Fieldmann akumulátorová vrtačka 14V recenze

Graf závislosti ztráty kapacity na procentu nabití, teplotě.
Délka skladování je 12 měsíců.



Z grafu vidíme, že k největší ztrátě kapacity došlo při skladovací teplotě +60°C a
plném nabití akumulátoru. Baterie byla po roce skladování nepoužitelná.
Naopak, nejmenší ztráta kapacity byla zaznamenána při skladovací teplotě 0°C a
40% nabití.
Skladovat nutno na suchém místě, jinak dojde k oxidaci konektorů a baterie nebude
fungovat.

Na úvod několik zásad jak prodloužit život li-ion baterie

• vnitřní pokovení vede k poškození baterie, ale i k přehřívání, ke zkratu a zvyšuje možnost požáru
• neskladovat plně nabitou baterii na 100% kapacity (hrozí vnitřní pokovení)
• nenabíjet již plně nabitou baterii na 100% kapacity (hrozí vnitřní pokovení)
• nevystavovat baterii teplotám nad 40 ° C
• nabíjet na 85% kapacity (pokud nejedeme na dlouhou túru, kdy je třeba nabít na plnou kapacitu)
• nabíjet při teplotách v rozmezí 0 ° C až 40 ° C
• nenabíjet při teplotách pod 0°C (vnitřní pokoveni, nebezpečí zkratu a požáru)
• vyvarovat se vysokým nabíjecím a vybíjecím proudům (vnitřní pokovení,nebezpečí požáru)
• nevybíjet pod 2 V nebo 2,5 V, zpravidla pod 20 procent kapacity (měla by zajistit řídící elektronika, pokud je součástí baterie) (jinak vnitřní pokovení, zkrat, požár)
• skladovat při teplotách těsně nad nulou nabité na max 60% kapacity a kontrolovat nabití nejméně za měsíc
• samovybití za měsíc asi 3% a další 3 pokud je připojena na řídící elektroniku
• kalibrace baterie, interval určuje výrobce v návodu k baterii (zpravidla se plně nabitá baterie nechá vybít běžným používáním, až na úplné vybití, kdy jí elektronika odpojí a znovu se nechá nabít na již doporučenou kapacitu - tím dojde ke kalibraci digitálních přístrojů - ukazatelů)

---

Životnost Li-Ion baterie v rocích - graf - 1000 nabíjecích cyklů

Po roce klesla kapacita na 97%. Po 10 letech zhruba na 50% viz obrázek níže.

PARKSIDE® Digitální multimetr PDM 300 C2

Multimetr měří dle uvedených hodnot a patří ve své cenové kategorii k tomu lepšímu, co lze koupit.
Nejdříve je třeba přečíst si návod - manuál a měření provádět dle zadaných instrukcí a nedošlo k zranění, nebo smrtelnému úrazu.

Měření napětí, diod a odporu je jednoduché - intuitivní.
Problém je vždy měření proudu, protože dochází k chybám z nedbalosti.

---

Test multimetru - video na youtube.com

---

Nejčastější chyby při měření proudu:

• zkratování obvodu ( měřící hroty se musí zapojit do obvodu sériově, ale často se stává, že uživatel měří proud tak, že přiloží měřící hroty přímo na elektrody / fáze zdroje a tím je navzájem propojí - dojde ke zkratu, většinou shoří pojistka v přístroji, ale může dojít i k jeho zničení, nebo požáru, či smrtelnému úrazu).
• Uživatel chce měřit napětí, ale má vodič ve zdířce pro 10A (zapomněl jej přepojit), nastaveno na měření Ampér a po přiložení hrotů na elektrody / fáze zdroje dojde ke zkratu - viz předchozí bod. Tady je dobré si vodič při měření Ampér - proudu, označit nějakou např. žlutou svorkou a v případě měření napětí to snad uživatele trkne, že je něco špatně a přepojí měřící hrot do správné zdířky - pak již svorku může odpojit z kabelu - protože již má přístroj zkontrolovaný pro měření napětí.

Co by se mohlo vylepšit:

• Měřící hroty jsou kulaté, ujíždí - je třeba si koupit nové, kvalitní
• Mohl by se přidělat na plášť přístroje držák na jeden z hrotů - přístroj je lehký a pak by se dal snadno používat jako hrotový měřák - na mnohá měření by to bylo mnohem pohodlnější.
• Měření proudu přes zdířku 10A je zavádějící - hodnoty při nastavení na A (Ampér) jsou jasné a zřejmé. Jakmile se přepne na mA (miliampéry), výsledek má posunutou desetinnou tečku - zkušený uživatel si s tím poradí, ale začátečník v tom má zmatek.

---

Obvodem procházel proud 12 mA - viz obrázky níže

Pokud byl měřák nastaven na A (Ampéry), tak desetinná tečka byla na správné pozici.



Při natavení na mA došlo k chybnému umístění desetinné tečky - proto je lépe nastavit na zdířce 10A volič na měření A ( celých Ampér).



Date: 23.10.2021 - 21:42

Odrazky, odrazová sklíčka, šlapátka

Odrazky slouží k tomu, když selže osvětlení, nebo není zapnuto, tak aby řidič viděl, že na vozovce stojí / leží nějaký předmět. přední bílá odrazka (většinou těsně nad blatníkem předního kola
zadní červená odrazka (dle BESIP viz odkaz níže, 250-900 mm nad rovinou vozovky) - pokud je výš, tak řidič jedoucí za cyklistou vidí odrazku dříve pokud je cyklista již na kopci a řidič auta ještě na kopec nevyjel - nesmí však být výše, než stanoví předpis (pokud máte odrazku například i na přilbě, tak ta již není součástí výbavy kola, takže kolo musí mít svou vlastní odrazku pro případ, kdy zůstane ležet na vozovce atd.)
Velikost plochy přední a zadní odrazky:
plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm viz odkaz BESIP níže.
To znamená, že čtvercová odrazka musí mít minimálně rozměry 45 x 45 mm, a obdélníková 40 x 50 mm.
Kruhová odrazka, která má minimální požadovanou plochu 2000 mm2 má průměr 51 mm.

oranžové odrazky (z obou stran obou pedálů - bývaly i žluté)
oranžové nebo reflexní odrazky v pletení předního, zadního nebo obou kol (a to minimálně jedna z obou stran - prodávají se i návleky na špice, které taky výborně odráží světlo a to ze všech směrů, protože jsou kulaté)
na nosič si mnoho cyklistů dává samo upínací reflexivní pásky, které byly původně určeny na rukávy oděvu. Tyto pásky si také obepínají kolem trubek kostry kola.
viz BESIP povinná výbava jízdního kola

---

Základní osvětlení přední a čelovka

Ve předu bílé světlo, používám se 4 tužkovými AAA články + záložní baterie!
Buď pevně přišroubované, nebo na jednoduchý uzávěr na řidítka, takže světlo lze snadno odmontovat a použít jako klasickou svítilnu.
4 AAA články se mi jeví u hlavního předního světla jako minimum. Často, hlavně za chladného počasí slabší napájení mělo značný vliv na výkon světla.
Čelovku vozívám také s sebou, protože pomůže při opravě kola v noci. Dále svítí tam, kam se dívám - otáčím hlavu. Někdy ji používám místo hlavního světla na polních cestách a hlavní světlo si šetřím na silnice s motorovými vozidly.
Čelovka Fenix HM65R je sice pro mnohé drahá (2 000 korun), ale zase funguje jak má. Problém u levných čelovek byl, že odcházely diody, ale hlavně přestaly svítit, pak zase chvíli svítily a to není nic příjemného, protože oči než si zvyknou na šero, či tmu tak už je neštěstí hotové a cyklista se může pěkně dolámat.
Čelovku lze zakoupit na bike-eshop.cz/celovka-fenix-hm65r viz obrázek níže

---

V nouzi výborně posloužila i svítilna ANSMANN X20 za 150 korun připevněná zavařovací gumou k řidítkám

ANSMANN svítilna překvapila svou robustností a spolehlivostí za nízkou cenu.

---

Zadní osvětlení

Používám osvětlení minimálně se 2 tužkovými bateriemi AAA. Mám ještě záložní, které použiji při poruše stacionárního, pevně namontovaného světla. Náhradní baterie, pokud nemám záložní světlo, jsou nutností. Některé čelovky mají i zadní červené světlo, které je vidět řidičem dříve, v případě zvlněného terénu viz obrázek.
Červené světlo na zadní straně přilby již řidič vidí a může se včas připravit - světlo na blatníku bicyklu ještě nemá možnost vidět.

---

Nouzové osvětlení - žabky blikačky

To jsou světýlka, co se připnou na řidítka (bílé), či sedlovou trubku (zadní červené) pomocí gumky, která je součástí světýlka.
Protože mají knoflíkové baterie, tak ta vydrž svícení je nízká (v zimě pohasnou po několika minutách ne-li do minuty) - intenzita světla je také nedostačující.
Nicméně jsou lehké a jako nouzové řešení mohou posloužit (lepší, než vůbec nic).

Tyto žabky byly zakoupeny na bezva-slevy.cz/bezpecnostni-2x-led-svetla-na-kolo-2ks/

---

Baterie

Baterie používám dobíjecí, ale kvalitní alkalické nejsou vůbec špatná volba, pokud jezdím se světlem jen 30 minut denně.

Date: 31.03.2021 - 13:45

Bruska na vrtáky do aku-vrtačky

https://getgotgotten.com/products/portable-drill-bit-sharpener