačky
To jsou světýlka, co se připnou na řidítka (bílé), či sedlovou trubku (zadní červené) pomocí gumky, která je součástí světýlka.Protože mají knoflíkové baterie, tak ta vydrž svícení je nízká (v zimě pohasnou po několika minutách ne-li do minuty) - intenzita světla je také nedostačující.
Nicméně jsou lehké a jako nouzové řešení mohou posloužit (lepší, než vůbec nic).
Tyto žabky byly zakoupeny na bezva-slevy.cz/bezpecnostni-2x-led-svetla-na-kolo-2ks/
Baterie
Baterie používám dobíjecí, ale kvalitní alkalické nejsou vůbec špatná volba, pokud jezdím se světlem jen 30 minut denně.Date: 31.03.2021 - 13:45
Fieldmann FDV 1004-A 50001833 recenze
Výhody
Nevýhody
Shrnutí recenze
Vrtačka je používána půl roku na občasné kutění a zatím funguje dobře.
Výhody
- nízká hmotnost (li-ion akumulátor 14V)
- padne do ruky
- dobré zpracování
Nevýhody
- vadná baterie hned u nového výrobku - možná dlouho ležela ve skladu (reklamace proběhla bez problémů)
- přepínání příklepu někdy nejde zapnout
- jen na kutilské práce (ale k tomu je za tu cenu určena)
Shrnutí recenze
Vrtačka je používána půl roku na občasné kutění a zatím funguje dobře.
Editace: 9.6.2020 - 18:50
Počet článků v kategorii: 20
Url:li-ion-baterie-napeti-a-procento-nabiti-id-2249